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失踪的黑色m经典语录

和川久保玲齐名，风格简约，性格反叛，和他代言的雷克萨斯GS一样，高山仰止。自然国宝级。【人物】山本耀司 | 我只是追寻女人的背影 2014-12-12 精简主义 大学期间，我在图书馆看到一张照片，对我影响至深，一个男人，跪在一块面料上沉思。镜头俯拍，黑色剪影，极为禅意。他就山本耀司，我的老师有一天和我说，他最佩服的也是山本耀司。请看这位大师在评论黑色时的经典语录： “黑色同时是谦虚与傲慢的，黑色是慵懒随性却神祕的。但总结以上，黑色其实在说：「我不烦你，请你也不要烦我」” 说的真他妈的哲学！ 山本耀司的形象总给人一种一定在哪见过的印象，长发、礼帽、一袭黑衣，喜欢抽烟，总是被模特环绕，眼神带点狡黠的大叔。大概即便是个好人，也是时不时“使点坏”那种。而他的衣服，总是印象高冷。 前日读山本耀司的新书《做衣服：破坏时尚》，他形容自己的性格“讨厌被人摆布，讨厌被束缚。温柔得毫无意义，不对，是温柔得毫无用处。”，看着文字“温柔得毫无用处”,多有融化力? 读这本书了解山本耀司，不是因为他反时尚反而站在了时尚的巅端，标榜喜欢小众另类以抬高格调，而是一本书看懂一个人，让人有拿这辈子去坚持个什么事的冲动。 相对于“时装设计师”这个称呼，山本耀司更喜欢用“做衣服的人”来形容自己，在这个电脑设计打稿已经日趋普及的今天，他希望服装行业可以坚持使用手工艺，他的公司仍然使用全手工打版，因为他认为手可以赋予衣服以温度和生命力，有些美丽的线条也只有手可以完成。从某个时期起，他就停止了画设计图，更不用说语言或者其他工具，他直接将布料搭垂在人体模型上，“那是我跟布料之间的对话”。 天然的质材是有生命的。夸张地说，就是你要清楚那块布料自己想成为什么样的衣服。当触摸布料，就会通过去感受它的轻重度、悬垂感或是飘逸感来思考。“touch(触摸）”就是一切。它们会告诉你它们的愿望。你只消再将轮廓、变化、布局和具体的印象与之结合。创作是一种发现，真正的行家是能抓住美的。 欧洲服装的核心概念是面料跟着人体走，量体裁衣，根据人的身体来塑形，但山本耀司的服装是先去理解布料布料。用他的话来说，人的肌肤和布料的贴合，是一个互相找感觉的过程，就像一场浪漫的恋爱。 山本耀司痴迷背影，他甚至要求制版师们服装要从背面做起，背面的姿态定下来再做前面，这给做衣服加大了难度。为什么那么痴迷背影，可能是因为从小没有父亲的山本耀司，总是看到母亲低头劳作养家的背影，而他很看重轮廓和面料的动态，当身体向前移动的时候，背部恰巧留下了轮廓剪影。就那么零点几秒的迟缓，服装的生命留在背面，那个瞬间美得无以言表。 这就是“余韵”，擦肩而过、稍纵即逝时留下来那种难以抓住也难以忘怀的美。此刻心里仿佛有一道难以愈合的创伤，像在呼喊：“啊！别走！”这是即将离去的女子的背影。 为了这个余韵，山本耀司说：“我的设计一定会让空气在身体和衣服之间微妙地流动。也就是说，在我设计的服装中，有‘间’。”就像字里行间的“间”。跟西方强调贴身剪裁相比，间是一种他引以为傲的美学。 山本耀司的作品依然离生活有些距离，他刚到巴黎的时候，有人形容他的衣服像遭遇了炸弹一样颓废的服装。