观赏鱼说说
水温至少26度或28度.
这种鱼比较安静.别和其它厉害的鱼混养.
对水的要求比较高.酸性的软水
它的饲料可以是红虫、孑孓(蚊子幼虫)、血虫，但为了饲养出体型体色较好的七彩鱼冷冻“汉堡”比较好。
七彩神仙鱼的胃很小，最适宜“少吃多餐”，一日3至5次，应在每天选择出固定的时间，定时定量地喂饵。只有这样，七彩才会长得快些，体型也会很好。喂饵一次不要太多，一般5分钟内吃完，鱼吃到6至7成饱就可以。喂饵完毕应及时将剩饵抽出，以免影响水质。
红虫营养价值一般，鱼虱太小七彩吃得较累.
冷冻“汉堡”是专为七彩制作的，主要成分为牛心（应将牛心上的脂肪、血管及皮膜完全剔除）、虾肉、鸡肉、鱼肉等，适量加入蔬菜（菠菜、芹菜、西红柿、胡萝卜），胡萝卜应煮熟，再添加一些酵母和维生素A、D、E等，用绞肉机绞碎并搅拌，用冰箱冻成一小块一小块就行。需要注意的是，七彩饲料的添加物应占到25％。添加物有助于消化吸收，也有助于颜色的亮丽
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看着鱼儿心情好的说说
一、如何挑选健康的鱼一般来说，新鱼的选购应遵守以下原则：
1、宁要健康，不要漂亮。
不是说不追求漂亮，而是为了阐明健康比漂亮更重要。一条鱼看上去无论多漂亮，若不健康就不能挑选，因为虽然优秀但不太健康的鱼证明它已开始发病，即使买回去也只会给您带来不必要的负担和丧失饲养的乐趣。
2、宁挑大的，不挑小的。
同一窝鱼里，长得较大的一定是抗病力强、食欲旺盛和生长迅速的，在日后的饲养过程中会为您减少许多麻烦;而体格较小的代表它的生命力比较弱，健康程度较差。
3、宁要品牌，不要价廉。
购鱼一般到较好品牌和口碑的水族商店购买比较有保障。规模较大的水族店一般都会对鱼进行严格的要求与检验，经过专家的挑选，可放心购买;而劣质便宜的商品鱼有可能带有体表寄生虫或内脏病原体，选购回家后容易发病。
健康鱼的鉴别方法：
(1)形态：鱼身各部份都不能有畸形
(2)活跃程度：活泼，不离群独游，泳姿稳健、平衡感强
(3)体表：有光泽，颜色绚丽，鳞片完整无脱落，黏液无浑浊
(4)鳍条：各鳍延展伸直，无破损,具清澈透明感
(5)鱼鳃：鳃丝清晰，色鲜红，呼吸平均缓和
(6)眼睛：眼球饱满，角膜透明
(7)肛门：紧缩，无充血发红和外突
符合以上指标的鱼您就大可放心选购回家，享受饲育的乐趣了。
二、新鱼的入缸与管理
新鱼缸的处理：
如果您的鱼缸是新购买的鱼缸，在养鱼前须进行新缸处理。
目前鱼缸基本分玻璃和有机玻璃。所谓新鱼缸是指没有养过鱼的，在厂里造出后放置了一段时间的鱼缸。现在竞争比较激烈，一般鱼缸质量都会不错。一个新鱼缸首先要看它是否有油渍，最好把它先用餐巾纸擦掉，擦干净后再加水，然后看看是否漏水。没有的话，把水抽走。将所需的器材摆设放入，重新加满水，再加入比例为100升水加100克盐，然后启动过滤泵，让鱼缸晾水几天。在放鱼入缸的前半天，要开启加温棒，让水达到所需温度，并把水调到理想的酸碱度。这样，就可以按照放新鱼入缸的步骤来放鱼入缸。
益菌培养：
如有条件，应在新鱼进缸前进行益菌培养：过滤设备、光照设备和恒温设备安装完毕，鱼缸加水并每天滴进适量硝化细菌(份量见产品说明)空缸运转，连续3天，可培养缸内硝化细菌至益菌平衡，抑制缸内有害微生物的滋生，防止新鱼下缸后疾病的发生。
新鱼进缸：
1、进缸前的处理事项：
观赏鱼类生活在水中，体表容易沾染上细菌。一般的鱼类体表都附着有各种微生物，有的对鱼无害，但有的对鱼是有害的。在鱼体免疫功能正常的时候，自身可抵御病原微生物的侵害，而当我们购鱼回家的过程中，鱼儿受到过度的惊吓与应激，免疫力迅速下降，病原微生物很容易就侵入鱼体，导致发病。这就是为什么观赏鱼在水族商店购买时非常活跃，但回到家后就开始发病的重要原因。
因此，在新鱼入缸前须往鱼袋里放入浓度3%的食盐浸泡15分钟，杀灭部分体表的病原微生物，方可将鱼放进鱼缸。若鱼缸已进行益菌培养，可起到双重保险的作用，将鱼病发生机会降到最低。
2、进缸的处理步骤：
鱼儿要放在鱼缸里最好经过以下处理，因为袋里的水跟缸里的水水质和温度肯定不同。如果立刻把袋里的鱼放入鱼缸很容易影响到鱼的健康，严重的会导致鱼的死亡，要让鱼慢慢适应缸里的水质和温度很重要。
(1)首先将装有鱼的袋子泡在水里至少20分钟，使袋内温度与缸内温度相适应。
(2)然后按袋子的比例加20%的水量。在加水时要特别观察鱼儿是否有异像，如果问题不大可以在20—30分钟以内把鱼缸水跟袋子里的水加到1：1的比例。
(3)经过这个过程后，可以把袋子里的水倒掉，然后把鱼放入鱼缸，尽量不把原本袋子里的水倒入鱼缸里，以减少鱼缸的污染。
(4)鱼进入鱼缸后最好让它好好地休息，不要打搅它，尽量这时关灯。这步骤听起来繁锁，但为了养好一条观赏鱼，有的事情是不能免的。
观赏鱼死了心情说说
鄙人养主要原生鱼的。主要是长鳍马口鱲，点纹颌须鮈，方氏鳑鲏，斑纹缨口鳅之类的，需低温硬水高氧，喂食少喂多餐，两天换次水(本地水质不错)，三分之一。还有一缸主南美鱼类养赫氏萎鳃鲷和巴西神仙，耳斑鲇，红铜大鳞脂鲤等脂鲤亚目鱼类，，同样常换水
欣赏鱼的心情说说
要喂七彩专用的饲料--汉堡。是用牛心加虾加虾红素做的。。虾红素对增色起很大作用
楼上说的喂养方法没错、不过他说的用水、却是个玩七彩的误区！！！！！！！！！！！ 1米5长的缸、我放了88条鸡蛋大的红松石，1天味5~7次，夏天、每天早晚换1次水，[水抽到鱼身高度，开始往缸里给水，冬天换掉3分只2 ， 水管水。[冬天，温差我最大没超过10度 ]1年2个月成型 最大的有女人手掌大。我鱼缸是分 了个隔断的，自己做的，总长度是1米5 ， 加热和过滤都是在另外的30公分水体里完成！成。 不过他对于七彩上色就不专业了！有很多热带鱼都是上过 色 的 ，例如金菠萝、鹦鹉、金龙、罗汉、七彩、、、、、、、、给鱼上色有3种方法，1：通过投喂含有虾红素的饵料，让鱼慢慢吸收、发色。 2：投喂激素、使鱼快速上色[大概1周就有明显变化]。3：直接给鱼用针剂色素，注射到体内。市面上品牌饵料中虾红素的含量少的可怜！！！！！！！！！！！！！！建议你自己做些饵料[买点小虾剁成泥、粘性高还不坏水！]如果想上色快就用激素！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！加到虾泥里就好！ 牛心汉堡、坏水切营养价值底、一般新手喂养七彩通常选择汗堡！如果楼主不想喂虾还想使鱼发色好、我建议你买些丰年虾[海里的小虾虫，名字带虾却不象虾，七彩的极品饵料、颜色会自然慢慢的跟随七彩成长而发出、还不伤鱼的生殖系统和不麻烦的要自己做虾汗堡] 知道鱼为什么得病！！你就会成为玩鱼的高手！！！！避免鱼生病！！！！！！ 鱼在水中的排泄物、剩饵、体表分泌物，会产生硝酸盐。硝酸盐含量一旦大于鱼的承受能力，就会刺激鱼的神经系统，导致鱼的吃饵量减少，体质变弱。体质弱的鱼，首先受到各种细菌、真菌、寄生虫的攻击。这就是鱼为什么得病！！！不想自己的鱼得病，换水就是唯一的方法！密度大的情况下、和没喂养中没成型的小鱼、不适合培养消化细菌！！放养消化细菌就是白仍钱！！！！！！！！但是任何鱼都有个适应期，换水要得法，1|6 1|5 1|4逐步增加换水量，1天换1次，冬天换水温差也是要逐步增加的，最大温差不要大与10度，水管水直接换，什么含氯，要晾晒，要加水处理药，全是玩鱼的误区。2分钱大小的金菠萝，我1米2长45宽60高的缸，曾经投放了2000条，1天换3次水每次必换掉4|5，1天喂7次饵，生长速度是1天1个毫米。 观赏鱼的心情说说。
// 2018.4.2更新
由于原文字数太多，不便阅读。所以整理并重新排版了一个 PDF 版的，方便大家查阅。下载地址放在了下面这篇我的文章中。
热带鱼怎么养之开缸、养水、换水、过水四个环节t.cn摘自网络，感谢原作者。虽然字数很多，但真的蛮全的。提醒一下这里主要说的热带鱼，但部分知识其他鱼种同样适用。
热带鱼的概念
目前世界上比较常见的热带鱼有近千种,主要来源于南美洲的亚马逊河流域,非洲中部的刚果河流域以及东南亚和印尼群岛的淡水河流。这三大区域,是产生热带鱼的巨大宝库.
目前比较普遍饲养的淡水热带观赏鱼,主要包括以下几个类别：脂鲤鱼科、鲤鱼科、鳉鱼科、慈鲷鱼科、攀鲈鱼科、鳅科、鲶鱼科等。至于其它一些比如金鱼、锦鲤、还有一些尖嘴腭鱼等品种，则不属于热带鱼，它们在饲养管理上与热带鱼是完全不同的，而且最好不要混养。
热带鱼种类
卵胎生：
花鳉科：孔雀鱼 玛丽鱼 红剑鱼 剑鱼
卵生：
丽鱼科：神仙鱼，七彩神仙鱼，地图鱼，火口鱼菠萝鱼
脂鲤科：霓虹灯鱼，宝莲灯鱼
攀鲈科：接吻鱼， 斗鱼
鲤科；金丝鱼 ，斑马鱼 ，虎皮鱼，红尾黑鲨，画眉鱼
鳅科：虎沙鳅
鲇科：反游猫 红尾鲇
骨舌鱼：金龙鱼， 银龙鱼，红龙鱼，黑龙鱼
弓背鱼科：七星刀鱼
射水鱼科：射水鱼
热带鱼的挑选
品种：初次饲养热带鱼，没有经验，最好选择容易饲养，具有耐低温，对水质要求不严，适应性强，食性杂等特性的热带鱼品种，如花科鱼类中的孔雀鱼、剑鱼、红剑鱼、月鱼、三色鱼等，攀鲈科中的斗鱼、蓝星鱼、曼龙鱼、接吻鱼、桃核等，其他科如黑裙鱼、玫瑰扯旗鱼、斑马鱼、金丝鱼等也容易饲养。
规格：购买热带鱼的规格，不要太大太小。太大可能是老龄鱼，成鱼习惯了彼地的生活条件，对新环境的适应性较差。一些娇贵品种，从小娇养惯了，成鱼后难改习性，如从小培养，也能克服娇气程度。所以，规格以小为宜，可是太小了，鱼体太嫩弱，对搬运过程、新的水环境都难以承受，尤其对水质、溶氧量要求高的鱼，更难以成活，所以，选购幼鱼为宜。幼鱼规格则因成鱼个体的大小而有不同，大致分3类：体长只有几cm的小型鱼类，选2cm以上或3cm左右的幼鱼；成鱼体长10cm左右的中型鱼，选4-5cm的幼鱼，大型鱼类选6-9cm的幼鱼。同一窝鱼中，选择个体大的幼鱼，个体大的幼鱼往往长得快，长得大，而个体小的往往较大的逊色得多，有的甚至达不到规格。
体质：一定的规格代表了一定的体质，但不全面，还要注意选体色鲜艳、清晰（有些种类幼鱼体色尚未达成鱼标准），体态肥满健壮，游动活泼者。有病、伤、残、畸形和色泽暗的鱼弃之。
养鱼十大定律
为了一开始就能让水族箱的培育工作，排除所有不确定的因子或因运气而偶然成功的事件，因此我们规划出“十大金科玉律”，一种能确保成功地培育水族鱼类的“自然法则”，而它们就是能使鱼类和水草拥有健康与活力，并发挥水族箱效能的“法则”。
1、底砂与水中的热带温度
此句重点在强调底砂与水中之间的与字上。在水族箱底部铺设加温线，有一项特别的优点：就是可以迫使加热后的水上升，而使底砂成为整个水族箱的化学和物理系统之一部份。不仅温度会均匀分散到整个水族箱之中，而且底砂中所产生的营养盐也会随着水流回到水中，并流到水草的叶部。反之亦然，当水流进底砂时，氧气会随着水流进入底砂之中，底砂因此可保持较长的作用时间，且不会赞成死角并可避免底质变黑。有了此套加温系统，就可模仿热带地区地下水的水平与垂直之自然流动。除此之外，此加温系统仅采24伏特的低电压，对于人类及动物是绝对无害的。
2、合适的光照
依据水族箱的大小及形状，水族箱的光照可以使用萤光灯管、水银灯（HGL）或金属卤素灯（HQI）。只要使用其中任何一种光源，均能保持鱼儿的自然色彩和水草的良好生长，而其最主要的目的是要确保水族箱在白天时段，有最适量的氧供应。当水中的饱和溶氧量只达到100%时，这对于养有鱼类的水族箱而言是不够的，因为不只鱼类需要氧气，就连细菌也需要氧气来进行废物分解（此废物来自饵料，水草等）。此外，水草也需要一定含量的氧气，尤其是在傍晚，为了避免晚上氧气不足，白天一定要补足氧气，而此只能以合适的光照来达成。
3、稳定的水质
热带水域，不论其年代有多久远，其水位高低及光照状况，特别是游动快速的水，其水质都很稳定，一些水质因子如：PH值，二氧化碳含量，硬度等都很少变化。
此需求对于完全不懂化学的门外汉而言，是很难理解的，在水族箱中需要调整到中性的PH值和维持稳定的酸度，即碳酸盐硬度更少要在3－4度DH。为什么呢？因为我们混养于水族箱中的鱼类，系从酸性水质（如：霓虹灯鱼）到碱性水质（如：慈鲷科鱼）都有，如要将这两类的鱼类都培育的很成功且顺利，中性的PH值是最为理想的。
中性的PH值系由二氧化碳的添加来控制，然而此种控制至少必需维持碳酸盐硬度在3－4度DH之范围下，（因其他的酸性物质也可能产生错误的二氧化碳读数），这样才能确保必要的稳定性与一致的边续性。而且，由于二氧化碳的添加，水中型的水草才可以确定获得最适量的二氧化碳。
4、合乎自然的水草营养
我们知道大多数水草生长的热带水域的化学及营养组成，大多缺少某种营养盐，尤其是一些生长所不可或缺的微量元素。然而由于河水的结构不同，例如：密接地下水的自然涌泉可以不断地补充营养盐，换句话说，所有天然水域的主要化学组成都不相同。水族箱中固定补充营养盐是不能够忽略的。
自来水中所没有的营养盐，需在定时换水时添加进去，而动物的排泄废物及水草新陈代谢的产物，也可在换水时被移走，而属于化学性不稳定的微量元素（如：铁、锰及其他等），则均应每日少量添加，以免因大量使用而导致毒性之产生。
5、生物过滤系统
一般以水族箱的水容积而言，所饲养的鱼儿经常过多，新陈代谢的产物不仅只由鱼类产生，蜗牛及水草等也会不断制造累积，并污染水质，水族饲养者为控制此过程，必须定期换水及作适当的过滤，而目前的“生物过滤作用”正后来居上，大有取代使用过滤棉、活性碳、陶磁过滤珠等纯机械式过滤作用的趋势，所谓“生物性” 意指过滤作用经由长着细菌的介质，而能将水中的污染物去除，以保持其清洁的方式。一些特殊的细菌甚至可以螯合剂的残留及处理过多肥料的螯合物。在工业废弃物处理技术上，也可大规模地动用此方法，将受污染的水质处理、再生成饮用水的品质。
6、强劲的水流
良好的水流可确保水族箱中温度的均衡，并将水草叶面的有机废物冲洗掉，及供应叶片新的营养功能。而整个叶片也是需要强劲的水流来移走容易附着于叶片表面的水质薄膜。
再者，鱼类原本就习惯于流动的水中（溪流或河川），享受强劲水流以锻炼他们的身体
7、密植的水草
最完美水草水族箱有赖于密植与生长良好的水草。水草密生的水族箱其优点如下：
1）行体造形的美感。
2）水草的根可以在底床作用。
3）氧气可藉着根部散布到底床的所有区域。
4）可防止底质变黑。
5）生长良好的水草可提供水族箱充分的氧气。
6）生长良好的水草可防止所有藻类的滋生。
7）生长良好的水草可抑制病原菌的生长。
8）生长良好的水草可除去水中的杂技及有毒元素。
9）某些水草能释放出类似抗生素的物质。
10）植的水草提供了鱼儿隐藏与产卵的绝佳场所。
8、平衡的鱼群
一个鱼与水草所共同生存的理想环境，有赖于慎选的平衡鱼群。在最完美水草水族，鱼与水草的结合必须要非常的和谐。以下是一些原则：
1）不要放养无法和平共存的鱼种。
2）不要放养会吃水草的鱼种。
3）刚设缸便要放食苔鱼，以防制藻类。
4）确定所放养的鱼种，其所适应的水温相同，通常为25－26摄氏度。
5）为了防止蜗牛的过度繁生，可放入食螺鱼。
6）选择生长于水族各水层的鱼种：底层鱼、中层鱼与上层鱼。
7）不要养挑嘴的鱼种，除非确定能供养其所需的食物。
9、符合热带鱼的鱼儿饲养
这是有关饮料及水质处理。只有良好品质，富含维生素且容易消化的鱼食，才能饲养出健康且活泼的鱼儿。请记住，热带鱼通常来自完全无盐类的水域，所以喂的饵食其含盐量必须特别的低，否则鱼很容易患肠道疾病而感到不适，水质的处理与鱼的喂食是同等重要，当换水时要对水质做有效的处理，以减少水质所赞成的伤害性。
10、所有变因的监测
