旗袍简单说说
以前在蔓楼兰买的旗袍，他们店员教我的清洗方法，给你参考。
真丝衣物洗涤和保养
真丝表面光泽自然柔和，色泽均匀，手感平滑，沾水后略有硬感，用手将其紧握松开，表面皱较少，干燥的状态下摩擦会发出清脆的“丝鸣”声。穿真丝面料舒爽透气，可是许多人有一个同感，真丝面料的衣物穿时舒服，洗时难，难在哪儿？“易褪色，易变形”不好洗，下面为大家介绍一下真丝织物的洗涤方法:
真丝面料色牢度较差是丝绸织物的普遍缺点，所以容易脱色，特有的天然光泽也会受到影响。因此对于丝绸织物的洗涤有许多讲究，建议最好干洗。尽量不要水洗。
如果用洗衣机洗涤真丝面料衣物，容易出现“并丝”“起毛”“翻丝”现象。最好手洗，手洗时也要轻轻搓揉，脱水时不能直截放入洗衣机内，应装入网袋内或用一块不褪色的布包着，脱干，这样不会出现并丝和变形。（最好不要脱水甩干）
洗涤真丝织物选择洗涤原料也很关键，洗涤真丝织物时最好选择中性洗涤剂，不可用洗衣粉和碱性洗涤剂，中性洗涤剂不会伤害真丝纤维，洗涤真丝织物时水温不要过高，30摄氏度以下最好，同色泽的衣物可以在一起洗，如果色泽不一样一定要分开洗涤，因为真丝织物容易褪色，如果搭色是很难去掉的。
真丝织物洗后的凉、晒也很重要，洗后的真丝织物要在通风阴凉处凉干，不可在阳光下晒干，凉干后用全蒸气熨斗熨烫。如果污渍较多，不易水洗的真丝衣物最好那到专业干洗店去洗。
香云纱面料衣物洗涤和保养
香云纱又名薯茛纱，是一种20世纪四，五十年代流行与岭南的独特的夏季服装面料，由于该面料具有冰凉宜人，易洗快干，色深耐脏，不沾皮肤，轻薄而不易折皱，柔软而富有身骨的特点，特别受到青昧。据史书记载，早在永乐年间（约15世纪），我国就开始生产并出口薯茛纱。
由于生产流程复杂:胚绸~精练~浸薯茛汁~晾晒~重复上述浸晒过程多遍~煮练~多次洗晒茛汁~再煮练~再多次洗晒茛汁~再煮~晒干~过泥~洗涤~晒干~摊雾~拉幅~整装。共需17道工序。因为其生产对于光照的特殊性要求，故而产量极低。在过去，香云纱一度曾比黄金还要贵重，所以普通老百姓不易结识它，只在电影中看到资本家有穿。也由于生产工艺的特殊性，布料上会出现少量的黑斑和漏白，该情况属正常现象。
香云纱服装干洗最为理想，如果自己清洗，则需要手洗。同时不能用碱性较强的洗衣粉漂洗，而带有柔软剂的洗衣液则比较适合。30度以下或冷水手洗，可适量加入金纺洗衣液，在水中浸泡拍打后拎出在阴凉处阴干。（或加少许茶叶浸泡）略掉浮色属正常。瞬息即干，清体透凉，而且穿起来微有响声，故也称“响云纱”。后来逐渐取谐音而美其名为“香云纱”。是全天然的手工织物。
刺绣面料的洗涤与保养
刺绣是一种文化，在中国有名的刺绣手法有14种:江苏的“苏绣”，上海的“颐绣”，湖北的“汉绣”，湖南的“湘绣”，广东的“粤绣”，江西的“夏绣”，福建的“闽绣”，山东的“鲁绣”，北京的“京绣”，河南的“纺绣”，四川的“蜀绣”，广西的“壮绣”，贵州的“汴绣”，新疆的“哈萨克刺绣”。我们延续了苏绣的手法，结合现代工业化生产，形成了手推绣的手法，使绣出来的花型生动，逼真。与我们改良过的传统款式结合一起，穿着既时尚又带有民族特色。
带有绣花的衣物洗涤时需注意，需拿到专业的干洗店干洗，切勿水洗，因为绣花线是天然植物“棉”制作出来的丝线，丝线遇水后会缩，使绣花部位缩水变型。
私信中很多人问旗袍，包括定制问题。正好在听《月圆花好》，就把这个应景的题一并写了。