但他并非刻意与西方审美对立，只是拿出自己喜欢的东西，一定要表达自己，有突破，这世界上，“也许会有怪人喜欢我做的衣服吧。” 所以即便曾经被冠以“剪裁之王”的称号，在2012-2013年的秋冬时装发布会上，他决定干脆不要剪裁，只用一块布包裹做主题，脱掉衣服扔到地板上，仍然是一块完整的布。 这就是山本耀司，日文名Yohji Yamamoto，是世界时装日本浪潮的设计师和新掌门人。他以简洁而富有韵味，线条流畅，反时尚的设计风格而著称，以男装见长。他抽烟够狠，基本是一根接一根地抽。他说话也狠，“如果事业没有成功，我想只能靠犯罪了。” “我对那些卖弄风情的女人丝毫不感‘性趣’。相反的，一位专心踏踩缝纫机的女性背影，或是聚精会神缝衣服时的侧影都会让我感受到一股强烈的情欲。我极其渴望去尊重，去帮那些在社会上立足，为生计打拼的女性。” “记得有一次，我曾经的一位女朋友因为工作出了门，等她回家的时候，我因为太累而睡在了沙发上。我就是这样关注她的一个男人。午夜过后，她回到了家，看到我还在等她，那时候她咕哝着说道‘男人的可爱，我到现在才第一次了解。’而她说的话至今还在我的脑海之中。” “有些女人，她们体验过地狱般的人生，尝遍了人生酸甜苦辣。有时，她们的哀伤如香火般从她们的身上升起，灰飞烟灭。但哀伤的味道却不会染在她们的身上。她们才是受过良好教育的，高贵的女人。” “父亲的葬礼后，年幼的我骑着三轮车沿着稻田间的小路，一直骑，一直骑，直到太阳落山。” “古代的日本文化在裸露的颈部，在背部的弧线中发现了美。不知何时，这样的美感衰退消失，无论男女，都对这种美变得麻木起来。” “就像人一样，布料也有自己的生命。当布料被放上一两年，经历自然收缩后，才能显露出它本来的魅力。每一根线都有自己的生命，经过几年的生长，日渐成熟。经历这样的过程，布料才能呈现它曾深藏不露的美丽。” “共度良宵的男女，清晨醒来，女人会说：‘我要去洗个澡，把这个借我穿一下吧。’说着，她会穿上一件对她来说太大的白色布料衬衫。宽大的衬衫意外地配合女人的身体呈现自然凹凸，而它的光亮则会沿着她的酥胸游走……制作衣服时，我一直着迷于这种不经意间的魅力。” 在皮娜·鲍什的舞蹈团成立25周年晚会上，山本耀司举办了一场时装秀。 北野武邀请山本耀司为《大佬》和《玩偶》等电影设计了服装。 “我在女人身后追赶着她，如果她转过身，一切都将结束。正是这个原因，我只是追寻，追寻女人的背影。” “什么能比孤独来得更奢侈？” “我最讨厌的就是那些看似伟大的人或事。” “他们已经被世界所驯化，他们的意识其实和猪没太大区别。” “我不喜欢金字塔，我也不相信所谓的大彻大悟。这个世界存在的，是一群竭尽全力地贡献自己微不足道的力量去创造没有瑕疵的东西。与此相对，有些人深知人类的局限，不可避免瑕疵的事实，却面对现实强加给他们的一切，勇敢斗争，也只有这样的人才能理解耻辱中的美感。” “世人热衷于社会文明的进步，对此，我已经不仅仅持怀疑态度，更多的是一种对它难以抗拒的厌恶。社会文明不论如何发展，如何进步，人，终究逃不了作为人的命运。” “人生，最终不过是一场催人泪下的闹剧。有多少部一生都不必阅读的文学经典？会不会我和有夫之妇的不伦关系都没能体验就这样死去？” “我多么渴望可以做完我该做的，快点回去。