藉着定期的监测来控制温度，PH值及亚硝酸盐等之含量，尤其是要检查铁质含量，碳酸直硬度及其他等等，这样水族爱好者就可确保其水族箱没问题。与自然界的水域比较好来，水族箱的水量可说是微乎其微，各种因子很容易就由此一极端变成另一极端，然而水族箱所要的是高度的稳定性与持续性。在对水族箱的各种功能作诊断与治疗，就是要能尽早期发现危机之所在并适当的给予处理。
养殖技巧如何将新鱼放入鱼缸（过水）
刚从水族店购买回来的新鱼，应连塑料袋整袋先置于鱼缸的水中，让塑料袋内的水温与鱼缸中的水温渐渐趋于一致，等候约半个小时至1个小时，具体可根据袋中水的多少而定。然后打开塑料袋口，浸入水中倒出约三分之一的水，加入缸里的水再等待10分钟；接着再将袋中的水倒出一半，再加上缸里的水，再等候10分钟后将袋口倾斜，慢慢让里面的鱼游入水缸。
如果鱼缸里原来已经有鱼了，担心购买回来的新鱼带来病菌，最好能另备一个小一点的检疫缸，以上述方法先把新鱼入检疫缸，饲养一段时间，待确定新来的鱼无病或经消毒后再把鱼移入饲养缸。
投喂饲料
鱼只放入养殖容器后，每天最基本的工作便是喂食。若投喂过多，剩饵不断，鱼粪又多，水质容易混浊。投喂过少，鱼之只自然又吃不饱。每天投饲料的次数的和每次的投量，要要据具体情况掌握。种类、大小、发育阶段、水温不同，鱼对饲料的需要量也不同。例如，在最适生长温度内，鱼活动量大，新陈代谢旺盛，需要食物多；若温度已接近鱼可承受的下限，鱼很少活动，则应减少投喂量；锦鲤鲤相对一般热带鱼需要食物较多；幼鱼相对于成鱼往往应增加投喂次数等。
一般的，日投喂次数应掌握在1-3次。每次投饲料的数量要根据鱼体大小、鱼数多少以及日投喂次数掌握。若每天投喂1次，应投足喂饱，投饵量应留有余地，当时吃不完，但在当日之内能够吃完即可。若日喂2－3次，喂八成饱就行，大约10分钟之内吃完，不留残饵即可。
对同一种鱼，若喂鱼虫等细碎的饵料，吃食时间可适当长些，若喂小鱼等较大的饵料，吃食时间可适当短些；对同一种鱼饵，小型鱼吃食时间可适当短些，大型于鱼吃食时间可适当长些。
投喂时，最好不要一次将饵料投足，可分2-3次投饵，待上一次所投饵料基本吃完后再投一部分。这样既不容易过量，还可刺激鱼的食欲，同时不致大量饵料在鱼来不及吃的情况下落入底砂之中。
怎样才知道鱼是否吃饱呢？可在每投入一定饵料后观察摄食情况，一开始，鱼的反应很快，马上游来吞食，一口接一口地吃得很快；后来就慢了，也不那么兴奋了；再后来，对饵料不理不睬，或吞吞吐吐，表明已经饱了。记下这次的总投喂量，几天后便对鱼的“饭量”有数了。
不论每天投喂几次，如人之三餐要定时定量。如日投喂1次，时间可选在上午8-9时；日投喂2次，时间可选上午7-8时、下午3-4时；如日投喂3次，可选上午7-8时、中午、下午5-6时。当然，这些时间仅供参考，现在人们工作紧张，一般上班之前或下班之后投喂都可。只要注意有规律，别随意投喂就行。因为关灯后鱼只也会睡觉，注意晚上最好不要投喂，否则容易引起消化不良。如果因事忘记了喂鱼，下一顿正常投喂即可。一般地，鱼饿上几天也不会出现大的问题。
排污换水
一般来说，缸中铺砂种草、开过滤器、定时添加有益菌对净化水质是有很大作用的。不过，尽管我们的水族箱可以建立起较好的生态过滤系统，但这个生态环境还毕竟太小，比起天然水域鱼的密度又太大，因此，“生态平衡”更容易遭到破坏。
水质、水环境发生转化，主要是由于鱼粪、残铒沉积，水质混浊，有机物耗氧，产生硫化氢有害气体；或者藻类旺盛，水草的光合作用受影响；水的理化性质因水分蒸发或有机物增多而发生变化等等。如果水族箱较大而养的鱼很少，这种转化可能较慢。如果水族箱较小，且养的鱼较多，再加上投喂鱼虫、人工汉堡等食物，转化可能就进行得较快。
过滤系统的良好运转是必要的，但换水仍旧是基本的解决办法。对于裸缸，最好结合换水每天用虹吸管将缸底污物吸出，并添加适量新水。对于水草缸可1星期换水1-2次，使用专用吸水管也可吸出部分砂中污物，每星期的换水量掌握在总水量的1/3左右。对于不同的水质情况、不同的鱼，换水次数、换水量也应有所区别。如鱼密度大、容积小、水质易混浊的裸缸，可能需要昼夜过滤、天天换较多水。又如斗鱼活动量小，喜欢老水，就应减少换水次数和换水量。在换水时，注意水的温差应控制在4℃以内。对水温敏感的鱼，应控制温差在更小的范围。
照明
如果是裸缸养鱼，对照明要求一般较低，尽管光照对一些鱼的体色、体质有一定影响，但往往以自然采光为主，或补充少量灯光照明。甚至可以说，大部分在裸缸上设置灯光的只是为了观赏效果好，而并未考虑鱼只生长的需要。但对于水草缸来说，除非室内有较强的散射光，按时开灯是水草光合作用所必需的。一般的，每天应开灯8-12小时，开灯时间也要固定。时间太短，水草光照不足，时间太长，容易滋生藻类。不同的水草对光照的要求也有差别。光照之对于水草犹如食物之对于鱼，切不可随意。
充气
水中缺氧时，鱼浮上水面不回水下，俗称“浮头”。水面水与空气接触，可以从空气中溶入一些氧气，所以，水面的溶氧量多于下层水。发生这种情况时，应立即开动增氧器，也可用换入新水的办法增氧。如不及时采取措施增加水中氧气，任鱼浮头，不会多久，鱼便窒息死亡，俗称“闷缸”。
但我更喜欢用较大的水族箱养不太多的鱼，使其在不用充氧的情况下可以正常生长。这样既降低了费用，简化了管理，还更增添了自然美。当我看到水族店满满的一缸鱼在增氧泵的作用下苟延残喘时，从未感觉那是一种美的享受。
水草的光合作用是排出氧气的，但缺需要吸入二氧化碳。如果缺乏二氧化碳，尽管水草不会“浮头”，但也不能正常生长。因此，如果缸中水草较多，特别是种植了一些速生型或高档水草，那么添加二氧化碳也是必要的。
热带鱼的养殖工具
（1）鱼缸:是热带鱼生长和活动的场所。饲养热带鱼的鱼缸必须选用规格稍大的长方形玻璃鱼缸。
（2）吸水管:用于换水时吸出鱼缸底面的脏物，用软橡胶管和玻璃管连接而成。长度根据鱼缸的高度而定。一般取一米二到一米五。
（3）温度计:用来测量和调节鱼缸的水温。
（4）鱼网:用来捕捞和转移热带鱼。
（5）玻璃灯桶:将灯泡放入玻璃灯桶内沉入鱼缸中起加温和照明作用。玻璃灯桶的口必须高出水面100mm，防止鱼跳入。
（6）电热管:冬天用来增加鱼缸内的温度。
（7）气泵:驱除鱼缸中的二氧化碳，增加水中的容氧量。
（8）过滤器:过滤出鱼缸中的污物，保持水质清洁，起增加氧量净化水质的双重作用。
（9）恒温器:用来自动控制鱼缸中的温度，可以长期保持温度恒定。
（10）食斗:放入鱼食漂浮在水面，有利鱼的捕食。又能防止鱼食落入水底钻入水草中，使水草沙子变黑，败坏水质。
（11）除污液:用塑料板作成。用来刮去鱼缸水面的灰尘和油污。
热带鱼管理方法
鱼缸大，虽有能体验养很多鱼的乐趣，但是管理也很费事。看见热带鱼店有很多鱼和鱼缸，于是你自不自学地也想多饲养。但是日常的管理，不是件简单的事。要有丰富的经验后，才可尝试。
一开始你就须考虑养单一种类的鱼或是混养多种鱼。通常，很多人都会对混合饲养多类鱼较有兴趣，因为它富于变化，观赏时能够赏心悦目。混养鱼缸内美丽的鱼和水草、装饰品等必须互相配搭得很好。水缸内的鱼要有共生的条件（不打架的鱼，不同的游水层，鱼的大小等），这些鱼都能均衡地取饵，喜爱相同温度。
此外，尚有注意点。例如，加拉辛科的鱼是群生型，大部份都喜欢聚处，如仅养三几对，其行动就有差异鱼会褪色，不是躲在角落，就是进入水草叶中。
红莲灯群泳时，能发挥健康的灿烂色彩。很多其他的鱼也一样。但三两尾在水缸生活时，其光浑就会消失，寂寞地沉伏在一偶。故混养鱼缸并不只是考虑把许多类型放进去，也要考虑动植物的缘份。鱼的种类少，个体数多才是重要的。
另外，组合不同游泳层的鱼，也能得到多种类在有限空间里，互不妨害地活泼生存。只饲养一种鱼，可清楚了解这一类型的鱼的一切生活情形，于是水缸和其中布置也可专为这一类型鱼而设计。到它们成长配对繁殖时，也许会带给你很大的乐趣。
首先，用一个鱼缸，学习基本的饲养方法，然后再加添不同类型的鱼缸不迟。可准备塑胶制的小型鱼缸或空桶子，做附助鱼缸，以便函清理水缸时，可肥鱼移到这里。或是有病鱼时，当作治疗鱼缸。一个星期整理一次的鱼缸，可在周末进行。平常若有整理，就不会很费事了。用剪刀修剪繁茂的水草，去除枯萎部份。从要干剪下嫩枝和侧芽，种到适当的场所用买来的青苔剂，去除附着于玻璃面上的青苔，以利观赏。被产除的附着物，会沉到水底去，所以要小心地用木片除去水草上的垃圾。等一会儿再用吸管把聚集的污物吸出来。
鱼缸的水经过一星期后，会蒸发一点。原来的水位会留下一线石灰成份所形成的垢痕。用海绵就可轻易地抹净。补给少量的水时，可用新鲜的自来水。水份蒸发后，水质会变硬功夫，必要时，用软性的天然水或蒸馏水补充。补充生饵的储藏清除装红虫的器皿、换水，也要清除血早诉盛具，给与湿气，保持新鲜的饵。
每个月的管理
通常，都是定在每个月的第一个星期日做清理工作，当作是日常管理的总检查。
首先，搅和水底的垃圾，却除污垢，排掉20%污水，再换新水。这时候所换的新水，最好是前一天就准备好的同温、新鲜的水。
检查缸外过滤器，如果不换新滤材，就要好好地清洗耳恭听滤水棉和砂粒。同时也要清洗耳恭听过滤器和管首，滤咀的毛垫物要清洗耳恭听干净，不要阻塞。
气泡石也要洗干净。若有堵塞，就换新的。
底土若很硬，要轻轻地控松。尤其是石头底下，会形成黑色腐败层，所以要翻松。稍微移动石头的位置。 也要检查水质是否ph值有无异常？有无贝类或病原虫。检查每一个饲养器具是否操作正常，是否有损坏之处。
用缸底过滤器或滤水板时，每两三个月就要将鱼移放到同水温的容器内，做一次鱼缸大扫除。为此，污垢不会积聚，其过滤效果也不会减低。
每一季的管理
1、春季
管理的重点是适量投饵和防病治病。春天气候转暖，经历越冬后的观赏鱼开始活跃，但体质相对虚弱，投饵量应逐渐增加。由于气候变化较大，遇刮风下雨特别注意保温。春季细菌病毒繁殖也迅速，鱼病最易流行。拉网打鱼易碰伤鱼体。必须注意防病，治病。
2、夏季
观赏鱼生长旺季，水温通常30℃以上，鱼很少生病，若饵料充足，换水勤，其长势均优于其他季节。对氧气需求量增大，防止水体缺氧，成为饲养的关键。降低放养密度，勤换水排污，注意充氧，尤其是闷热，暴雨将临的天气。投饵以少量多投。注意防暑降温，用竹帘等遮1/3——1/2的水面，以防“烫尾”事故发生。
3、秋季
管理重点是喂足喂饱。适当增加饵料中脂肪和蛋白质等营养成分的比例。到深秋季节天气渐凉，投饵应逐渐减少。同时易暴发烂鳃病，白点病，肤霉病等，因而需预防鱼病。
4、冬季
管理重点是防寒保温，适当投饵。温室或水族箱用加热设备，使水温一般不低于20℃。或利用工厂余热水等的作用维持适当的水温进行正常的养殖及繁殖。严防水温骤降（特别是夜间）致鱼患病或被冻伤冻死。
热带鱼的月历
一月:
一月份，大部分地区仍是严冬季节，养鱼水族箱必须保持22～24℃的稳定水温，一刻也不能放松。在漫长的冬季，如水温突然显着降低，热带鱼便会因受寒或则立刻冻死，或则患感冒病。热带鱼的感冒病十分凶险，初起时鳞片突起，继之食欲不振，消化不良，不爱活动等种种病象日益明显，最后发展到皮肤脱落，很快死亡。热带鱼患感冒病一般都不易治好。只有在水温降低不久，鱼病初起时即被发现，才能及时采取有效措施，阻止病情继续恶化，进而恢复健康。治疗措施为；当发观热带鱼因降温而发病时，立即将病鱼捞至水温相等的另一容器中（最好仍用原水族箱中的水），同时按每10升水加一小勺食盐，再将水温慢慢升高到28～30*C。治疗病鱼的容器内注水量要少，并用打气机不停地充氧；所投饵料应是鱼虫、水蚯蚓等适口性强、营养丰富的活饵料。投饵次数为每日2次，早晚各一次，注意不要过量。经过这样的精心治疗，病鱼一般都能恢复健康。冬季，热带鱼的饵料种类比其他季节单调得多，主要是干饲料和颗粒饲料，营养成分远不如夏季天然饵料丰富时齐全。为保证鱼体健康，应补喂一些菜叶等植物性饵料。喂前用水洗去菜叶上的泥土，再用开水烫熟，便可绑在玻璃棒上沉入箱底，让鱼自由摄食。投喂这种食物，同样要避免数量过多，要及时将吃剩的部分取出，避免败坏水质。还要注意观察什么蔬菜和植物是鱼比较爱吃的，以及不同种鱼对这类食物的选择性，借以不断改进投饵方法，提高投饵效果。冬季，健康鱼的投饵次数减为每天一次，以早晨为宜。对沉积于池底的残饵和鱼粪，应及时用橡皮软管连同局部污冰～齐吸除，同时补充等量晾过的新水，最好每天一次，晚伺进行为宜。冬季，白昼较短，室内阳光不足，如窗户上结有薄冰，室内光线会更暗。确有需要时，可给水族箱添加照明设施，让水草能够进行光合作用和正常生长。
二月:
二月份，冰雪开始融化，春天即将来临，但是气温回升很慢，且多反复，大地上仍然是黄漫漫的冬天景色。此时对热带鱼的饲养护理要和冬天一样细心，不可稍懈。由于许多人家在冬季都是实行间歇供暖办法，室温变化对养鱼水温变化影响很大。因此，北方地区仍要用带调节器的电热管将水族箱水温经常保持在必要的水平上，不要让它自由升降。热带鱼在漫长的冬季，除在少数养鱼条件特别良好，养鱼技术比较高明，侍弄时间十分宽裕的家庭中仍然生长、发育正常外，一般家庭中的鱼都因长期摄食人工饵料以及光线不足等种种原因，比夏季逊色得多。有鉴于此，在整个冬季，特别是在由冬转春、白天渐长，阳光渐多、热带鱼性腺加速发育、需要大量营养的时候，更要争取投喂部分鲜活饵料。鲜活饵料的来源主要有:在室内自行小规模培养；寻找有机物较多的沟渠或有生活污水进入的坑塘，从底泥中挖取水蚯蚓；到平常出产鱼虫较多的大型坑塘，破冰捞取“青蹦”鱼、虫（挠足类），在北京等大城市，还可到集市贸易市场上购买。 经过一冬饲养，虽然经常清除水族箱内的污物和局部换水，但残饵及鱼的排泄物等仍会越积越多，本月内应进行一，次“大扫除”，即将鱼和水草从水族箱内全部取出，用箱中上层老水储养于水桶中，然后彻底搓洗箱底的砂砾，用清水漂洗干净备用，同时仔细擦洗水族箱内壁及箱底，直到洁净无尘无味为止。所有这些工作做完之后，再依次铺砂、注水、种草，入鱼，要求做到水清、草绿、鱼鲜。这种“大扫除”，要尽量彻底地清除箱壁、箱底及砂砾中的污物，改良水质。同时又不要过多地换水。为了种好水草，还要全面了解它们的生活习性，除了要注意水的深度以外，对肥料的需要情况也要给予足够的注意，做出适当的安排。菊花草，月见草，狐尾藻等不需要很多肥料的水草，可以直接种在砂砾底质中；而需要较多肥料和需要复杂成分土壤的水草，则需要用园田中的肥土和砂砾混合，经加温消毒放入小花盆，种上水草后再放到水族箱中。为了防止某些喜欢在底质中翻找食物的热带鱼将水搅浑，在小花盆内种好水草后，还应铺一层约2cm厚的干净细砂。需要种在小盆内的水草一般都体型较大，如皇冠草等。
三月:
三月份，有的地区已经进入春季，但气温仍低，主要饲养护理工作与上月相同。在上月未及进行水族箱“大扫除”的，可在本月进行。做好“大扫除”的要点是: 绚丽多姿美丽的斗鱼 饲喂观赏鱼鱼儿也要换口味 西安花鸟鱼虫市场惊现“黄金豹蛇”
1 彻底清除水族箱中的污泥浊水，即洗净底质、清除石块和玻璃壁上的低等着生藻类。直接铺在箱底作底质的砂砾，洗净后仍可重复使用，但小花盆中种过水草的土壤，则因其中营养物质已经用尽，必须全部更换。
2 稀疏的或过密的水草丛，均应用新鲜茁壮的取代:老弱瘦残的，用姿态优美的取代相形见绌的。从水族箱中取，出水草时，应捏住开始长根的主茎基部往外拔，而决不可捏住叶片或茎端往外拔，以防折断。取出的水草应用清水漂洗干净，同时将已经腐败的叶和根摘下扔掉，保留下来再种的新枝应该带根。无疑，如何在水族箱中布置水草，要根据养鱼人的爱好自定，但无论如何不可种得离前侧玻璃太近，否则会妨碍观赏。水草也不可种得过密，要给鱼留下足够的活动空间。一般说来，水草宜种在水族箱后侧和左右两侧，矮草种在前面，高草种在后面，同时注意疏密适度，层次分明。若能做到以上各点，则热带水域的天然韵味便出现在养鱼人面前了。
3 水族箱的玻璃内壁要用抹布、塑料海绵、小刷子等仔细刷洗，务求点垢不存。如箱壁上附有由污物形成的薄层难于用水洗尽，可蘸苏打反复擦净，如有由于水蒸发而形成的条状渍痕，可用蘸醋的抹布轻轻擦拭。千万不要用小刀硬刮硬划，特别是清洗有机玻璃水族箱，更要防止硬物划伤箱体，影响美观。
4 养鱼用水不可全部更换，其原因是鱼和水草都已经习惯了它们长时期生活在其中的水体的化学性质，如全部换水，水的化学性质可能有较大的变化，从而引起鱼和水草在生理上的反应，不利于它们的正常生活。正确的做法是要保持三分之一或二分之一的老水。
5 水族箱底质、水草全部洗净后，即可在铺好底质后往箱小注水。注水时不要操之过急，避免水流过强，而应徐徐注入新水，至预定数量后再将预留的老水注入，至达到规定的水位高度为止。接着种草，最后将水温调到必要的高度，即22～24℃。最好静置3～4天，待水草生出新根后再养鱼。水族箱要盖玻璃盖，以防灰尘和杂菌落入污染水体，但应留有缝隙而不要全部盖严，以维持箱内外空气流通。三月份的气温较二月又有提升，白昼时间也有所延长，平时赏鱼，要多多观察哪些种热带鱼混养可以在色彩上互为陪衬，相得益彰；哪些种热带鱼混养可以彼此发挥有益的生态效应，相辅相戍；还要注意同种鱼中雌雄鱼的动态变化，为选择亲鱼进行人工繁殖作必要的准备。
四月:
四月份，大地悄悄换上新装。在北方，杏，桃、梨花先后怒放，一派树木葱绿、鲜花盛开的春天景色。遍地沐浴着春天的阳光，到处鸟语花香，生机勃勃。 室内水族箱要避免为阳光长时间直接照射，否则，在水草茎叶上、水族箱壁上、底质上都要孳生毛茸茸的蓝绿色或蓝黑色低等着生藻类，把一箱鱼糟踏得索然无味，甚至只能造成肮脏的感觉。为避免这种不愉快现象的发生，天晴时应拉上窗幔，或用绿色透明纸挡住射向水族箱的阳光。一般说来，在洁净的及养鱼较少的水族箱中，这类藻类都不多。春季乍暖犹寒，气候条件很不稳定，经常发生大风降温或阴雨转寒现象，还要十分注意保持水族箱的水温，尤其要警惕夜间降温。本月也是培育亲鱼的关键时刻。上年度新繁殖出来的一代鱼，此时均已达到性成熟年龄，又经冬季几次挑选，留下来的个体都可作为合格的后备亲鱼，应精心培育，为顺利进行人工繁殖作好准备。培育亲鱼时，脂鲤科和鲤科鲃属鱼类最好雌雄分养，以利准确掌握产卵时间，防止鱼卵为亲鱼吞食而受损失。胎生鱼类的放养密度可以稍大，为保护刚产出来的幼鱼不被亲鱼吞食，除加强投喂让亲鱼吃饱外，还要多种一些茎叶分枝较多的或漂浮性的水草，为幼鱼提供藏身之处。
五月:
五月前后是人工繁殖热带鱼的旺季，东北地区可能还要稍迟些。这时天然水体中各种饵料生物开始增多，对培育亲鱼和饲养幼鱼都极为有利。在众多的天然饵料中，以鱼虫的效果最好。大型热带鱼可多喂水蚯蚓。投饵时，决不可将连同鱼虫一齐捞来的有害动物带入水族箱。鱼虫运到家后，在喂鱼前应先倒入带水的桶中，注意将龙虱及其幼虫等危害热带鱼的昆虫捞走。另一种不易捞走的水螅，则会自动停于桶或桶壁上，如小心地从水表层及水层中取鱼虫，再用清水加以仔细漂洗后喂鱼，一般不会将有害生物带入水族箱，纵有个别的偶然进到箱内，也极易在喂鱼过程中被发现和清除。有关热带鱼的人工繁殖方法，已在有关资料中详加介绍，可以参照执行，并结合自己的实践经验予以改进。为了满足操作时的需要，应事先准备好产卵箱、调温设备、晾水瓶（盆）、水草及其他卵子附着物、隔离亲鱼与鱼卵用的尼龙网片或玻璃片，捞鱼网兜及常用药品等等必要的用具和物品同四月份一样，水族箱应避免阳光直射，但光线太暗了又不利于水草生长，要掌握得恰到好处。阳光直射时间过长，必然产生过多的着生藻类，严重地破坏水族箱的美感，其对养鱼的危害，不亚于直接伤害热带鱼。阳光直射时间过长，还可能使水族箱水体中的单细胞绿藻大量繁殖，水色很快发绿。严重时，过多的单细胞绿藻在水中呈悬浮状，象天空中酌浮云一样，在水族箱中不停地移动，翻滚，它们产生的氧气泡附着在鱼体上使鱼游动不灵活，或则鱼鳍溃烂，或则皮肤发炎，造成热带鱼的伤亡。这些绿藻的死亡腐败又会彻底败坏水质，将整箱热带鱼全部毒死。因此，对光线的掌握千万不要疏忽大意。除了控制光线以外，保持水质清新，也有利于阻止着生蓝绿藻和单细胞绿藻的大量繁殖。经验证明，在非常洁净的水族箱中，这些藻类一般都是很少的。对于沉降在箱底的污物，特别是在以干净细砂作底质，而水质又保持清新的水族箱中，只要不多到污染水质的程度，清除工作可以不必十分彻底，留下来的一小部分，对水草能起施肥作用，有利于保持水族箱小形成良性物质循环，养好热带鱼。
六月:
六月份，饲养护理工作和五月大体相同，同样也是人工繁殖热带鱼的旺季。本月气候温暖而稳定，如已决定扩大饲养对象，即新增养的鱼，便可趁此有利时机选购，即使是远在外地，也能安全运抵家中。此后二，三个月，南北各地气温相差不大，均在热带鱼适温范围附近，均是买鱼运鱼的大好时光。从另一方面来说，上月新出生的幼鱼此时均已长到一定的规格，有的已经具备成年鱼的体型和色彩，容易辨别优劣。同时，买这些幼鱼也比买成年鱼容易养活，它们适应新环境的能力也较成年鱼为强。从六月开始，又是天然水域中鱼虫的生产旺季，养鱼人如果需要在冬季用一部分干饲料喂鱼，也应趁此有利时机大量采捕鱼虫晒干储存。最好选择稳定数日的晴朗天气捞取鱼虫，并就在捞取地点将刚捞到的新鲜鱼虫洗净后摊在苇席上晒干。如需运回家再干制，则尽量缩短运输时间，以保证鱼虫新鲜程度，抵家后立即用清水漂洗干净再晒。可从水族箱上撤除电热器、调节器，擦干净后用报纸或软布包裹好放于固定地点备用。在水族箱较大，养鱼不过密，又能经常保持水质良好的条件下，打气机也可撤除。
七月:
七月份，重点是饲养幼鱼。对卵黄囊刚刚消失，开始从外界摄食的幼鱼，一定要用适口性强的小型饵料生物～～洄水喂养。如没有条件到天然水域捞取洄水，则需在室内培养。长期用人工培 养的洄水养幼鱼时，一定要添喂蛋黄。饲养幼鱼的水族箱要特别注意保持干净，千万不要让水质被污染。在吸除带污物的箱底脏水时，要避免将幼鱼同时吸走。为取代脏水而添加的部分新水，必须是经过充分晾水处理的，添加时还要将水温预先调到适度。幼鱼长大到可以摄食鱼虫后，投饵量仍不能过大。因为已经吃饱的幼鱼还会继续捕食近在嘴边的鱼虫，但吞进不久又会立即吐出来，使鱼虫很快死去沉入水底腐败。尤其要注意不让较多死鱼虫在箱底过夜。否则，它们腐败时要消耗很多氧气，危及热带鱼的安全。当已经因投饵过多而形成大量死鱼虫沉落箱底时，正确的做法是立即将它们连水一齐用软橡皮管吸出来。 夏季管理水族箱比冬季容易得多。由于白昼很长，在合理投饵和及时清除箱底污物的情况下，不必担心水中缺氧给鱼带来的危险。防止着生性的和浮游性的低等藻类大量孳生，是夏季管理水族箱工作的重要一环。
八月:
八月份，是饲养管理热带鱼最容易的月份之一，此时阳光充足，水温较高，饵料丰富，幼鱼也已长大到可以摄食常规饵料的规格，不必特别加以照顾了。但是，真正养好鱼，绝不仅仅是把鱼养活，并能人工繁殖而已，相反，这只是养好鱼的第一步。在鱼店或集市贸易市场上常常有这种现象，同种同龄的热带鱼，在规格、色泽，体态等方面差别很大，价格高低悬殊，是什么原因形成的？关键全在于饲养管理得当与否。因此，要养好鱼，一定要利用七，八、九三个月的夏季有利条件，在水的化学指标方面，要尽量按照鱼的最适范围予以满足；在饵料方面，要力争多样化，使营养成分齐全，还要正确投饵；在环境条件方面，要根据鱼在不同生长发育阶段对光线强弱、温度高低、水草多少等的要求，用最佳方式给予配合，只有这样精益求精，才能养出与自然界中，出产的一样健壮、一样鲜艳、一样美丽的热带鱼来。如果养有凶猛性的食鱼鱼类，如地图鱼等，还要不断根据幼鱼的生长情况，适时进行大小分类，按规格分养于不同的水族箱中，以免发生“兄弟相残”的情况。有关防止着生藻类和浮游藻类大量孳生的措施，不能稍有松劲和忽视。
九月:
本月初，大，中学校将先后开学，养鱼的学生可利用开学前的空闲时间抓紧对水族箱进行一次“大扫除”。养鱼人在冬季如无丰富的饵料来源，则要抓紧采捕和制作千鱼虫的工作。本月以后，天然水域的鱼虫数量将随着气候转凉而大减。和盛夏一样，空气中的杂菌仍然较多，它们和灰尘一齐落入水族箱后，便会大量繁殖，在水表层形成薄薄的油膜，不但会破坏水族箱的美感，而且还阻碍水体与空气之间的气体交换，必须及时用网撇除。防止办法是在水族箱上加盖。为了不断改进和提高养鱼技术，要做好养鱼记录，包括:水温、pH值、硬度，投饵种类和数量，鱼的活动和摄食情况、有无残饵等，在人工繁殖时，更要注意观察亲鱼发情、追逐、产卵、孵化，以及仔鱼和幼鱼发育，生长、摄食情况对光线反应、成活率等，并做好详细描述和记录。这些资料，对于总结养鱼经验、教训，有时会起到意想不到的作用。如能将鱼的主要动态（如发病、成熟、繁殖等）和周围的物候现象（如花开花落、气温升降、蛙鸣虫飞、晴雨变化等）联系起来记录则更理想。养鱼记录工作要持之以恒。
十月:
十月份，大部分地区气候渐渐由热转凉，特别是北方地区，本月下旬已临近初冬。白昼变短，开始用灯光为水族箱补充照明，以保证每天的光照时间能保持12～14个小时。在气温降至20℃以下的地方，还要采用增温措施，将水族箱的水温保持在20～24℃，不使发生激烈波动。条件允许时，应将夜间的水温比白天调低1.5～2度，使热带鱼更接近于在自然界中的条件。根据上述要求，在气候先后转凉变冷的地区，养鱼人不可忘记事先对照明、电热器，调节器，打气机等电器作一次调试检查，有的还要添置备用件，以保证热带鱼安全越冬。照明最好采用带可变电阻的电灯，以使光线渐渐由弱到强或曲强到弱，而不致突然熄灭或突然明亮，对鱼产生不利的影响。鉴于冬季光线不足，水草给热带鱼带来的好处不如夏季明显:水草只有在光线较强时才行光合作用（吸收二氧化碳产生氧气），当光线减弱到一定程度以至黑暗时，它反而要行呼吸作用（消耗氧气而产生二氧化碳）。因此，在日照时间短的冬天，要使水族箱中的水草适当稀疏，多余部分可弃去或移养于另一容器备以后继续选用。 当年春季新繁殖的所有种类的热带鱼幼鱼，经过几个月的生长发育，此时都已达性成熟年龄，至少也已具备成年鱼:的外形和色彩应结合安全越冬的需要，进行第一次挑选，将色、形。态俱佳的个体留作继续观赏和翌年春季人工繁殖用，剔除那些体小瘦弱，外形色彩有缺陷的个体。水草经稀疏之后，数量有所减少，因之它们对水族箱中残饵，鱼类排泄物等被细菌分解后所形成的含氮营养盐类，主要是硝酸盐牙口亚硝酸盐的吸收能力也减弱。为避免水质被污染，除应每天用软胶管将箱底污物连水吸出，同时补充等量新水之外，还要加强水族箱的局部换水工作，即定期用橡胶软管将水族箱底部被残饵、鱼粪等轻度污染、微微发浑的水抽走，同时从储水器中将晾过的等量新水徐徐注入。即使冰族箱较大而养鱼又不多，这种局部换水工作至少也要每周1～2次，每次换水量不要太多。腐败的水草茎叶，死鱼应随时发现随时取出。水表面形成的油质薄膜也要随时用网撇除。对于附着在箱壁玻璃上的着生藻类，要经常用干净的纱布抹除。
十一月:
十一月份，主要的管理养护工作与上月同。必要时，应对当年繁殖的鱼进行第二次挑选，留优去劣。这里所说的“必要时”，是指水族箱的容积与现养热带鱼的数量相比，显得太小，而影响安全越冬。这一次剔除的鱼往往质量尚可，可备一水族箱另养或作其他适当处理。 如发现热鱼较频繁地上浮水面，并且身体向前上方倾斜，甚至呈垂直状态吞咽水面上的空气，便说明水族箱中溶氧量太低，应立即查明原因，是水质败坏还是养鱼或种水草太多，分别采取换水或稀疏鱼、草的措施。十一月份，相当多的地区已经进入冬季，气温、水温降得很低，有的地方还会结冰。这时，作为热带鱼的最佳天然饵料～～鱼虫，在池塘、沟渠，湖泊等天然水域中的数量锐减，已不是多数热带鱼爱好者可以轻易获得的珍品，更不用说，满足养鱼的需要了。从十一月直到翌年春暖花开，鱼虫再度大量出现之前，圆满地解决热带鱼的饵料问题，应作为养鱼人的一项经常性的重要任务来考虑，它直接关系到养鱼的成败。此时，可以改喂较易取得的各种水蚯蚓。这类寡毛类环节动物冬季多潜伏在池塘、沟渠等有机质丰富的底泥中，挖取洗净后即可喂鱼。为防止它钻到水族箱底部的砂砾中，不易为热带鱼取食，可先将一乒乓球沿粘线对半分开，把水蚯蚓放进去再合起来成球状，用粗针在球体上戳许多小孔，悬球于水族箱中，当水蚯蚓不断经小孔伸出球外时，便可供热带鱼顺利撕食。还可以改喂干鱼虫、人工合成颗粒饲料或新鲜鱼、虾肉屑等人工饵料。但是，除孔雀鱼、剑尾鱼、黑玛利鱼及某些鲤科鱼等习惯于摄食这类没有生命、不能活动的人工饵料外，少数较珍贵的热带鱼还不能立即由活饵料过渡到适应这类饵料，而要事先加以“训练”。具体做法是；先停止投饵2～3天，趁这些“娇气”鱼饿极之时投给人工饵料。开始，它们会从水族箱的四面八方急速游向投饵点，但并不摄食，只在饵料周围转几圈又游走了，此时将人工饵料～捞走，并补投少量鱼虫让它们充饥，但不让吃饱。饿它们一段时间再投人工饵料，并放入几尾能吃这种饵料的鱼起带头摄食的作用，如这些“娇气”鱼仍不摄食，养鱼人要耐心等待，可再给少量鱼虫充饥。如此重复多次，饥饿难忍必然迫使它们摄食人工饵料。开始时可能会出现把饵料吞进去不久又吐出来的情况，这正是“训练”成功的先兆，养鱼人千万不要灰心，再坚持几次，它们便会较顺利而习惯地摄食人工饵料了。需要说明的是，还有少数珍贵热带鱼，除了活饵料之外，是任何其他饵料都不吃的。在冬季，即使是水蚯蚓也不是轻而易举可以获得的天然饵料，经常去郊外采集更不是一件乐事，因此必须讲究水蚯蚓活体长期保存的办法。一般的做法是，将它们用湿布包起来存于低温环境中。这种方法虽然简便易行，但保存时间很难超过一星期，不算十分理想。较好的办法是，将水蚯蚓保存在浅盘中，水深保持0.5～1.0cm，静置于气温为2～6℃的低温环境中，并且每天换水一次，换水时用清水漂洗干净，这样可以保存二，三个星期。还有一点要注意的是，用完一份水蚯蚓，再保存新挖来的，而不要将新挖来的和原有未用完的混在一起保存，这是因为保存时间久的个体生命力差，容易死亡而加重损失。整个冬季，养鱼水族箱中的水温不要升得太高，相反，还是保持在稍稍偏低的水平，即稳定在22～24℃范围内最好。在这种水温范围内，绝大多数种类的热带鱼都能正常生长发育，待到翌年春季进行人工繁殖时，再稍稍提高水温，便能更好地发挥其刺激亲鱼兴奋发情的作用。
十二月:
水族箱中鱼和水草的密度，经过前两个月的调整，均已达到较稳定而又较合理的水平，所以本月份的管理养护工作仍然是保持水质清新、光照适度、水温适宜和投饵恰当等四项。 冬季，热带鱼活动力减弱，投饵次数可由每日二次改为每日～次，以早晨投饵为合理。冬季，特别是初冬已过，但离冬尽春来还有一段漫长时间的本月份，对保持水族箱的水质清新，始终要给予特别的注意。这是因为:冬季有自己的自然特点，白昼短，特别北方严寒地区，窗户玻璃上会积满冰花，连短暂的阳光也被挡在窗外，室内光线很暗。这些地方因为室内一般温度都较高，饲养热带鱼的主要困难不是降温，而是阳光不足。在这样的情况下，水草对热带鱼的有益作用远较夏季减弱，若不特别注意清除污物和永草的残凋枝叶，不注意用新水取代已经发臭的箱底脏水，要保持水族箱中生物学～～化学的良性平衡，保持水质清新，是不可能的。这就是冬季水族箱需要每周局部换水1～2次的原因。但是每次给水族箱换水的数量不可太多，一般以不超过总水量的五分之一为宜，可视情况酌情增减。有经验的热带鱼爱好者都知道，养鱼水族箱中的水，如能用上述局部换水法保持水质清新，做到几个月、甚至～年不彻底换水的话，就会变成微黄而透明的“老水”。在这种“老水”中，几乎完全没有单细胞藻类、纤毛虫和其他任何原生动物，死鱼及残饵在“老水”中可以2～3天不腐败。生活在老水中的热带鱼不易生病，即使是患体外寄生虫、霉菌、细菌等寄生病或机械外伤的鱼，如在老水中适当治疗，也较易恢复健康。