回到我熟悉的孤独，回到母亲的子宫里。” “岁数大了，我已经可以清晰地听到，体内细胞一个接一个消亡的声音……火葬场铁门沉重地关闭那一刻，我想，下一个便会是我。” 何为美裳？在时尚中排斥时尚 他的设计以黑色著称，曾掀起狂热的黑色风潮，他被称作黑色诗人、黑色魔术师。他被新消费大潮下的这一代年轻人奉若神明，却毫不讳言对快时尚的厌恶：“我对时尚并无兴趣，我只对怎么剪裁感兴趣”。 无数人渴望拥有他设计的衣服，他却拒绝制作主流的西服，更倾心各种边缘人士：“我只给自己的同伴——那些坏家伙们设计衣服”。他家服装标牌上写着：“还有什么比穿戴得规规矩矩更让人厌烦呢？” 他将布料做旧、撕裂、破坏其平衡，一再挑战着我们对“美”的认知：“完美是丑陋的。在人类制造的事物中，我希望看到缺憾、失败、混乱、扭曲。” 他就是山本耀司（Yohji Yamamoto），世界时装界一个独一无二的存在。山本耀司所完成的作品，每每以宽松的尺寸，使布与身体之间衍生空隙。整个造型虽然受到扭曲，但被布包裹的身体，却能自由自在的呼吸，同时也将女体的曲线隐藏起来，留下一些想象空间。男装则强调了不受拘束、前卫率性的特质。 不仅抵抗得住时光冲刷，山本耀司还带着他与生俱来的孩子般的淘气和玩心，对抗这个他不能认同的世界。所以他曾形象地把自己比作一个会在衣服里藏炸弹的人。“创伤是我的原色” 这张照片，非常有冲击力，不是么？ 他为何与黑色密不可分？所有的都源于生活。在亲笔自传《我投下一枚炸弹》中，山本耀司谈到了他的成长经历，而这些正是他对以上疑问解答的暗示。这是一本通体黑色的书，好像一个黑匣子，深沉而神秘，让人联想到山本耀司的设计风格。 一九四五年，美国在广岛、长崎分别投下原子弹，结果死伤惨重。此外日本在海外也折损许多军人，山本耀司的父亲就丧命于此，遗骨无存。 他看着“母亲每天穿着丧服般的衣裙”，甚至“还清楚地记得关东大地震、俄日战争纪念日的大空袭，两次灾难都有万人葬身隅田河。”这些经历给山本耀司的心理创伤是巨大的，以致长大成人的他“一杯又一杯地往肚子里灌着并不十分喜欢的威士忌……没日没夜地游荡在东京的街头，靠安眠药才能入眠。” 自少年时代，山本耀司就开始帮开裁缝店的母亲打理事务。那时东京的裁缝们地位低下，必须走家串户才能做到生意。在服装的裁剪上，也完全没有自己的主张，只能小心翼翼地照着西方流行的式样为雇主效力。 但山本耀司却不甘。他早年就读于庆应大学美术系，期间正好遇上学生运动。当时大学生群起反官僚、反体制，山本耀司一边与其他学生弹吉他唱歌，一边展开街头抗争，内心孕育了一股解放的精神。这对于他未来的服装设计生涯大有助益。 毕业后他便去了巴黎，眼界为之大开。回到日本后，他决心再不让别人将自己视为下等人，因为他已经认识到，服装设计可以和绘画一样成为一门具有创造性的艺术。一九七二年，山本耀司成立Y’S服装公司，开始在日本崭露头角。 家附近新宿区歌舞伎町街上充斥着以取悦男人为生的女人，他徒生厌恶。从那些善用性别魅力的女人身上，他感受不到一点吸引力。但母亲店里那些辛勤踩踏缝纫机的背影，或者心无旁骛地把针别在衣服上的侧面，却带给他强烈的触动。 他厌恶“男人味”／“女人味”这种粗暴简单的概念，并将独立自强的理念带入女装设计中，呈现出雌雄同体的美学概念。他的女模特始终穿着平跟鞋，很少浓妆。他一直倡导女性要获得像男性一样穿着的权力，并认为穿军装、猎装的女人最性感。