热带鱼的饲料热带鱼的动物性食物
热带鱼的食物中必需含有蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素和无机盐才能正常生长发育。给饵的要诀是“少食多餐，定时定量”。每天定时喂２至３次，每次量大约为鱼头大小左右，让鱼在５至１０分钟内吃完最好，喂得太多太少都会造成鱼发育不良。另外，在热带鱼运输前、后的几天里，要少喂、不喂。鱼患病时也要控制喂量。 热带鱼的主要食物：线虫丝蚯蚓、水蚯蚓，是最常见的活饵，经常在水沟或泥沼中钻动，体色微红。它的营养丰富，体内含有大量的脂肪和蛋白质，宜做中、小型热带鱼的食饵。但它多生长在水质污染的地方，有时会使热带鱼慢性中毒，供繁殖用的鱼最好不要喂。
１）采集：在水沟等有线虫的地方，连淤泥一起放到筛子里，浸入水中筛动，就得到线虫与石块等的混合物，把它们放到桶里，过一会，线虫就会抱到一起。将成团的线虫捡出，用水反复冲洗干净。
２）保存：要保持鲜活。将线虫放入浅盆，倒入少许水，放在阴凉处，每天换水２至３次，可保存一周。
热带鱼的人工颗粒饲料
（1）市售的饵料:工厂化生产的颗粒饲料，都是按照特定的配方经过加工后，用机器做成大小不等颜色不同的颗粒状，再用风干机风干，形成营养全面的全价饲料。由于其配方合理，营养全面，又可以长时间存放，它已成为观赏鱼的主要饵料。
（2）自制饵料:可选用干的虾肉、蟹肉或鱼肉二汤匙，麦粉或豌豆一汤匙，混合后加水充分搅拌，再加一枚鸡蛋，然后薄薄的匀摊在玻璃上或其他平板上，晒干后，制成片状的颗粒饲料。也可选用35%的鱼粉或脱脂蚕蛹粉，再选用65%的大麦粉或面粉，加入适量食盐或维生素，用沸水调拌，再用手搓成颗粒饲料，现做现喂，也可晒干备用。
（3）七彩神仙的饵料:它选用牛心、虾仁、牛肝、牛肉等，再放入一些蔬菜、维生素、胡萝卜、蓝绿藻、消化酵素等，以绞肉机将它绞碎，呈肉馅状，再将其放在有阁子的塑料盒中，放在冰箱中保存。投喂时，取出将其溶化即可，俗称汉堡。其营养价值极高，但要注意水质，定期兑水或换水。
导致热带鱼生病、死亡的几个原因
1.水温激烈变化:适合热带鱼存活的最佳温度为25℃，但是不同种类的温度要求还有差别，有的要高至30℃左右，也有些喜爱20℃。因此全体平均起来，25℃是普遍可接受的温度。温差在短时间内变化太大的话的话，鱼会休克而死。所以平常要注意水缸内的温度计，保持适当温度。保证自动调温器操作正常。
2.放养密度太大:很多人看见水族馆能把很多可爱的鱼放在一个鱼缸里，所以也在家中鱼缸内饲养很多鱼，这种饲养方法，不论是哪一种鱼都会死去。脂鲤鱼科和鲤科的幼鱼，都是成群生活的，但是如果在饲养多种不同种类的鱼时，必须考虑每种鱼适存的空间，减少鱼的数目。不管什么种类，缸小鱼多，决不是好事。
3.饲料的种类:热带鱼的食性因种类而异，大致可分为动物性、植物性、杂食性3种类别。所以我们必须了解水缸内的鱼，是何种类型，喜欢吃什么食物，分类饲养。
在食性方面，有喜吃浮性饲料的鱼，也有吃沉在水底饲料的鱼。要仔细了解鱼的习性，一般来说，杂食性的热带鱼比较多，但是大部分都喜欢吃动物活饲料（红虫、血虫、水蜇、丰年虾等），喂活饲料时要喂食新鲜的。
4.疾病:热带鱼生病原因很多，包括由买进的病鱼传染，因温度太低引发的白点病以及水质因残食腐败或鱼粪污物分解变坏所致等等。
要经常仔细观察水缸状况，平时要多注意各种饲养器具是否操作正常、水质有没有变坏、水的溶氧量、水温、鱼的状态是否良好等。
鱼的正常健康状态是:进食正常，体色鲜明，游动自然。如果在鱼缸内同时种植的水草，更适合鱼的生长和发育。
热带鱼的水质要求
饲养热带鱼，一定要注意鱼缸的水质问题。主要有以下几个方面，首先是水温，一般的热带鱼适合的水温在23度—30度左右，所以冬天必须用电热棒加温。鱼缸越大，水温的稳定性越好。
其次是水的PH值，大多数的热带鱼适应的ph值在6.0—8.0之间。有些鱼喜欢酸性偏高的水环境，如拟鲤科鱼和七彩神仙鱼等，适合ph值可小于6.5的水质。相反，有些适应碱性高的鱼类，如非洲慈鲷科鱼等，在ph值8.0左右的水质中生长良好。对水的ph值调整，可使用市场上售的水族专用增酸剂和增碱剂。同样，鱼缸越大，水的ph值的稳定性越好。
另外就是要注意水质的软硬度，大部分的淡水观赏鱼对水质的软硬度变化适应范围广，只要鱼缸中的水与原产地的水质软硬度差异不要过大，鱼一般都能正常生长。目前国内城市的自来水只要经过适当晾晒，都可以养鱼，但某些井水和山沟水有可能不适合饲养鱼。
还有就是要注意对氨和亚硝酸盐的控制，鱼的排泄物和残饵及其他有机物的分解等都会产生氨和亚硝酸盐，这些物质都会影响鱼的发育和生长。防止的办法除了提高过滤系统的功能之外，还要注意定期换水，以保证水质的稳定。
最后说一句，由于各类鱼对水质的要求不同，所以在一个鱼缸中混养不同品种的鱼时，一定要考虑鱼的习性和对水质的要求！
换水方法
热带鱼在人工饲养中，排泄出来的粪便和未吃净的食物在水中分解会产生一些有害物质。这些有害物质在水中慢慢积聚达到一定的数量势必影响热带鱼的生长和繁殖。为了保证热带鱼的正常生长和繁殖，必须定期给热带鱼换水。
换水有部分换水和全部换水两种方法。部分换水无需把鱼缸里的鱼捞出，只要把鱼缸底部的粪便、食物残渣等污物用虹吸管吸出即可。从鱼缸中吸出的水量，以不超过鱼缸内水量的五分之一为宜，然后徐徐兑入同质、同温、同量的清洁水。
当鱼缸里面污物较多、水草需要重新种植、底沙必需进行清洗时，就应进行全部换水。换水时要把鱼缸里面的鱼全部捞出，用虹吸管将鱼缸内的水全部吸去，然后清洗鱼缸里面的所有物品，最后把鱼缸内部重新安排好，加入调整好的水，数口后，再把热带鱼放入。需要注意的是，当鱼缸里发现病鱼后一定要采用全部换水的方法来换水，这时还需要进行所有物品的消毒工作。
热带鱼的常见疾病
热带鱼在其生长发育过程中难免患各种各样的疾病。热带鱼患病的原因很多，热带鱼后会失去原有的色彩，会影响其正常发育生长，严重的则会导致死亡。所以要养好热带鱼，就必须了解热带鱼患病的原因，掌握鱼病的预防和治疗方法。
(一) 热带鱼患病的原因
热带鱼患病是由多方面的原因引起的。热带鱼能否患病。这主要看热带鱼自身的健康水平和抵抗疾病的机会就少，既使生活在水质较差，患病因素较多的环境里，也会因其具有较强的抵抗疾病的能力，而不易患病。热带鱼如果身体不健康，或都抵抗疾病的能力差，遇到病素、病菌等病原微生物和水质较差时，其患病的机会就多。
在热带鱼的饲养繁殖过程中，人们要进行换水、兑水、捞鱼、种水草，刷鱼缸等项工作，如有不慎和操作不当，往往会造成鱼体受伤，鳍条开裂，鳞片掉落等情况，这样的鱼就很容易被病原微生物感染而患病。在投喂饵料时，不认真清洗，将有害物质和病原微生物大量带进水中，也是热带鱼患病的一个重要原因。喂食过少，造成弱鱼都抢不上食，喂食过多，造成残渣剩饵沉积缸底，引起水质腐败；缸小鱼多，造成放养密度过大，严重缺氧，水温变化过大，超过热带鱼的适应能力；水质过硬、过软、偏酸、偏碱，不符合热带鱼生长条件等等都是引起热带鱼患病的原因。
除上述使热带鱼患病的原因外，还有一个使热带鱼患病的最常见、最难预防和治疗的原因，这就是各种病原微生物和寄生虫对热带鱼的危害。这些病原微生物和寄生虫对热带鱼的危害远远超过其它各种使热带鱼患病的原因。由于这些病原微生物和寄生虫是人们用肉眼看不见的，也是人们最容易忽视的。所以在热带鱼饲养和繁殖过程中要特别注意预防由这些病原微生物和寄生虫引起的鱼病。
(二) 热带鱼病的预防
因为热带鱼是水中生物，患病后治疗是比较麻烦和困难的，既无法对其注射药物，也无法使其口服药物。所以，我们对待热带鱼患病要采取预防为主，防治结合的办法，做到无病防有病，患病早治疗既要加强平时的管理，增强热带鱼本身抵抗疾病的能力，又要注意减少和和杜绝病原微生物和寄生虫对热带鱼的危害，使我们所饲养的热带鱼生长的更好。
增强热带鱼自身的健康水平和抵抗，是预防热带鱼患病的重要措施。只要热带鱼抵抗疾病的能力增强了，它们才能有较强的适应能力，才能养活患病的机会，因此，我们在饲养和繁殖热带鱼过程中，要加强对水质的管，如果偏差过大，要及时调整，城市自来水的硬度一般为7，是中性水，酸碱度大多是6.5-7.0，是弱碱性水，一般情况下不会有大的变化。但有时也会例外，所以要隔一段时间进行一次检测，以防发生意外。同时要注意经常换水，保持水质的清新。有的热带鱼爱好者换水次数过少，甚至长期不换水，使鱼缸里的水含氧量减少，造成热带鱼因缺氧而大量死亡，这种教训是应该吸取的。
要使热带鱼身体强壮，增强抵抗疾病的能力，喂好热带鱼是一个不容忽视的问题。给热带鱼喂食要做到定时，适量，一般每天喂二次，第一次早晨7时左右。第二次晚上7时左右。这样可以使热带鱼吃饭吃好，增加食欲，增强消化能力，保持消化系统的正常工作。鱼食在投喂加前一定要冲洗干净，以免将病原微生物和有害物质带进水中。千万不要用变质的鱼食喂鱼。
消灭病原微生物和寄生虫是预防热带鱼病的重要措施。在所有的热带鱼病中，由病原微生物和寄生虫是预防热带鱼病的重要措施。如果发现热带鱼流动缓慢，体色减退，食欲不振等现锡，便是患病前兆，应及时将这些有患病先兆的鱼捞出另养，以防止疾病传染和蔓延。对这些鱼要及时进行消毒，让它们多接受光照，喂给小量鲜活饵料，待其彻底恢复健康后，才可将其放回原缸。如果发现病鱼或死鱼，则应立即捞出，进行治疗和处理，如果病鱼患的是传染病，而且病情较重，则也应将其处理掉。同缸里的其它未患病的鱼也应捞出进行清素。同时将缸里的水全部换掉。对缸体进行消毒处理后。，再换上新水。缸里的底沙、花盆、水草等也要分别进行消毒和清洗。常用的消毒药及其使用方法如下：
高锰酸钾：用百万分之五溶液浸泡鱼和鱼缸等一小时，可起到消毒和杀灭病原微生物的作用。
孔雀石绿：用百万分之三十的溶液浸泡鱼和鱼缸等三十分钟，可起到消毒和杀灭病原微生物的作用。
食盐：用千分之一的溶液浸泡鱼和鱼缸等可起到消毒和杀灭病原微生物的作用。
硼砂：用百万分之五的溶液浸泡鱼和鱼缸等可起到消毒和杀灭病原微生物的作用。
以上是常用并容易买到的药品，其它还有：甲基蓝、盐酸奎宁、呋喃西林、土霉素、硫酸铜、硫酸亚铁、生石灰、漂白粉、敌百虫等。也可以用作对热带鱼及其用具进行消毒的药品。
(三) 热带鱼病的治疗
热带鱼病种类较多，而且比较复杂，现将常见的几种热带鱼病治疗方法介绍如下，供热带鱼爱好者参考.
1．烂鳃病: 烂鳃病是由粘球菌引起的。热带鱼患料鳃病后，行动缓慢，体色减退，失去光泽，食欲不振，头部变成黑色，鳃上附有一层粘液和污物，随着病情的发展，外叶鳃丝由鲜红变成白色，鳃丝逐渐腐烂脱落，随着外叶鳃丝的腐烂，内叶鳃丝也开始腐烂。鳃盖骨内表皮充血，中心骨坏死掉落，再严重时整个鳃盖也开始腐烂，最后导致死亡。防治方法：将病鱼及未患病的鱼同时捞至另一盛有百万分之三的呋喃西林溶液的鱼缸里，放进时，停止喂食1-2天，然后喂少量鲜活饵料，逐步恢复正常喂食。这种办法比较有效，一般一周左右病鱼可恢复正常。若有病情较重无法恢复健康的鱼，则应扔掉。原鱼缸用百万分之三的高锰钾溶液浸泡消毒。
2．赤皮病：皮病是由萤光极毛杆菌引起的。热带鱼患赤皮病后体质明显下降，食欲减退，行动缓慢，离群独自在水面游动。鱼体表面出血发炎，鳞片脱落，鱼体两侧和腹部的鳞片脱落最为严重。鱼鳃充血。鳍条腐烂，严重时鳃盖表皮腐烂脱落，鳃盖呈透明状，一周左右即可死亡。防治方法：百万分之二十的高锰酸钾溶液浸泡鱼及鱼缸、或者用百万分之三的漂白粉溶液浸泡鱼及鱼缸，均可起到消毒杀菌作用。
3．竖鳞病：竖鳞病是由极毛杆菌引起的。竖鳞病是一种传染性很强的鱼病，但如果热带鱼身体强壮，皮肤未受任何损伤是不会传染这种病的。热带鱼患这种病以后，整个鱼体表皮粗糙，全身鳞片竖起来，向外张开。患这种病的鱼还会同时伴有烂鳃，鳍条基部出血等并发症。病鱼呼吸困难，行动缓慢，食欲减退。如不及时治疗会引起大量死亡。
4．白点病：病鱼神情呆滞，常在水流中冲洗或岩上蹭痒，体表布满白色或浅灰色斑点，病鱼出现交互感染和两次感染。常见的病原体有两种：一是类似于淡水中的多子小瓜虫，病鱼体表呈白点状；一种是卵圆鞭毛虫，病鱼体表呈浅灰色斑点，不易治愈。防治方法：①将水温捉高到30℃，寄生虫会因水温升高而导致其胞囊破裂，自动脱离鱼体，这种方法对初次感染白点病的病鱼治疗效果较好，但对二次感染的病鱼效果不明显，必须同时用药物浸洗才行。②将新砖放入尿液中浸泡24小时，晾干后放入水族箱中，10余小时后鱼体上的小白点膨胀，再过10余小时，可见体表的小白点纷纷脱落，效果较好。③将病鱼浸在淡水中，它由9份淡水和1份海水兑掺形成，浸洗时间0．5秒—2分钟，应注意观察鱼体的适应程度，见鱼呼吸紧张时应立刻移人海水中。④将10千克海水放入玻璃缸中，加入0．05克硫酸铜，充氧，浸洗病鱼5—8分钟，24小时后可见体表白点脱落。这种方法对初次患病鱼体效果较好，但对二次感染的鱼体效果不明显。
5．烂鳍烂皮肤病：病鱼各鳍残缺不全，体表鳞片脱落，皮肤腐烂并有浅表性溃疡。发病原因可能是海水观赏鱼彼此间争抢地盘，互相打斗，或者对新水不适应，导致鳍条皮肤受伤，弓J起细菌交互感染，特别是在已有鱼类的水族箱中放入新鱼后，更易出现这种情况。
防治方法：①在10千克海水中放头孢2粒或呋喃唑酮4—5片，浸洗病鱼10—15分钟。 ②在10千克海水中，放人0．2克高锰酸钾，浸洗病鱼5—10分钟。
6.口丝虫病：口丝虫寄生于皮肤和鳃，鳃和体表有1层乳白色粘液；云状，故又名白云病。鳃丝淡红，皮肤发炎无光。病鱼呼吸困难，游动缓慢，逐渐消瘦，常大批死亡。口丝虫适宜繁殖水温为12—20℃，多发生于2—5月份。 可选用硫酸铜、高锰酸钾、硝酸亚汞、食盐等治疗。
7.小瓜虫病： 病鱼体表、鳍条和鳃上可见许多小白点；所以又名白点病。鱼被大量小瓜虫密集寄生时形成白点状囊泡，严重时布满全身。后期体表如同覆盖一层白色薄膜，粘液增多，体色暗淡无光。病鱼消瘦，浮于水面或群集一角，很少活动。小瓜虫病有明显的季节性，水温15—2Q℃最适于小瓜虫繁殖，水温上升到26-28℃或下降到10℃以下停止发育，28℃以上幼虫大批死右.北京地区3—5月份流行。治疗方法 A、提高水温至28摄氏度，数天后小瓜虫破裂脱落。这时更换新水，保持水温，病鱼基本上会痊愈。B、选用0.05%~0.07%浓度的红汞溶液，水鱼病鱼5~15分钟，持续2~3天，效果良好。C、“尿砖”，将新砖在尿液中浸泡24小时，晾干后放入病鱼的水族相中，数日后就能见效。
8.斜管虫病：斜管虫寄生于鱼的皮肤和鳃，使局部分泌物增多，逐渐形成白色雾膜，严重时遍及全身。病鱼消瘦，鳍萎缩不能充分舒。展，呼吸困难，呈浮头状.
可用高锰酸钾、食盐等治疗。
9.车轮虫病：车轮虫主要寄生于鱼鳃，也能寄生于鱼鳍或者头部；病鱼瘦弱，体色无光，呼吸困难，游动缓馒，常浮于水面。可用亚甲基蓝、食盐和福尔马林等治疗。
10.气泡病： 鱼体皮肤上、鱼鳍上出现气泡，严重时气泡附着处溃烂，失去观赏价值。由于水中溶解氧过度饱和，大量氧气形成微型气泡。气泡附到鱼体上而得病，水中浮游植物过多、自来水在烈日下直晒、水族箱置于南窗暖气片上都会发生气泡。应消除病因．以防本病发生。
鱼体上出现了气泡病，应及时捞出病鱼，放入无气泡的水中，病鱼体上的微小气泡可以消失。如不及时捞出处理，病鱼体上的微小气泡能串连成大气泡而难以治疗。
11.感冒：水温骤变，鱼突然遭到不能忍受的冷刺激而发病。鱼停于水底不动，严重时浮于水面，皮肤和给失去原有光泽，颜色暗淡，鳍条间粘连，不能舒展。热带鱼易患此病，必须注意预防.
12.眼病： 鱼的眼球突出和出血；可用1％食盐水浸浴病鱼。鱼眼水晶体混浊、瞎眼或眼球脱落，是被寄生虫侵入，难以治疗。
注意不要将淡水养鱼塘中的鱼虫、水草、螺类等带入鱼缸。
13.意外中毒 ： 多属农药中毒，如为美化环境，将鱼缸、水族箱与花盆放在一起，对花盆喷药治虫时，没有想到鱼，没有移动鱼缸，也未加盖；将农药喷入鱼缸，使鱼中毒身亡。清洗过滤棉时，用清水漂洗，切不可用洗衣粉或肥皂浸洗。
14.细菌性腐败病 ：病鱼体表局部或大部发炎充血；脱鳞；鳍基充血，鳍端烂蚀，鳍条间组织破坏；鳍盖和上下颌常出现红斑,鳍盖表皮有时烂掉，露出鳍盖骨.本病春末夏初流行，病鱼游动缓慢；常独处水面，不久死去. 可选用呋喃西林,漂白粉、抗生素等治疗。
15.棉口病又名烂嘴病：鱼口周围吻部长着白色棉花状菌丝如绒，也称白嘴病。常用嘴触舐箱壁摄食藻类鱼易患此病，容易传染。病鱼难以摄食,游动缓慢无力,以致死亡。
要及时治疗处理。用青霉素或金霉素溶液，也可用10ppm土霉素溶液浸浴病鱼。水族箱、捞鱼网、工具等用0.1％甲醛溶液浸洗消毒。
16.水霉病又称白毛病：霉菌从鱼体的伤口侵入，开始寄生于表皮，逐渐深入肌肉，吸取鱼体营养，大量繁殖，向外生出灰白或青白色菌丝（肉眼可见棉丝状）。寄生部位伤口发炎充血、坏死、溃烂；病鱼常利用缸壁、石砾或水草摩擦患处，最后衰竭死亡。本病一年四季都可发生，早春晚秋最流行。碰伤、冻伤的幼鱼易患；未受精和胚胎活力差的鱼卵也易寄生.
治病方法： A、用食盐250克加小苏打250克混合液泼洒于100厘米x55厘米x45厘米的鱼缸，坚持数次，效果显著 B、在100千克水中溶解孔雀石绿0.3克或次甲基蓝，浸洗鱼体10~20分钟，数日后可见菌丝脱落。C、2%-3%的盐水浸洗，每天一次，每次5-10分钟。 D、百万分之二（2ppm）的高锰酸钾加上1%的盐水混合后将病鱼浸泡20-30分钟。 E、提高水温以抑制水霉的生长。并且可用一盏15瓦的紫外线灯每日照射数小时可有效的抑制和消灭水霉菌。
17.本病又称针虫病：锚虫病。虫体头部钻入鱼的皮肤肌肉，虫体像短针样挂在鱼体上，拔下虫体，可见铁锚样头部。患部发炎红肿，出现红斑、坏死，易被病菌入侵。病鱼急躁不安，食欲减弱，消瘦。锚头蚤在水温15-33℃时均能繁殖，流行期很长，易寄生于个体较大的鱼体。可用敌百虫、高锰酸钾治疗。
热带鱼初养的误区
刚买来的鱼，在习惯新的环境之后，可以开始喂食，一般把鱼放在水缸半天后，若发现鱼开始啄食缸壁或缸底所铺的沙粒，即说明可以开始喂食了。有的鱼在转变环境时，拒绝进食，因此要喂养鱼喜欢的饲料，可均衡喂食人工饲料和生活饲料。要注意分量，避免出现吃剩的残渣，因为残渣会腐败，破坏水质。
导致热带鱼生病、死亡的几个原因：
1、水温激烈变化---适合热带鱼存活的最佳温度为25℃，但是不同种类的温度要求还有差别，有的要高至30℃左右，也有些喜爱20℃。因此平均起来，25℃是普遍可接受的温度。
2、放养密度太大---很多人看见水族馆能把很多可爱的鱼放在一个鱼缸里，所以也在家中鱼缸内饲养很多鱼，这种饲养方法，不论是哪一种鱼都会死去。如果在饲养多种不同种类的鱼时，必须考虑每种鱼适存的空间，减少鱼的数目。不管什么种类，缸小鱼多，绝不是好事。
3、饲料的种类---热带鱼的食性因种类而异，大致可分为动物性、植物性、杂食性3种类别。所以我们必须了解水缸内的鱼，是何种类型，喜欢吃什么食物，分类饲养。
4、疾病---热带鱼生病原因很多，包括由买来的病鱼传染，因温度太低引发的白点病及水质因残食腐败或鱼粪污物分解变坏所致等。
热带鱼寒冬早春防冻法
热带鱼越冬病鱼及死鱼的共同表现为鱼体吻部、头部明显充血；有的鱼下颌部、颊部及背鳍、胸鳍基部也充血；头部鳞片容易脱落；在吻部、头部顶部出现溃疡。病鱼游动缓慢、离群独游、食欲减退，逐渐死亡。
冬季气温一般都在零下，而热带鱼生活的水温仍需保持在20℃以上，水温与气温相差20℃以上，幅度很大。热带鱼每次吃食都露出头部在水面抢食颗粒饲料，有的甚至背鳍还露出水面。另外，颗粒饲料中常有一些粉料，每次喂鱼后水面都会漂浮一层粉料。热带鱼将颗粒饲料吃完后，就吃水面上的粉料。此时鱼通常把嘴张开，吻部、头部露出水面呈浮头状(并非缺氧)，经慢慢游动，将粉料滤入口中。可见，热带鱼因摄食，经常将头部露出水面而暴露在与水温相差20℃以上的冷空气中，吃饱后又潜入水中。头部经高温-低温-高温，即热-冷-热的反复刺激，会引起神经末梢机能混乱，机能失调，行动失常，摄食能力减弱，终至死亡。
对已冻伤的鱼类，目前还没有比较好的治疗方法，只能提前做好预防工作。针对鱼体冻伤的起因，采取以下措施对预防冻伤、减少死亡，能取得较好的效果：
一、饲料要现喂现制 冬季不能喂晒了数天的干颗粒饲料。干颗粒饲料一般漂在水面时间较长，鱼自然会露出头部上来抢食。而刚制出的颗粒饲料含水较多，撒入水中沉降很快，鱼在水中摄食，从而减少露出水面被冻伤的机会。
二、去除颗粒饲料中的粉料 喂鱼时水面上不得有粉料，以杜绝鱼因浮头状吃粉料而被冻伤的现象。通常在喂鱼前把颗粒饲料用20目绢纱筛一遍即可。
三、调整喂鱼时间 自立冬开始，每天第一次喂鱼时间由早8时改到上午10时。因为早晨8时气温较低，水温、气温相差较大；而上午10时气温逐渐回升，水温、气温之差相对较小，此时开始喂鱼，在一定程度上减少了低气温对鱼的影响。
四、调节水温 使水温在热带鱼类适宜生长的范围。冬季可将水温调到20℃左右，以缩小水温、气温之差，相对减轻冷冻危害。
夏季高温养鱼法
养鱼以水为本，就先从水谈起吧。
1. 换水是不可缺少的，高温下，正确的换水技巧是尤其重要，在高温里有机物的腐败速度会成倍提高，而活化水质的消化细菌和水草基本也失去功能，导致水体加速老化变质，这时就需要我们通过换水来解决这一系列的问题。通常情况下我们的标准一般是平均每一到两星期更换1/3-1/6的水，而在夏季，这条法则就不太适用了。在盛夏之前，我国的相当数量的地区会经历梅雨季节，因降水量大，导致供民用自来水取水的河流水源水质变差，所以水处理厂会在我们的饮用水里加入更多的净水药物（氯气，漂白粉之类的），如果我们不能正确使用自来水和维护水族箱内的水质，就会变成导致鱼缸危机的诱因！过量的漂白粉对水族生物来说无疑是不利的，但在夏季潮湿多雨的季节里却不能通过晒水和晾水的方法来去除氯气和漂白粉，室外的空气和雨水有太多真菌孢子和有害细菌，当这些有害份子进入到脆弱的鱼缸小生态系统里，会使鱼类变得极易感染体外疾病。所以目前为止，唯一的方法就少量多次的换水。方法是每两天换1/15-20的自来水，不经过除氯和除漂白粉的静置晒水流程，氯气和漂白粉不会在水体或生物体内累积，适量的氯气和漂白粉不但不会对鱼体不会产身不良影响，相反可以除去一部份水中的有害细菌，真菌类生物，也能适当刺激鱼类生出相当的抵抗力，以提高鱼体体质。换水时不要使用吸管抽水，而需使用杯子类的容器，漂去水体表面的油膜物质（有使用除油膜器的就无所谓了），不要小看这一工序，其实漂去这一层油膜比用除油膜器除油的鱼缸水体透明度要高很多，（不信可以试一下，一到两星期见效）。而将水倒入鱼缸时，也尽量扬起砂层中的一些杂物，使之被过滤系统处理掉，滤材的冲洗次数也需加倍。
2.夏季高温，如果家里没有空调或其他降温设备使水温降至30度以下，对鱼只的喂食就需要相当的节制，因高温会导致鱼的食欲下降，会使鱼的抵抗力也降低，所以喂食量只能达到5-6成饱，如果鱼类挑食的话，鲜活或冷冻的荤食，必须眼见监督吃光，不能剩余，荤食如果不能快速吃完，会很快变质，如果这时鱼只再发现这些鱼食并吃下，会导致诱发肠炎（常见于短鲷类）
3.如果发现水草枯黄烂掉，清除后不宜再重新购入补种，此时的水草大都处于休眠期，在高温（28度以上）下大多不会发根生长，补种的水草如果不能在短时间内进入正常的生理循环，会快速腐烂污染水质。液肥的使用量也需适当降低，约为正常的1/3-1/4，并使用少量多次添加方法，以避免水中的肥料含量短时间内峰值过大而导置鱼体不适
4.表面干净的底沙是最大的藏污纳垢之所，需经常用毛线针之类的签 插梳底砂，放出因高温而加速腐化有机废物产生的沼气，使底砂活化，能用内循环（不换水）的洗砂器常常洗砂就更好了
5.高温下鱼体抵抗力低，净水剂，安定剂等化学药剂尽量少用或不用，病鱼一定要隔离治疗，水草液肥的使用也一样要酌量
6.可放入一些野外抓来的藻虾，不过抓来后须先隔离1-2周，不要喂食，以清洁掉身上所带的寄生生物，后再放入鱼缸。虾可最大限度的吃掉未消化完全的粪便和残渣剩饵，而一个多月后开始出生的小虾也可成为鱼类的开胃营养餐，可最大限度的完善鱼类的膳食结构，苹果螺也有类似的功效，对改善鱼的体质，效果极好。
下面谈谈降温（家中常开空调或有冷水机的鱼友可不必看了）
1. 风扇将温：不是台扇更不是吊扇，而是用电脑机箱用风扇，电脑机箱风扇有些大的型号是可以直接接220V交流电源的，到电脑商城一逛便知，买回来加个插头，再用铁丝做个架子架在鱼缸上即可，成品套缸有缸盖子的把盖子打开架在开口处即可，如果实在不愿意动手，鱼市场有现成的卖，最贵百十来块吧！动手能力强的，把缸盖改造一下，把风扇置接装在缸盖上也是不错的方法（可降温3度左右）
加热器使用
安全建议：加热器入水前，切勿通电。加热器在空气中升温极速，如不小心，可能会烫伤手，温度高时会炸碎。你家的孩子可能会对恒温器上的旋钮感兴趣，如果旋钮没有保护罩，调好温度后，可将旋钮取下。加热器是饲养热带鱼必须购置的设备。对在冬季非常寒冷的北方，饲养金鱼也应准备加热器，否则，一时的疏忽，如暖气暂时停供等愿因，造成不必要的损失。
水族箱加热器花费不多，因为热带鱼的自然生存温度为24～28℃，保持适合的温度所耗电不多，一旦温度达到要求耗电就更少了。
家庭使用的加热器大部分是单个小型加热组件。市面上有很多品种可供选择，而且多带有恒温控制装置，使用起来安全，可靠。加热器还有一个好处，就是用于治疗病鱼或为一些鱼类提供较高水温以促其繁殖。
加热器使用
安全建议：加热器入水前，切勿通电。加热器在空气中升温极速，如不小心，可能会烫伤手，温度高时会炸碎。你家的孩子可能会对恒温器上的旋钮感兴趣，如果旋钮没有保护罩，调好温度后，可将旋钮取下。加热器是饲养热带鱼必须购置的设备。对在冬季非常寒冷的北方，饲养金鱼也应准备加热器，否则，一时的疏忽，如暖气暂时停供等愿因，造成不必要的损失。
水族箱加热器花费不多，因为热带鱼的自然生存温度为24～28℃，保持适合的温度所耗电不多，一旦温度达到要求耗电就更少了。
家庭使用的加热器大部分是单个小型加热组件。市面上有很多品种可供选择，而且多带有恒温控制装置，使用起来安全，可靠。加热器还有一个好处，就是用于治疗病鱼或为一些鱼类提供较高水温以促其繁殖。
加热器种类
电阻丝加热器：由电阻丝绕再陶管上，放置在耐热、防水的玻璃管中。导线经防水密封胶盖连接电源。常见规格有50、75、100、125、150、200瓦，可直接浸入水中使用。
箱外加热器：现在出现了一种箱外加热器，就象一块电热毯，将水族箱放上去就可加热，比较费电。看来推广还得有所改进。
低电压加热：这是一种比上述加热方式更安全的方法。但需要配备变压器，体积也较大，放在鱼缸中较粗糙，不好看。
选择合适的加热器：选择加热器，必须考虑功率匹配的问题，一般地说，每5升水需10瓦的功率。例如，90cm长、30cm宽、38cm深的水族箱，容积为100升，应选用200瓦的加热器。对较大的，90或以上的水族缸，需要使用两支100瓦加热器，并分置于水族箱的两端，这样受热均匀，效果更好。
现在，小型水族箱也有配备大功率的加热器，但若加热器的性能不好的话，危险性就非常大，尤其是当加热器处于非正常的“工作”时，水会很快变热，甚至沸腾而烫死你的鱼，高温使玻璃缸也有可能爆裂。而且，水族箱越小，温度变化也越快。过大的加热器工作起来就会频繁的起动和停止，极易损坏恒温控制组件，而导致加热器故障。相反，大型的水族箱配小功率的加热器，仅能达到其最大负荷，当环境温度过低时，就没什么用了。
热带鱼饲养用水与过滤材料
1、自来水
热带鱼的饲养用水，大多采用方便易得的自来水。自来水的处理主要采用晾晒法和活性炭过滤法。晾晒法要求自来水放入水族箱后，立刻开启充氧设备或水质循环过滤设备，一般搁置48小时后，方可安全养鱼。活性炭过滤法就是利用活性炭的物理特性，滤去水中的氯气等有害物质，使自来水立刻成为无毒安全的水源，过滤后的水一般要搁置12小时或24小时后，待水温与饲水平衡后才可使用，特别是冬季保暖时，更要注意水温平衡。
2、过滤材料
过滤材料种类较多，通常 有粗砂、碎石、煤渣、活性炭、海绵、生物球、晴纶棉、离子交换树脂等，其中以活性炭应用最广。
一、过滤棉
有多种过滤棉，一般是亲水性较强的棉织物组织，有绿色、白色等多种颜色，是物理过滤的基础材质。
二、生化棉
外观更象海面，孔隙较大，多为黑色、绿色及黄色，起硝化菌培养床，载体的作用，为生化过滤的基础材质。
三、细沙
来源比较广泛，经过消毒洗净后，制成沙滤效果很好，可有效去处水里的杂质乃至细菌！一般一次使用，不宜重复使用！
四、生化球
塑料制成的球型、方型培养承载硝化菌的载体，有的内部有生化棉内心，主要提高接触面积！少量使用效果不大.
五、陶瓷/玻璃环
是由陶瓷或玻璃材质制成的圆柱状或六角型柱体，透期性强，孔隙多，极为利于培养承载硝化细菌。效果好。
六、沸石
是较普遍使用的一种生化性过滤材料，作为结晶性矿物体的沸石，是一种多孔隙的过滤材料，带有离子的沸石孔之中，能够吸收水质中的氨以及其他杂质，只有通过定时清理、定期“再生”，才能够继续保持沸石的水质过滤功效。
七、活性炭
活性炭是一种黑色的米粒状的过滤材料，它表面布满许多小孔，其吸附能量是各小孔体积的总和。1千克活性炭有数百平方厘米的吸附面积，吸附效果很好，它是观赏鱼水族箱中较常使用的过滤材料。
活性炭的吸
活性炭的吸附能力与水温高低和水质的好坏有关。水温越高，吸附力越强，水温30度时，其吸附能力达到极限，并有逐渐降低的可能。当水质呈酸性时，它对阴离子物质的吸附能力相对减弱。当水质呈碱性时，它对阳离子的吸附能力减弱。所以水质酸碱度不稳定，会影响到活性炭的吸附能力。活性炭的吸附原理是，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等杂质吸附到活性炭的细空中。活性炭使用初期，过滤效果较好，但时间过长，活性炭的吸附能力就会有不同程度的减弱。如果水族箱中水质透明度下降或变黄时，就应考虑到可能是活性炭的吸附能力下降。一般情况下，活性炭需要半年左右更换一次。
活性炭颗粒的大小对吸附能力也有影响.理论上讲,活性炭的颗粒越小,过滤面积越大,因此粉末状的活性炭总面积最大,吸附能力最强,但因粉末状的活性炭容易随水流入水族箱中,所以很少采用.颗粒状的活性炭因携带方便,过滤时间长,所以使用最多.