以作品发声：重要设计代表作 声名远播欧洲之后，在德国著名导演文德斯不遗余力的推介下，1993年，山本耀司迎来了他最崇拜、尊敬的德国戏剧作家海纳·米勒，这位慕名而来的客人向他提出要求：在自己新编瓦格纳歌剧中，打破以往的传统设计服装。 三年艰苦的工作，“累得好像一副空壳”，报酬只有300万日元，这次合作依然被视作一大幸事。因为从海纳·米勒身上，山本耀司看到了一种他激赏的超强的颠覆精神，如在歌剧中尝试全裸演出。 此外，德国现代舞蹈家皮娜‧鲍什也邀请山本担任服装设计，于乌帕特舞蹈剧场成立二十五周年的纪念表演秀大放异彩。 “在好莱坞拍电影，连小角色的服装都是花大价钱制作的。”一次，日本著名导演北野武向（好基友）山本耀司暗示，请其为他的电影设计服装。山本耀司坦陈电影服装设计真的是一件难事。即便如此，他依然与北野武合作了几部影片，如《座头市》。 时尚玩跨界 他多才多艺到出乎你想象。在自己的领域里玩转得娴熟后，山本耀司就开始玩跨界了。跟他私交甚好的，多是各自领域的顶尖人物：他和坂本龙一玩音乐（近年来，他推出CD唱片，以英文唱出颇具抒情的曲调），与北野武、Win Wender拍电影，同鬼才寺山修司创作俳句。 如何传达喜悦、怎样激发愤怒、选择中庸还是选择冒险？——这些表达技巧在音乐、文学、电影和设计领域有着惊人的相似，它们是共通的。 “人类自从邂逅了语言，便开始富有了思想性。”这是著名诗人寺山修司之言，而时尚界的思辨从邂逅山本耀司开始——“创造出来，仅仅作为装饰的东西，毫无意义。它必须有生命。它必须时时刻刻处于动之中。当一个设计师仔细思量着布料如何下垂，如何摆动，如何自然落下这样的问题，而且观察仔细时，便会听到来自布料本身的声音：‘我想成为这样的服装’。是的，布料自己会说话。” 感情生活方面，他和另一个先锋人物川久保玲经常见面，两位革命盟友陷入一场旷日持久的柏拉图式恋情中。有意思的是，山本耀司至今还与川久保玲的丈夫、英国编织服装设计师Adrian Joffey保持联系，并“互相交换”有关川久保玲的故事：“我们一踏上巴黎，新闻界即说我们穿着典型的日本人装束，而在日本我们却被认为太前卫。” “赚钱并不是我想要的成功” 在时装业愈发保守和商业化的当下，谈论这样一个仍然活着的、以古稀之年工作着的老头，这一种注目本身就亮明了我们的态度：除了时装上的造诣，我们更看重的，是他身上的这一股子顽强／顽皮劲儿。 四十多年以来，山本耀司一直在变，但什么也没变：他一直站在主流外，一直做衣服，一直那么“黑”。他曾气势煌煌，也曾迟滞数载，但这一切都在四年前的那场破产风波中随风而逝。2009年复又崛起，如今的山本耀司，干劲十足，恍若新生。“有人对我说：你并没有赚到多少钱，可见也不怎么成功嘛。但我认为赚钱并不是我想要的成功。时装产业是我们地球上最后一个用手来做的产业，不能交给电脑去做。人的手就是文化，我们的手指就是文化。很多人认为我是个谜，不爱说话，但我会一如继往认真去创造，我坚信这一点。” “创造”就是另外一种“破坏”，又临近周末，快穿上漂亮衣服去撒野吧，正如山本耀司说的，还有什么比穿戴得规规矩矩更让人厌烦呢？

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