活性炭的吸附能力与水接触的时间成正比，接触时间越长，过滤后的水质越好，过滤水应该缓慢的流出过滤层。新的活性炭在第一次使用前要冲洗干净。活性炭在装入前，应在过滤器的底部加铺2-3CM厚的晴纶棉。活性炭装入后，应在顶部加铺2-3CM厚的晴纶棉，其作用是滤去大颗粒的杂质。活性炭使用2-3个月后，如果过滤效果下降，可考虑冲洗或调换活性炭。晴纶棉也要经常清洗更换
八、珊瑚砂
多用于海水缸，和沸石、活性炭效果相同，为海中珊瑚虫形成的骨骼碎片。可使朋质碱性增强，影响水的硬度。因此，对于那些生活在酸性软水的观赏鱼，就不太适宜用此滤材。
九、软水树脂
利用阳离子树脂的交换作用将水中的金属离子吸附以降低硬度。
树脂以具有近似永久性（40年）寿命为骄傲，它不仅吸附100％的碳酸钙硬度成分，而且又有吸附铁、锰、重金属、放射物质、农药成分的功能，使硬水转化为软水，它是保障处理后水质的高性能树脂。通过天然树脂的水，是微碱性（pH7.2）、无色、无味的纯天然水。由于软水中含有离子，因此又俗称离子水。
天然树脂进行离子交换方式的水处理器，分为三个阶段，第一个阶段是离子交换过程，城市管网自来水，自上而下通过RNa型树脂时，发生的交换反应式为：2R ＋ →2R ＋2 （水中的钙、镁离子与钠离子相交换）。不断使用自来水，这一反应也同时在不断地进行，不断地消耗RNa型树脂，逐渐地使它转化为R2Ca型树脂，造成树脂交换能力减弱直至消失（即树脂呈饱和状态），这便是第二个阶段，交换带消失阶段。为在重新恢复树脂的交换能力，将一定浓度的中粗原盐2公斤，在失效的树脂层中浸泡20分钟后，把含有重金属离子及杂技的盐水排放，即可完成树脂再生还原，恢复树脂的交换功能，这就是第三阶段，再生过程，其还原反应式为R2 ＋2 →2R ＋ （盐中的钠离子交换出包围树脂的钙、镁离子）。由此可见，上述两个反应式实质是互逆的，正是由于这种再生还原的可逆性。离子交换树脂：一种新型的过滤材料，又分为阴离子交换树脂和阳离子交换树脂两种。可有效地滤除水中的氯离子、钙离子、镁离子、金属离子等，降低水质的硬度。离子交换树脂的 吸附能力强于活性炭，净化效果较好，也是目前较常见的过滤材料。
十、泥炭土
沼泽地区充满腐殖质的泥土块。用作滤材可以软化、酸化水质。
十一、吸氨石（俗称麦饭石）
吸氨石的功用为吸除水中的氨，因此称为吸氨石。其材质为麦饭石。
麦饭石为天然石材，一般市售的吸氨石，大多数以麦饭石粉碎为粉末，或以其它石材粉碎为粉末，再加上化学原料、硬化剂、粘合剂等以高温烧成，粉碎为不规则之小颗粒状而成。吸氨石（麦饭石）之使用方法与活性炭相同。
十二、其他
水晶净矿石（软化水质、平衡PH、净化水质）
清藻过滤石（分解水中硝酸、亚硝酸、阿摩尼亚）
煤渣：烧锅炉后的废弃物，其结构膨大，有蜂窝状细孔，不溶于水，经筛选洗净后可用作过滤材料。它对水中臭气的吸附作用良好，是一种较廉价的过滤材料。
鱼缸过滤滤材的放置顺序
第一级：物理过滤级 放置纤维棉（可以在出水管口套上袜子用于滤出悬浮物且清洗方便）
第二级：化学过滤级 放置活性炭、吸氨石、沸石、清水树脂等化学性吸附滤材（注该类滤材的吸附效果一般只有三个月到期一定要换）
第三级：生物过滤第一级放置生化棉（要选孔径大小合适强度高弹性高滤水率高的为好）
第四级：生物过滤第二级放置生化球（该级的容量要大生化球的数量尽可能多）
第五级：生物过滤第三级放置瓷环 （瓷环的吸水率越高越好表面粗糙度越高越好）
第六级：生物过滤第四级放置黄化煤或水草砂
第七级：水平衡槽 放置纤维棉以及潜水泵将已过滤后的水输送回鱼缸！（如果是上部过滤可以取消此级让水自然流回鱼缸）
以上各级不需要作成七格！可以视空间情况将第一级与第二级、第三级与第四级、第六级与第七级可以合并！第五级可以视情况取消！
备注:第三级和第四级是多氧区!主要是培养一种英文称作：Nitrosomonas的氮化细菌利用水中的氧份将腐化生物或植物所产生的氨元素转化为亚硝酸盐.第五级和第六级是低氧区!主要是培养一种英文称作：Nitrobacter的氮化细菌将亚硝酸盐还原成为无害的硝酸盐(又称为反硝化)!
过滤器种类
1、按放置位置分：内滤，外滤，上滤，侧滤，底滤等等。
2、按过滤机制分：物理过滤，生化过滤，电子过滤等等。
3、按过滤材质分：沙滤等等。
一、内滤(体积小，效果一般，价格一般)
由于内滤体积一般较小，所以一般只能放过滤棉，因此限制了它的效果！适用于草缸。
二、外滤（美观，效果好，价格较高）
和内滤比起来，它的滤材可以放好多了，一般三至四层可放置，所以效果比较好！适用广泛。
三、上滤（有点破坏鱼缸整体美观的嫌疑!效果不错,性价比高）
介于内外滤之间，我个人比较喜欢！觉得比较容易掌握，适用于裸缸，半草缸，草缸不宜。
四、侧滤和底滤涉及到其他的一些器材
其他的还有瀑布式过滤，其实就是个小上滤，效果和内滤差不多。 加宝502：25元
五、硝酸盐去除器
硝酸盐去除器是利用水质处理细菌去除水族箱水质中硝酸盐的一种过滤设备，可以充分利用水质处理细菌的作用将水质中硝酸盐还原，将硝酸盐含量降低于50mg/L，甚至更低的无害等级。工作原理是利用一种水质处理细菌将硝酸盐作为它代谢中的需氧物质，NO3最终代谢成为N2和CO2。氧被运用于代谢过程中。则被排入N2大气中，代谢的生成物为CO2。
六、海水缸的必备：蛋白质分离器
蛋白质分离器的工作原理很简单，但能很有效的利用气泡的表面张力来分离水中的蛋白质，目前的蛋白质分离器有三种，1、逆流式，2、压力式，3、气举式（已基本淘汰），理论上蛋白质分离器能分离水中80%的蛋白质，但她的实际工作能力只能分离水中30——50%的蛋白质废物，能达到50%已经是很不错了。
安装过滤器的小窍门
鱼市上卖的过滤器无非是外部，上置，潜水和生化的几种。原理都一样:把水抽出，过滤后返回水里。我的一些鱼友，用外部，上置或潜水泵时，仍然存在粪便难吸走的烦恼。要用虹吸的办法把污物吸走，所以天天换水，或是新缸加水后及旧缸全换新水出现白雾状的情况，其实过滤器就能完成这项工作。也就是装过滤器时，把出水口劲量装在缸的一头，而抽水口劲量在另一头。入水口的网不要太高（我用剪刀剪掉一圈），这点尤为重要，让入水口劲量接近缸底（裸缸）。这样出水口的水会把污物冲到另一头。而入水网短了，接近缸底，吸力就大，平常用小网把污物向入水口轰一轰，根本不必用虹吸。如是新缸或全缸新水，滤材厚一点，吸力大一点，边困水，闯缸边开着过滤器，水干净了生化的目的也就达到了。过滤是建立生态平横的先决，就是模仿自然界流水不腐的道理，如缸里总有循环不道的水或角落，水自然就易混浊。困水，过滤，闯缸是建立生态系统的三步曲，缺一不可。已经养着鱼的缸出现白雾，就说明过滤器瓦数小或装得不合适，泵的瓦数配置时比要求稍大一点，比如说1米2的缸，一般用30瓦的，你就用36瓦的。过滤器装得合适，水充分循环，就不会出现白雾，也就不必天天换水。换水是为保水质，换太勤了水质反而不保。调好过滤器吧，这样省了许多劳动，鱼还不必受换水的折磨。简单原理讲的有点罗索，不知说清没有。总结起来:1.泵装合适:形成循环，不留粪便就是最好的检验。2.泵的瓦数比常规大一点～～吸水量大，加速循环，3.滤棉厚一点:既起过滤作用又是硝化菌床，达到生物循环。我看到好多鱼缸里的泵都是吸水口太高，所以讲这个办法别见笑。另外新缸出现白雾我遇到过，换水加药也都试过，不如把泵调一调，加一点净水王，就不会再有这种事了。不过，加了净水王一定要看着滤材合，里面水溢了要及时洗。
另外，许多人养鱼用潜水泵（过滤器）。买回后，和其一套的出水软管，要从位于缸底的出口接到水面，然后从滤合中过滤后流入水中，完成水循环。这个软管在水里很难看，而且由于软和有螺纹，脏了很难洗。我有个办法:取电工用塑料护套线管（硬的，直的）（建材店有售）按泵与水面距离截断，用护套线弯头连接出水，成直角。这样管子在水中占位少，贴边，美观，好擦洗。不妨一试。如果有冲浪口，可用三通将两个出口并一个再连到滤合。
还有，水吸出后，到了过滤合，直接流到滤棉或其他滤材上，鱼粪便和剩鱼饵加杂其中很难清洗。怎么办？找双尼龙袜子，洗净，高孟酸甲消毒后用皮筋套在出水口上，水先流进袜子，再经过滤材，清洗时袜子一翻就洗了，或用一块手绢或纱布铺在滤材上把粪便挡在滤材之上也可。
工薪族养鱼法
1、过滤系统很简单，潜水过滤器（很普通的那种，到处都有卖的），过滤棉、生化绵、活性炭（我买的是散的，市场上称了几斤回家自己作的活性炭沙包），过滤棉防在活性炭包上面，生化棉在活性炭包下面，这样活性炭使用的时间也长，我认为效果也最好。我从不买生化球、硝化细菌，因为我认为没必要买，我可是工薪阶层，如果你的钱多那另当别论。
2、关于换水我认为没必要用凉开水，如果用的话我有5个大岗（3个1.5M、2个1M）2个小缸，换次水，光烧水就得大半天还不累死了（我刚学养鱼时就曾经干过）。我是将自来水和刚烧开的水一掺调好温度就OK了，我这里用的是地下水，如果是经过处理的自来水就要凉上1-2天再和开水掺和吧。我一般是一个月换2次水，每次1/4。
3、水温一般保持在27-28度左右，据我的经验在这个温度鱼的胃口好、身体棒。水温一般不要超过28度，这原因我想大家都知道吧。加热棒要买好一点的，我用的都是国货，有两支是13块钱的用了3年了呢，加温很准。这玩意又不是多高的科技，不必买进口的。如果你的钱多那另当别论。
4、关于给氧的问题我不主张氧气越多越好，只要注意放养密度，保持水中的氧气充足就可以了，我白天只有半天打氧，晚上是不打氧气或打养量很低，因为晚上鱼活动少的耗氧量也低，对水草也有好处，而且给鱼一个安静的休息环境。如果气泵从早响到晚，养鱼的人都受不了何况鱼呢。以上是以控制放养密度为前提的（给鱼治病期间要给氧十分充足），注意鱼长期在高含氧的环境中可别把中、低氧生存的壮汉养成高含氧的小姐了。
5、光照我利用的是室内的散光和鱼缸的灯光，注意可别让日光直照，日光比灯光更容易升绿苔。灯光我每天照3-4个小时，紫光灯有杀菌作用，不过如果使用半个小时-一个小时连人都要受不了躲开，鱼又如何受的了呢，紫光灯对色素有沉淀作用不错，但对鱼也有很大的伤害作用，我是不大主张用，如果用时间的长短我还不清楚。
6、水的酸碱度不是很重要，没必要常拿试纸去测。人能正常饮用的水就基本具备养鱼的条件，特殊地区或需要繁殖的情况例外。
7、药物我常使用食盐、抗生素（土霉素、青霉素）、呋喃。
8、饲料我用的基本上是活饵，吃活饵鱼吃最好是我主张的，但有被污染的危险。如果你养的是名贵品种如红龙等，那就最好使用人工饲料或做汉堡了，以免不测，不过我没有养过红龙，因为我没钱。等我中了彩票头奖我第一件事是去领奖；第二件就是去请条红龙回家。
混养鱼的原则
在一个水族箱里，如果有一大群各式各样的鱼在里面翱游，那种赏心悦目的场面一定会令你神魂颠倒。可是你可知道，鱼儿的混养，可是大有所讲究的！
选择混养鱼种时你可以从下列几点来考虑：
首先，共处一缸的鱼只体型不可有过大的差距，大鱼往往会仗势欺小鱼；第二，要掌握混养鱼的食性，不同食性的鱼混养一池会出现顾此失彼的现象；第三，要考虑水质、水温的适应问题，比如非洲慈鲷喜欢PH值较高的水质，七彩神仙、血鹦鹉等鱼较喜欢PH值较低的水质，许多被称为热带鱼的并不是喜欢很高的水温，有些鱼比如锦鲤、金鱼等冬天根本无须加温；第四，攻击性较强的鱼不要和习性较温和的鱼混养，相反，攻击性较强的鱼混养在一起，反倒能减少互相之间的攻击；最后要强调的是混养的鱼在空间的分配上应力求均匀，有些鱼的领域性很强，要避免由于密度太大而发生因争夺地盘的争斗。
许多朋友问起混养应注意什么。在这方面比较全的文章还真不多见。就算有也是点到为止，没有深入探讨。我养过不少种的鱼。从孔雀到灯鱼不下20种小型鱼。也养过龙，地图，狗仔，铅笔等大型鱼。有一段时间，我的缸中曾有过十几种鱼之多，如果不嫌烦，列出来您听听:1.2米的缸，有:神仙六条，黄，蓝曼龙各六条，珍珠马甲6条，桃核6条，孔雀20多条，银瓶灯20多条，玻璃啦啦6条，红剑，月光，斑马，拐棍，剪刀，红鼻，黑玛丽，球玛丽，金玛丽，银玛丽，各在6条以上，外带清道夫两条……，恨不得把所有适合软水的小型鱼都包罗到我的缸里。开始还真有一种满足感: 我的缸里的鱼多全呀！可是我很快就发现太乱了。简直是杂乱无章。当时是裸缸，就更显得缸里乱七八糟的，大的大,小的小，每天坐在鱼缸前，不是欣赏鱼，而是数鱼，数一数那种鱼有多少条。百思不得其解: 一缸鱼，就算是只有一种鱼，也非常美，为什么种类多反而不美？这就是美学了，我不懂美学，看了一些文章，明白了一点儿，就是说:混养中要考虑色彩的搭配,数量的适中,大小的参差，搭配好了，会使你的鱼缸充满生机，鱼儿更多姿多彩，给人以美的享受。掌握不好，会显得杂乱无章，不仅没有美的享受，还会觉得不协调。另外，对水质要求不同的鱼混养在一起，一部分鱼会因不适应而死去。还有，大鱼吃小鱼是人所共知的真理，但有人忽略了夜晚，白天相安无事的鱼，不一定晚上就和平共处，有些夜行性鱼，白天懒洋洋地躲在一边不起眼，到了晚上才凶相毕露，发起威来，你的鱼缸会在夜幕降临后翻江倒海，让你无法入睡。有时，第二天早上，你会莫名其妙地发现缸里怎么又少了一条鱼。黑魔鬼小时候会与它差不多大的软水鱼共生，一旦长大成鱼，达到30cm左右，一些小型鱼就要遭殃了，所以我讲一下混养的体会，有些是教训:
1从美学角度，混养应有主次之分: 有人说红剑不能和孔雀混养，显得乱，其实是两种鱼泳姿不同，颜色都太鲜艳的缘故。如果一缸鱼中百分之九十是孔雀，只有一对红剑和一对黑玛丽，孔雀不要红尾和黑尾，也挺协调的。也就是说，混养应有主次之分，次要的要少，成对，主要的要与次要的在颜色上形成对比。
2混养要注意鱼在水的上中下三层的分布: 不管是大型鱼，小型鱼，适合碱性水的鱼，适合酸性水的鱼，还是食肉性鱼，食草性鱼都有习惯在上层游弋的，有爱在中层嘻戏的，也有喜欢在底层活动的。在避开不宜混养的鱼儿的前提下，让鱼在水的各层都有分布，那么混养就比较好看了，也协调了。
3体色、体形的搭配应和谐: 以斑马和玛丽为例，特别是球玛丽，看上去很不协调。或者是同一个颜色，或者形成反差，但不宜太杂乱。缸中的鱼，一般红，黄，白，黑，蓝，花等有3—4种就基本可以了,颜色太多反而不美。红绿灯和孔雀都是自身艳丽的，在一起反而不知以谁为主。
4游动快的和慢的不宜混养: 如斑马和玛丽，特别是球玛丽；一种是整日奔游不息，使人眼花缭乱，一种是在水面漂浮，呆呆.笨笨的，这样看起来就很不协调，而且两者都是上层鱼，都集中在水面，缸里的配制之杂乱可想而知。
红绿灯和孔雀也属于这种范畴。
5自身花纹多的和单色的要考虑是否能互补:混养中要注意体色、体形的搭配和谐 从美观角度，花纹多的本来就已经很绚丽多彩，其他单色鱼起不到增加美观的作用。如相互能起到补充，就养，否则放在一起，就会喧宾夺主，杂乱无章就宁缺勿烂。
6大小适中，基本在一个或两个规格，如两个规格就以小的多，大的少为宜:各种类的鱼不要大的`大，小的小，看上去就杂乱，就是说有的人在缸里养孔雀，灯鱼为主再放少量神仙鱼，就比较好看。假入再放养其他规格的，就参差不齐了，再假如大的为主，小的为辅，就更难看了，不仅难看，而且小的会因为少，大的会欺负小的，小的会在大的饥饿时遭殃。另外，小的一般是群游鱼，少了也会因郁郁寡欢而生病，导致死亡。
7丝状鳍条鱼和虎皮类不宜混养: 这是众所周知的，就不多解释了。
8对水质要求不同的鱼不宜混养:包括水的温度、酸碱度、新老、软硬、盐度等。不同的鱼有适应碱性水的，有适应酸性水的，进鱼是要了解鱼的祖籍是哪里的，来自不同水域的鱼对水质要求不一样。就好象海水鱼不能和淡水鱼混养一样，淡水也分酸碱性和软硬水，同样是慈雕科鱼，有的适应酸性软水，有的适应碱性硬水，放在一起，准有不适应的。
9凶猛鱼与文静鱼不能混养: 七星刀，黑魔鬼及大铅笔等嘴都比较小，却属于凶猛鱼，一旦长大成鱼，到了某个晚上，那凌牙利齿，就会突然发威，使你的神仙鱼伤痕累累。我曾养过一对大铅笔，小时候，和神仙一起养，一直都相安无事，铅笔长到20多cm时，神仙也都碗口大小了，突然有一天早上，我发现我那可怜的红头熊猫燕儿已遍体鳞伤，奄奄一息了......。怜悯与惋惜夹杂着对铅笔的痛恨之情油然而生......。有个例外，个性凶但体型较小的鱼，可以与体型很大但个性温和的鱼种混养。因为大鱼的个性温和就不去理会个性凶，体型小的鱼，而个性凶，体型小的鱼，却看对方太大而不敢挑衅。
10大型与中小型，中型与小型鱼都不能混养: 1）大型鱼小的时候和中型鱼小时候相安无事，个头也不会有太大差异，长大了，大型就是大型，它比中型鱼长得快而且个子大出许多，那么中型鱼就要遭殃了。我的狗仔（15cm长大到40cm）就曾经把与它从小一起长大的鹦鹉（鸡蛋大小长大到鸭梨大小）在一夜之间吞掉，连骨头都没给我剩下。 2）有些中型鱼虽然不会吃小鱼，但属于凶猛型，偶尔饥饿也会攻击小鱼，如鹦鹉，菠萝神仙,五星上将，德州豹，火口等就不适合与小孔雀，红绿灯等混养，就算高贵神仙，饿了也会拿这些小家伙儿当点心。
11食量大的与食量小的，抢食快的与抢食慢的不宜混养:七彩和鹦鹉虽然可以混养，但七彩抢食远不如鹦鹉快。七彩只有挨饿的份了
12混养的鱼种不宜过多，否则水族箱会显得杂乱无章，最好以一种鱼为主体，再点缀少量不至于喧宾夺主的其他鱼。
推荐几种混养的选择，供参考: 神仙和七彩是绝佳的选择；这种组合叫天仙配，神仙鱼是属于最容易养的品种之一，所以可以先放养，然后训练其抢吃干饲料的食性，等以后放养七彩神仙时，带动七彩神仙吃干饲料；狗仔和龙鱼是上好的搭配；狗仔和地图或战船等中上层鱼给人以美的享受；一群灯鱼配两对神仙或曼龙或珍珠马甲（只能选其一）就幽雅，情趣；鹦鹉，菠萝再加两对墨神仙在颜色上的感觉是满不错的，而且水的上中下都有鱼；纯一色的，爱群游的，单品种鱼给人以壮观的感觉，如:斑马，红绿灯，喜爱在水下层并胆小的鹦鹉和地图或战船等易与外界沟通的中上层鱼在一起，既可使水中配搭合适，又可由胆大的带动胆小的共同游动，使鱼缸形成一个美的画面。
水草的栽种
初步知识及基本技巧
拥有一缸曼妙迷人、清新脱俗的水草造景是许多新入门鱼友的梦想，可大家却对水草栽种摸不着头脑，使自己的水草难以焕发出勃勃生机。回想自己当年第一个草缸也经历了无数挫折，其中滋味也只有亲身经历才能体会。为了让大家在水草栽种时少走弯路，我把自己在这方面的一点点经验拿出来与大家分享。
一、种植水草的水族箱高度：
水位高度一般尽可能在45厘米到60厘米之间，这主要是为了荧光灯的光波穿透力考虑。高于60厘米会影响荧光灯的穿透力，可能导致矮小的水草无法接受到足够的光线；即使使用的是金属卤素灯也最好将水位维持在67厘米以下，而且过高的缸也不便于日后对水草的维护和修剪。当然，低于45厘米就会影响到水草缸的整体美观。更主要的是如果光源距离水面过近，水族箱的水位又不足够深时，往往会导致水草所照射到的光线过强，最后由于脱水而坏死。水草的脱水往往表现为：红色系水草红到发紫；水草顶芽小型化或者不健康的卷曲萎缩等。
二、种植水草的水族箱宽度：
出于放灯管的考虑，一般来说长度在70厘米到120厘米的水族箱宽度应在40厘米以上，最好可以达到60厘米左右，这样可以放置四套水族专用灯架，且如此的宽度同时也便于水草缸的造景。
三、照明：
就国内缺少优质的照明工具和出于价格考虑，推荐选用NEC-HG型灯管、飞利浦865型灯管、女王鲸和喜万年的超
光管或太阳卤素灯管。在此提醒各位：一般的照明灯不适合使用于植物！在以上这些品牌里，我们最常用的是NEC-HG。但不幸的是，市场上仿冒的NEC灯管很多，购买时在灯管的品牌标记上用硬物刮，假冒的能刮去，正品的标记则不会被刮除，并注意型号为HG。灯架选购时要注意反射度、材料的耐腐蚀性和防水性，国内的水族品牌中本人比较推荐ATMAN。另外，架设灯管时需注意，灯和水面的距离最好在10-15厘米的范围内。
四、底沙：
一般市售的水草沙均为粗河沙，但视水草的种类不同也可以使用黑金沙、白沙等。高级的如矽沙、硅沙、基肥沙、ADA泥等。需注意的是，只有水榕可以在碱性水中存活，所以一般不能用珊瑚沙或其他碱性沙或石，而ADA泥又太过酸性，一般也只有太阳草，百叶草等可以忍受如此之低的PH值。
五、过滤系统：
如果不考虑价格和空间的因素，过滤设备当然是越大越好，越多越好，因为这是最重要的环节之一。在有限的空间里挑选一套适合自己水族箱的过滤设备是很必要的。我在这里暂不介绍顶尖设备，比如德国的伊罕等。我推荐外置过滤泵和内置式扬水马达相结合的组合，注意外置式的型号最好用比厂家推荐的大一号以上，1.8M以上的建议用2个。如果经济条件允许，再加一套流沙过滤器，再把扬水马达改为“黑钻”那当然就更好了。
六、二氧化碳：
这是初级玩家很容易忽略的，但又是很重要的一个环节。我们在中学的生物课上得知：植物光合作用下是吸收二氧化碳，释放氧气的，在晚上则相反。一般的水草水族箱内二氧化碳浓度应该在10-20的ppm浓度才能符合水草的需要，当然不要过量，因为过量的话，既会使鱼缺氧，又会使得PH值大幅降低。在此，我提醒市售的所谓二氧化碳片剂和粉状发生器均无太好的实际效果，且可能有负作用，只有使用CO2钢瓶或电解二氧化碳发生器才有实际效果。而电解二氧化碳发生器的释放量似乎很难掌握，所以也并不是很推荐使用。
七、恒温系统：
个人觉得这个问题没什么可以多说的，但需注意：一公升水需要一瓦的功率。在种类上，阴性水草以及网草、白金浪草、大波浪等块茎类草需要在26℃以下（最好是18-22℃），而红色系的水草则喜欢高温，在26-30℃生长良好。推荐品牌：德国的JBL、SERA、积架。美国的红十字和法国的雷狼等，国产品牌中个人推荐ATMAN为首选。
八、肥料类：
1、基肥和根肥：在部分水草需要着根生长，所以草缸底部需要铺基肥，并在大型水草和红色系水草下追加根肥。注意您用的是底部过滤就不能使用此种肥料了！
2、铁肥和螯合铁肥：铁肥是补充水草对铁元素的需要，而螯合铁肥则是用于延长二价铁在水中作用时间的。我本人推荐您使用JBL的固态铁肥，因为它有缓慢溶解的特性且均有较高的品质保证。
3、液肥：是水草的“主食”，需要每天添加，添加量由于各品牌的配制浓度不同所以不统一。建议您按其说明书的半量添加（例如说明书上所写为：100公斤水1周添加40毫升，那么就把40除以7再除2就是您每天添加的量）。推荐品牌：SERA、DUPLA、TETRA、ADA等。但由于进口的量大，间隔时间长，其新鲜程度差，其中的很多微量元素已经氧化，所以最好自己配，我认为颜色为无色的液肥为最佳。反之，越黄越不好（不新鲜）。另外，液肥应该避光保存，用后盖紧盖子。
4、个别微量元素：磷，氮等微量元素一般由鱼的新陈代谢来补充，但过多的鱼类会产生过量的元素，就会诱发藻类。因为水草无法吸收单一的元素需要别的元素来“中和”，所以当一种元素缺少时，就会使别的元素无法被吸收，从而诱发了类似于绿灌等藻类。反之，当一种元素过多时，此种元素就无法被完全吸收。如果是磷或氮过多就会诱发类似于黑毛藻的藻类，所以草缸内不要养过多的鱼，最好是一公升水一厘米鱼（指小型鱼），如果鱼太少就要添加磷和氮之类的微量元素（比如荷兰式的水草造景风格就是不放养鱼只的）。注意：有时过肥和缺肥的表现形式很相像，要注意区分！黑毛藻的克星是黑线飞狐。正宗的黑线飞狐在肛门附近有一条很短的小黑线，并且身体的黑线要延伸到尾巴上。水中的蜗牛是吃褐藻的，只要不太多（因为清苔鼠也是靠吃褐藻生存的）不要去弄死它们。请注意：预防永远比治疗重要！靠生物来消灭藻类不是缔造完美水草缸的方法。
九、栽种水草的步骤：
基肥的铺法是先取1/3到1/2的底沙混入基肥（比例为100公斤底沙添加一公斤基肥）铺在最底部，再把另外的沙铺在其上（要均匀）。放水时用一次性台布置于其上，防止将基肥上翻（如果是用水管很就放个小碗）。放完水后加入除氯药剂（或暴气两天），再加入水质安定剂和水中的重金属离子，最后加入硝化细菌培养液少量，再过3天就可以种水草了，两天后再放入鱼类（1天内勿喂食），同时加入液肥。开灯时间慢慢从每天4小时到10小时（注意防止自然光线）。开（关）灯时，一小时开（关）一支，一年后每月换一支新的灯管。过滤器不要用自来水清洗（会杀死硝化细菌）最好用原来缸里的水，三年后翻缸换沙和基肥。
1、硝化细菌：市售的国产“硝化细菌”几乎均为硝化细菌的培养液，在放入水中3天后开始自行培养（这也是为什么新缸需要在3天后才能养鱼、种草的主要原因之一）。硝化细菌主要生长在过滤棉、生化球、陶瓷环和底沙内。
2、种草：草由水族馆售出后容易脱水，应用报纸包好，并在其上喷水。当你准备把草种下去时，将受损和老化的叶子摘除，并进行修根。大多数的茎类草可以把根全部剪去，一般在一周内就会长出新根，而皇冠类和块茎类则应剪去三分之一到一半的根，并在离开根部4厘米左右的距离处添加根肥（太近会导致烂根）。而阴性草只需加以整理即可。阳性水草在栽种的前两天需要每天光照10-12小时，并适当加大CO2的量。这样，一来可以促使其进行光合作用和激活其向光性使其自然舒展。二来气体交换可以使创口大量放氧，从而促使其自动修复。而阴性草则恰恰相反，因其在改变环境后会有一个生长停歇期。故此时光照时间不能过长，否则会让藻类有机可乘。等它正常生长后再逐步调整为每天8小时。种草后3天内不能加液肥。因为在水草未正常生长前，利用水中养分的速度远不如藻类快，如果发现有藻类的痕迹应该马上减少每天光照到4-6小时，待水草正常生长后再逐步增加到每天8-10小时。
切记：每天的开关灯时间要固定，困为植物和动物一样有生物钟，可以观察：如果你是固定一具时间段来开灯的话，你可以发现：每天你开灯半小时后某些草的叶子会慢慢打开，而在关灯前半小时到一小时叶子会慢慢开始收拢（此种情况以茎类草最为明显）。如果你经常变动开关的时间就会打乱水草的生物钟，从而导致生长不良，且又在无形中给了藻类一个快速生长的机会。
十、藻类的介绍
藻类是单细胞或多细胞的含有叶绿素的营自养生活的低等水生植物。其特征是：一般具有光合作用色素能进行光全作用，制造营养以供本身需要。组织的分化甚少，不具备真正的根、茎、叶。因种类不同，其色泽和形态有很大差异。其构造比较简单，被认为是最低等的植物。藻类的生殖方式是决定其亲缘关系和分类地位的重要依据之一。多数藻类能进行有性繁殖、无性繁殖和营养繁殖等3种方式。有性繁殖的生殖细胞叫配子，无性繁殖的生殖细胞叫孢子，而营养繁殖又分为细胞分裂法和断裂法两种，前主要发生于许多单细胞藻类，是由细胞分裂而产生两个细胞，分开成为两个新的个体，有时候子细胞不分开而成为暂时性的群体。后者多被用于结构较复杂的藻类，植物自行断裂为数个小部分，每个小部分均可长大成为一个新的个体。
大部分的藻类孢子只有数微米大，肉眼无法看到，通常在新鱼、新草进入水族箱的同时也会把这些孢子带入。此外在自来水等换水来源中也有夹带，这些孢子在水族箱中将等待合适的环境条件而伺机繁殖。
1、为什么多换水能减少藻类的产生呢？
多数藻类的孢子在光线照射下可以把溶解性的硝酸盐和磷酸盐转化成细胞组织而获得繁衍的机会 ，当水族箱中含有大量的硝酸盐、磷酸盐、CO2，且水质成酸性时，即为孢子大量繁殖的最佳时机。而换水的主要作用之一就是降低硝酸盐和磷酸盐的浓度，但同时也会将一些微量元素补充进来，所以换水量和间隔时间也要适可而止，而不要一味的换水。
2、为什么喂食活饵或质量较差的饵料容易滋生藻类？
藻类如同其他微生物一样，也需要无机化合物来生存。它的主要养分为：二氧化碳、铁、铜、钼、氮和磷，而氮，磷在活饵和质量差的饵料中含量较高。相反高品质的鱼粮里含氮和磷则比较低，所以推荐草缸使用高品质的饵料来喂鱼。本人推荐大家使用喜瑞、JBL、Tetra等。
3、除藻类药剂应尽量少使用
由上文可以看出，作为低等植物的藻类比高等的水草有着更强的生命力、适应力和强大的繁殖能力。但本人不赞同使用除藻类药剂，理由有四条：⑴草缸里的化学添加剂应该说越少越好。⑵预防比治疗更重要。⑶藻类和水草同为水生植物，既然能杀死藻类也势必对水草有伤害。⑷不管用什么方法都无法根除藻类。就算暂时控制住了藻类，一但药性过后藻类仍然会一如既往的猖獗。所以治本比治标要重要的多。
十一、放入鱼时应注意的事项：
在新缸初期应先放入一些适应力比较强的，并能反映水质的鱼。如：红莲灯，红鼻剪刀等。先不要喂食，当鱼没有反映出不适，且颜色逐步艳丽时，再放入其他鱼（注意：一些鱼种有食草或攻击其他鱼只的习性，应事先向水族馆的工作人员询问）。
鱼儿在放入缸中时应先连袋一起浸泡10分钟左右，以使袋的水温和缸中的一致。再解开袋子，缓慢地注入缸中的水，以使袋中水和缸中水的水质指标相近，再把鱼放入缸中。同时注意：不要把袋中的水倒入您的缸中，首先外面带回来的水中可能含有病菌。其次，鱼只在捕捉和运输过程中都处于紧张状态，此时鱼只会释放出大量用于保护自己的黏液。
十二、日常维护的换水方式：
一般草缸最好每周换水1/3。换水时如果是用带洗沙功能的吸水管，最好把洗沙头插入沙里（不要插的太深以免吸到有基肥的层面），这样可以清除分部沉淀在沙里的残留物，降低有毒物质的产生。换水能调节PH值和水的硬度，降低亚硝酸盐浓度促进水草进行气体交换，促进鱼的食欲和生长，增加水的透光度。换进的新水最好是自来水添加适量水质安定剂后直接使用，冬天要注意水温，尽量使新水和缸内老水的温度尽可能的接近。
十三、关于红色系水草的种植：
有很多水草迷很喜欢红色系的水草。的确，在一缸生机盎然的绿色丛中点缀一些醒目的红色。确实有画龙点睛之功效。遗憾的是，种植红色系水草并不是一件简单的事，以下我将为您在红色系水草的种植过程中提供一些参考。
红草的颜色红与否主要是看肥料的使用是否得当，下面我们一起来进行分析：
1、光线：就红草而言，的确需要强光。其实，所有的阳性水草对光的要求都大同小异。当然，一个缸里有亮光区和暗光区之分，尽量把红草种在最亮的地方就可以了。另外，一般水草缸都是以绿色为主，红色只起到点缀作用。从造景上来讲，尽量把红色的水草栽种在鱼缸长度的三分之一处。因为，从人的视觉上来说黄金分割点最能吸引人们的目光。有些玩家认为红色的太阳卤素灯管能使红草更红，其实这只是视觉上的效果罢了。太阳卤素灯管的光波更适合用于绿草，红草很少吸收这种光波。
2、肥料：这才是种植红草的关键所在。一般在红草的根部定期添加根肥或粒粒肥。（需要注意的是：一粒根肥的有效区域为八平方厘米）红草对液肥的需求量较大，要求的质量较高。需注意的是：有些红草看似很红，其实是肥料过量而导致的脱水。观察顶芽是否小型化，色泽上是否有粉状的感觉，如果具备以上两点，说明可能已经有脱水迹象了。如不及时调整，会导致顶芽死亡，就会从原有顶芽的附近生长出侧芽。也就是说，茎类草生长出很多侧芽是不健康的表现。反之，有些红草看似不太红，但叶面很大，茎很粗，顶芽肥大。这才是健康的表现，只需多加一些铁和锰等微量元素就可以，而铁和锰这两个微量元素的高浓度聚集可以使水草呈现出更绚丽的色彩。
3、CO2；红色系的水草对CO2的吸收量比较大，但也不能过量。如果超过了20ppm也会很容易造成脱水的。
最后还有一些细节请鱼友们注意观察：
1、如果是使用CO2扩散桶（套在扬水马达上的这种）的玩家可以观察一下，释放相同量的CO2刚开灯时，水族箱里溶解的较多，但随着时间的推移溶解的就会越来越少。这是因为早上水中的气体含量较少，所以加入气体很快就会溶解，但随着时间的推移，水中气体含量会越来越高，那么溶解量就越来越小了，溶解时间也变长了。所以在开灯六小时后，最好适当的将二氧化碳释放的少一些。但早上不能开的太大，否则容易造成缺氧。因为，此时水中气体的溶解速度很快，并且会很快降低PH值，而PH值震荡会使鱼烧伤黏膜和各鳍。
2、有些水草是缺乏肥料的检验器，如：血心兰、蜈蚣草会长出水中根（在茎上长出大量的根须），相信大家都看到过吧。有些草的缺肥和过肥的表现形式是相似的，平时可以通过观察这些细节来调整液肥的添加量。
一缸漂亮的水草，给人带来的美感享受是无可比拟的。
这里给新手养草一些建议，希望能给新手带来一些启发，不足之处请指正。
水草设缸要涉及好些方面：灯光、CO2、过滤、液肥、水质、水草选择、藻类防治等等，对于一个想养水草的新手来说，一看到这些，就有些望而却步。其实把握好一些重点，养水草没有想象中的难。
1.先说设备投入方面，有些东西是不能节省的，比如灯光、过滤、甚至还有CO2。前期想省一省结果草养不好又得投入更多的钱，造成浪费。
2.缸的选择，可以选成品缸，也可以定做缸，但尺寸方面，高度尽量不要超过55,因为日光灯的穿透能力有限，最好水位别超过40CM。宽尽可能宽，最好是50CM，我就吃过这亏，做的缸太窄，以至于无法种更多的草，无法把景造的更有层次。
3.灯光,不是随便什么灯都可以养水草，一定要选用三基色灯管，新手有个误区是认为用眼睛看到很亮，就认为是适合水草的，实际不是这样，还需要看具体灯光的光谱。比如飞利浦的灯管840从视觉上看就比865要暗，但对水草的生长更有利。所以新手宁可买个贵点的灯管专业水草灯，也别在灯管上花冤枉钱。
灯光所需的W数一般要做到0.4-0.8W/L,如果阳性水草最好做到1W／L。灯光每天照8－12个小时为宜。
4.CO2对于水草生长是必不可缺的东西，因为：水草生长所需的16种营养元素：碳（ C ）、氢（ H ）、氧（ O ）、氮（ N ）、磷（ P ）、钾（ K ）、钙（ Ca ）、镁（ Mg ）、硫（ S ）、铁（ Fe ）、硼（ B ）、锰（ Mn ）、铜（ Cu ）、锌（ Zn ）、钼（ Mo ）、氯（ Cl ）。其中所需的大量元素有：碳（ C ）、氢（ H ）、氧（ O ）、氮（ N ）、磷（ P ）、钾（ K ）、钙（ Ca ）、镁（ Mg ）、硫（ S ） 9 种。可想而知CO2对于水草的生长是非常非常的重要。另外CO2的一个作用是可以使水的PH值降低，因为PH值对于水草也是很重要。曾有人形容，CO2就是水草的毒品，有了它水草才能精神，这样的形容也不为过。新手初期可以用酵母＋糖DIY CO2,网上有好多这样的方法，可以参考。如果手头宽裕可以直接买CO2罐，配减压阀＋微调＋电磁阀，可以多年使用，总体算来成本还是很低的。
5.过滤，最适合水草缸的过滤是外滤桶。因为水与空气接触会使CO2流失，所以最好是选用外滤桶。实在不行可以自已做一个。另外水草生长对于水质的要求也很高，所以外滤桶尽可能的选用大功率的。
6.再说一下底沙，一般的水草都需要软水才能长好，所以底沙不能选用那种碱性沙，会使水的PH值和硬度升高不利于水草生长。可选用市场上那种所谓的黑金沙，其实它是一种天然黑金沙，我用普通的洁厕灵（主要成分是盐酸）测试试过，不怎么冒泡。大家也可以用这方法来选用底沙。
7.液肥，在说CO2的重要性时，说过水草是需要16种元素的，这16种元素大多数是自来水或其它水源不能提供的，要让水草长的好，液肥也是很关键的。国产的品牌有几个是不错。剩下的就是国外品牌了。当然有兴趣的也可以自己DIY。这样费用会大大降低。
8.水草的选择，如果前面设备到位后，刚开始可以选一些比较好养的水草，不但可以增加些信心，也可以知道水草的习性，进一步再养有一定难度的水草，推荐的水草阴性草：椒草，榕、皇冠类、莫斯。阳性草：鹿角苔、水芹、水罗兰、青叶、红柳、香香草、香菇草、羽毛草、大小宝塔、金钱、荷根、三角芋。呵呵，我说的这些草在一般的市场上多多少少都能买的到。买水草还有一个原则是尽量种一些小叶的水草，这样有利于造景。另外需要注意的一点时，刚开缸尽量种一些速生型的水草，并且尽量把缸布满，这样才不容易爆藻。
9.藻类的防治，一般在开缸后三四周内，是比较容易爆藻的时期，比如丝藻、黑毛藻等等。因为刚开的缸，硝化系统未建好，水质不稳定，造成营养过剩爆藻，如何防治它们呢？建议建缸初期放一些食藻生物，象大量的黑壳虾、黑线飞狐、小精灵等等。
新手养不好水草依次要从以下几方面来找原因或解决问题：
水草成长元素的重要性依序为：
光 => CO2 => NO3 => K => GH => PO4 => 微量元素。
我来解释一下：首先是灯光、其次是CO2、再其次是液肥、再呢就是水的硬度，对于新手先别考虑水的硬度，因为从我家的自来水硬度来看估计乌市水质也硬不到哪去。
水草箱造景简介
一、水草的品种:水草的种类很多，有300多种。根据水草在水族箱中种植或造景区域一般可分为前景草、中景草、后景草。
前景草：种植在水族箱前部的水草，一般多为小型草、较低矮草，如矮珍珠、地毯草、牛毛氈、香菇草等。
中景草：种植在水族箱中部，介于前、后景草中间，如铁皇冠、荷根、虎耳草等。
后景草：种植在水族箱后部的草，一般为大型草、较高的草，如小圆叶、金鱼草、菊花草、小罗兰等。
二、种草造景前的准备准备种草造景，在购买水族箱前，最好是多去观赏鱼市水族店、水草店咨询了解水草造景常识、水族器材的使用，同时也能更好地选择物美价廉的产品。一般把你要购买的水族箱尺寸、准备花费的金额、想养什么草和鱼等告诉老板，他会给你很好的整体设计建议（编者注：对此应谨慎，一定要选择你所信任的商家。
1. 水族箱：款式、颜色、规格多种，款式依据个人喜好而定，颜色可 依据家居色调或个人喜好而定，规格可依水族箱要摆放的位置空间、所要造 景风格、养鱼大小、经济条件而定。
2.过滤器材：型号各异，但必须具备两种功能：a.物理过滤，目的是清除水族箱中肉眼可见的残渣、污物。b.生化过滤，指对水的软化，特别是对溶于水中的氨、氮、亚硝酸盐、 有机物质等肉眼看不见的有害成分进行分解等无公害处理。无论哪种过滤，都必须配有相应的滤材，如物理过滤功能较强的过滤绵、活性碳等； 生化功能较强的树脂、生化球、烧结环（即我们通常所说的生化环）等。过滤器应根据水族箱大小、养殖对象选配上置式、外置式、内置式、底部过滤器等。
3. 增氧泵：可以直接通过气泡石向水族箱送气增氧。但目前水草缸一般选用的气泵主要为水流通过过滤绵或底部过滤器提供所需的动力（也称马达），同时达到过滤和增氧目的。但当鱼只放养较多时，应配备充气泵，以应急充氧。
4. 照明灯具：市售照明灯具很多，要选择适合水草或欣赏鱼只的照明灯具：如萤光灯、水银灯、金属卤素灯等。不同灯管的光照强度不同，光照强度为每公升水量需要30-50lumen， 一般水银灯每1瓦可产生53lumen，金属卤素灯75lumen，lumilux萤光灯则是95lu men不等。要注意灯具的防水性 能，开灯时间为8:00-18:00(或20:00)。
5. 控温装置：热带鱼、水草对水温要求较严格，一般在20-30度之间，所以冬季需要加温，夏季需要降温。因此水族箱要配备可调式加热棒、温度计、制冷机等，便于随时监控水温。另外按水量如需配备1根200W功率加热棒，不如改配置2根100W为好，一旦一根发生故障，另一根还能用。
6. CO2器：主要为水草进行光和作用提供营养，同时具有调节水族箱碳酸－碳酸盐平衡。光照越强、水草越密、产生碳酸盐沉淀，越需要补充CO2 ，多采用CO2扩散筒添加，一般小型水草造景缸控制在每秒产生1个气泡，中型水草缸2个/秒，大型水草缸3个/秒。
7. 维护工具：日常换水用的排污管、捞网、水草夹、玻璃刷等均为必备工具。
8. 底砂：水草种植和造景时铺设的底砂非常重要，应具广谱性，适合多种水草生长，以不含石灰石的天然河砂为宜，目前造景常用的美国矽砂、荷兰砂较好。市售的常有一些仿冒品多是建筑用砂，不可使用，对水草生长不利，且大大降低水草液肥营养及鱼药的效果。
9. 饰物：主要指在水草造景中作衬景或装饰用的石材、沉木、水车屋、人造竹排等。用的最多的是石材和沉木。主要根据造景的风格、所要营造的景致，选择合适的饰物，要注意石材不含碳酸钙（或生石灰）成份，沉木不能污染水质，用前要刷洗干净（编者注：除洗刷外还必须浸泡除色）。
10. 水草：造景之前，一定要画好水草种植规划图，从而决定选购什么品种、多少数量水草，要了解每个水草 的生长需要、种植特点，注意挑选健康无病、无烂叶、烂根水草，并且要进行洗净和消毒处理。
11. 鱼只：一般水草造景缸分为两类，一是以鱼为重点，水草为点缀 ；一是密置水草造景，鱼类只是画龙点睛。一定要选择不啃食水草、不挖掘底砂、和水草有很好的搭配、并能相互混养的鱼只，尽量照顾到上、中、下层鱼的混养。一般多以红绿灯、孔雀等小型热带鱼为主。要求对热带鱼只的习性了解，最好放养前向内行人或水族店老板请教。
12. 水草营养液、饲料：水草一般所需营养主要来自 基肥、液肥、铁肥、生长激素等。水草造景缸的鱼只喂养要少量，以免污染水质。饲料最好是质量好、不浑水、适口的人工颗粒饲料，在早晨开灯后、晚上关灯前2小时投喂为宜，以2-3分钟吃完为好，如鱼吞进又吐出即可停止喂食。
油膜
敞口的鱼缸通常会遇到“油膜”问题，其实封闭的鱼缸也有类似的问题，只是油膜的成因略有不同。漂浮在水面上的薄膜和真正的油膜是有区别的，真正的油膜是液体，在灯光下会有彩色光泽。鱼缸里的“油膜”通常是些有机物或者无机物微粒，这些微粒具有“憎水性”，即难溶于水。
油膜的形成通常有以下三个原因：
1. 敞口的鱼缸中落入灰尘，这些灰尘由于液体表面张力和自身的“憎水性”而在水面聚集，形成油膜；
2.养鱼的饲料，鱼的饲料中含有蛋白质，在不完全消化的情况下，鱼的粪便中蛋白质微粒会形成油膜；
3.鱼缸中微生物大量死亡的残留物形成油膜。
油膜的解决办法：
1.手动法：拿一个干燥的杯子，侧着部分浸于水，慢慢旋转，油膜会吸附在杯壁被带出，适合小缸除油膜； （无费用）
2.油膜去除器：适合大缸，有条件的可以试试；（极品 大概30多元吧）
3.生物除油法：黑马利和女王灯等鱼类喜食油膜。（1元以上）
4.打气法：往鱼缸里打气，搅动水流，是油膜分散开，便于被过滤吸收。（气泵 沙头 10元左右）
观赏金鱼的心情说说。观赏金鱼的说说。
一、养彩的温度：
七彩饲养的温度到底多少度最适合，各家说法不一。可以说从20—32度的都有。但是野生七彩神仙分布的地理环境都极为相似，这些水域都是支流蜿蜒，水流缓慢的河泊，红树林和大量腐朽的浮木是这些野生七彩神仙生活的水域的最大特征。通常情况下，水面以下一公尺左右深度的水温大约为30℃，而在四、五公尺以下的水温则为23-25℃，而这个深度空间却是野生七彩神仙栖息群游的地方，只有在夜晚，水面温度渐渐凉爽以后，野生七彩神仙才会游到水面捕食蚊子和其他的昆虫为食物。
由此可以看出，野生七彩神仙的适宜温度是23-28℃，平均值为25℃。而目前将人工改良品种的七彩神仙饲养在30-32℃的水温环境中，其实应该避免。为什么这样说。我的经验是高温高氧，加上大量的喂食，鱼长得很快。以前我做过一个试验，红剑、燕鱼我用31度的温度饲养，24小时照明，加B12，这样养出来的鱼，二月龄相当于三月龄鱼的大小。但是这样的鱼寿命可能相应减短。而且离开了高温高氧的环境，两---三周内这些很健康的鱼也会莫名其妙的“寿终正寝”，而这时的你也许还在纳闷，我好好的鱼为什么会死掉。（这只是死鱼的一个原因）那么，七彩的饲养温度到底多少最适合，我的看法是22---26度之间七彩都能健康成长。我这个观点很多人可能不会赞成，但是2001年七彩比赛冠军得主的温度计显示水温24度。我们是不是可以这样推断，“七彩对水温、水质都是相当敏感的，如果平时不是这个温度，七彩的状态也不会发挥得这么好，想的冠军没有这么容易吧？”因为本人是水草缸养七彩，22—26度也是水草最适合的温度，看了七彩冠军的温度后，我也更加肯定22—26度是能把七彩养好的。
二、七彩的食物：
水草缸养七彩，食物是个关键。为什么？？
1、活铒：带有大量的病原体和寄生虫，进入水草缸后，这些不速之客会在你水族箱的热带环境下迅速地繁衍壮大。如水螅，以及藻类孢子，都有可能借由活饵“偷渡”进鱼缸
再想消灭他们恐怕是个难题，就连高高手也会头疼吧？所以，我这样的懒人，是不会自找麻烦的，只好不喂活饵。
2、冰冻食物：这种食物形式可作为辅助营养，特别是那些添加适当维生素的速冻活饵。不过前提是速冻活饵的处理过程得令人放心，不能中途中断冷冻或受到污损。但这恰恰是很多鱼商做不到的，电冰箱内无论是冷冻室还是冷藏室的都有细菌生长。存在食物中的细菌，大多嗜温细菌。在电冰箱的低温情况下，只会受到抑制并不会被杀死。只是生长速度缓慢。经过研究证明，在适宜的低温环境下，嗜冷细菌会迅猛生长。比如；一种“耶氏“细菌”在电冰箱的低温环境下，不但不会受到抑制，还会在低温环境培养下，其致病能力反而明显增强，当摄入一定量的耶氏细菌后，即可致病。耶氏细菌会引起腹泻等肠胃疾病，它比普通肠炎腹泻更严重。所以冰冻的汉堡和血虫是存在危险的。尤其是存放时间较长，直接食用的食物。为了安全，我也放弃了。
3、汉堡：许多朋友都喜欢喂食自己精心制作的新鲜七彩汉堡，认为可以增加营养有利于七彩神仙的生长需求，更可以在制作汉堡的时候随心所欲地加入各种维生素营养物质。的确，汉堡有许多优点，但是它的缺点也是不容忽视的--不宜长时间储存，并且因为高营养含量极易在水中腐化败坏水质，另外最新资料指出汉堡对于七彩的体型也有极大副作用。这三点是汉堡的致命伤，导致的后果也是极为严重的。所以，在饲养七彩的时候，大家应该根据自己的实际情况，来选择适合的食物。如果你是大量喂养七彩。为了节约成本，也未尝不可。我认为至少汉堡比活饵和冰冻血虫好得多。
4、最好的饲料当然是人工干饲料了。好处我就不多说了。目前的人工饲料分了几种。
（1）颗粒饲料：有利于七彩吃食，一口一粒，不会散落。缺点：容易散落在水草缸的底沙中。解决方法：我用的是潜水泵，在潜水泵周围隔离出一块8*8厘米见方的地方，作为投饵区，这样80%的颗粒饲料会落在这个地方，可以初步解决这个问题。第二个方法：投饵的时候，用一根管子插入水中，饲料从管子里倒入，这样可以解决全部问题。
（2）薄片饲料：它的结构更紧凑，单位重量较高。它在水中结构稳定，不易解体，但浸水后会略微膨胀并变得松软，但依然保持原来的形状，可以漂浮在水面，不易熔化，遇水变软适合七彩吃食，即使沉入水底，七彩也可以很轻松地吃到。我觉得比颗粒饲料更适合水草缸。
（3）药物饲料：可起到驱除体内寄生虫的作用，可以每月喂时两天，达到体内驱虫的作用。
（4）增色饲料：本人喜欢七彩的本色，增色后的七彩色彩看起来总觉得不是很舒服，故此，本人不用。
（5）高质量的人工食饵可以完全替代活饵。较之野生状态，以人工饵料饲喂的观赏鱼，体色更艳，生命期更长，繁殖正常。应当注意，人工食饵只能选用专为观赏鱼特制的，千万不能贪图价格的便宜而采用池塘养鱼的饲料！喂食速生饲料可以让食用鱼在短期内迅速增重、增大以达到上市标准，我曾看过一篇报道，在自然界的鲤鱼要两年才能长到3斤，而现在的饲料可以在4—5个月达到标准。在七彩饲养中还有一种重要的物质是碎石屑。野生的鱼类在摄食动、植物时多少会带进石屑或砂粒。尽管这些东西本身根本无甚营养，但它们对于消化过程却是很有助益的。Geisler博士在《今日水族》98年4号刊的相关文章中所述，应该让鱼有一段“自然节食”时期。
（6）至于七彩到底一天喂几次好。这已是一个争论不休的问题。我们现在饲养七彩的方法来自于别人，很多时候是对是错我们并不知道。在这里我认为一位饲养七彩的前辈的话很有道理（因为他的很多理论经过我这两年的亲身实践的确是正确的。所以我把他称之谓前辈）“养七彩不怕没人教，就怕太多人教，怎么说呢？养鱼的观念是一条通的，但是作法却是各家大异其趣，道听途说的结果通常会弄乱自己的步调，我的建议是：找一个值得相信的人，好好的学好他的那一套，养七彩最重要的就是每当碰到问题时有人能够”正确而肯定〃的告诉你答案，观念一旦错误，要矫正回来恐怕不是太容易的事情一些养鱼颇有水准的朋友却因为固守一些错误的观念，以致于养七彩的路走的特别辛苦，你们相信吗？笔者教过七彩养的最好的几个，都是连斗鱼都没养过的一张白纸，由此可以了解，观念的养成是很重要的。”。饲养过七彩神仙的人，应该会觉得：七彩神仙喂食汉堡时，在水质处理与过滤问题上相形困难得多，因为这鱼只数量、充份过滤及适当饵量等问题，拥有综合判断能力及经验的人才能做得好的事情，我相信我们这些业余七彩爱好者绝大多数还达不到这个水平。因为我没有地方来养水，根无法每天大量换水，所以我是不喂汉堡。我认为每个人的条件不同，饲养方法也就不同。比如说：你喂的七彩比较多，同时又有几个鱼缸可以养水，或者你有先进的滤水设备，那么你喂食后可以及时换水，那么你多喂多少次也没有关系，为什么，你不用考虑水的问题呀。而对鱼缸少的朋友就不见得合适了吧？少食多餐喂食的结果往往造成养水时间过短，无法提供七彩良好的水质，这对养水缸容量不够的朋友是很重要的一点。（所以我觉得养鱼真的是门学问，绝不能把问题分开来看，只看点而不看面，是绝对不行的。）我采取的是一天一餐的喂食，很多朋友会质疑这样只喂一餐对七彩营养的摄取足够吗？答案是肯定的。通过这两年的实践，我可以肯定地说：“可以”。本人在一天喂食一次中发现，今天喂完食物，36小时后，七彩仍在排便。换句话说就是七彩完全消化完食物的时间，可能要用36小时。而且，野生七彩神仙生活的水域通常情况下，水面以下一公尺左右深度的水温大约为30℃，而在四、五公尺以下的水温则为23-25℃，而这个深度空间却是野生七彩神仙栖息群游的地方，只有在夜晚，水面温度渐渐凉爽以后，野生七彩神仙才会游到水面捕食蚊子和其他的昆虫为食物。这就说明七彩在野生环境下相对而言也是一天吃一餐。一天吃一餐相对的可以让鱼缸有充分的时间养水，对七彩来说，习惯了一天只吃一餐，每天碰到喂食时间时自然是会更加好好把握起来吃。我在养彩的条件，中午时不能回家的，早上又没时间，而且我也发现，早上刚把灯打开的时候，七彩也很不习惯，等七彩适应了灯光，我也该走了。除了定时下班外很难有个固定且规律的时间喂食。所以，在特定的环境下，采取独特的饲养方法，效果也还很理想。
观赏鱼说说
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看着鱼儿心情好的说说。