先交待下背景，答主喜欢旗袍，但并非旗袍控，从未在日常穿过旗袍。部分原因是身处美帝，实在没什么场合需要动用旗袍。然而，旗袍对答主又非常重要，因为它完全秒杀了任何一件晚礼服。答主穿旗袍的场合仅限两种：1）听音乐会；2）参加茶会。
传统观念里，听音乐会需着正装。不过美帝要自由很多，便装也ok。一般来说，曲目越传统，或是碰上某指挥家钢琴家巡演，听众的穿着也较正式。男士西装，女士礼裙。礼裙虽不是走红毯那种，但无论小黑裙，连身裙，都偏向night dress，较之日常要正式一些。答主在盘算怎样的礼裙放衣橱不占空间，穿着方便，冬夏咸宜时想到了萌萌哒旗袍君。两年前回国，在苏州逗留一阵，便到石路的瑞富祥找老师傅做了三套（之前写的时候一直以为是瑞蚨祥，评论区有人说地图上找不到，所以答主再搜了一下，是瑞富祥，非常抱歉，特此更正！）。答主本科是服装工程设计，对做旗袍师傅一直很好奇，那次一边和他商量定制，一边多聊几句。
答主：“师傅，不要改良的，还是走传统路线吧——”
师傅拈花一笑：“小姑娘，改良的我也做不来咧——”
答主心花怒放：“盘扣滚边里料都要有，唔，旗袍要长——”
师傅：“没你说的几样好意思叫旗袍？”
答主：“师傅——”
师傅：“哎呀行了小姑娘，你放心吧。过来量衣服…”
(几天后去瑞富祥试样衣......）
答主：“师傅，都挺合身的，就是…这腰身…是不是…有点大？”
师傅：“不是说要带到国外短期不回来？腰身留点余量，以后胖了么好穿的呀。”
答主滚地：“......月半......”
这个瑞富祥的老师傅不知道现在还在不在，反正答主觉得，一颗老姜，委实裁缝界一人才！
故事讲完，我们来细说旗袍君。因答主当时回国匆忙，没太多时间挑选，所以直奔定制。某宝的答主没买过，就不乱讲了。在此关于旗袍君的介绍也仅限实体旗袍店。
【给旗袍君选块门当户对好料子】
旗袍三要素，面料，花案，做工。面料与花案之选择，最重要一个字——雅。对很多第一次买旗袍的人来说，许多料子不是上手摸过，很容易被天花乱坠的某宝卖家所蒙蔽。答主之所以倾向定制的两个主要原因是：1）只有实体店能手摸面料；2）只有实体店能一次看多匹料子，全面比较后才有明智选择。这是任何一家某宝店都不能提供的用户体验。
在这里，答主尽量避开专业术语，用尽可能通俗的方式描述，希望对大家有所帮助。
1. 垂坠感好的料子优于轻薄料子
旗袍软，裁缝固然重要，然而再好的做工，太过轻薄的料子都难以保持廓形，一扭一褶，尤其夏天风吹，裙子粘着腿，上身后就显得廉价。现在市面上流行重磅真丝。所谓重磅真丝，一般来说，指用丝量高于普通丝绸，织物细密挺括，易打理，不透光，若是花案好，大家可以考虑来一件。然而，真丝本身具有一定光泽，该特点彼之砒霜，吾之蜜糖，端看个人喜好，答主在下一点会提及。
要选出垂坠感好的料子也很简单，进到旗袍店，一看二问。看，指的是看价格，一般用丝量高，单价较高。问，指问店员。许多传统旗袍店里上点年纪的店员都是老手了，知道哪匹料子好，哪匹次之。之所以强调上点年纪，眼光老，审美传统，答主非常喜欢的一匹香云纱就是一个苏州阿姨帮挑的。
答主三套旗袍中，其中一件是重磅真丝（穿这套听音乐会照片太久远，找不到，只好临时现拍了...）。现在市面上做的旗袍，后背开隐形拉链，方便穿脱。因临时拍照，外套是随手抓的，请大家见谅......2. 面料光泽度
接着上面一点，我们来说下丝织品的光泽度。真丝光泽柔和，然而即便是柔和光，也增加了织物本身的庄重感。答主按照个人经验总结了一些简单规律。一般来说：
丝织品光泽强的尽量避免丝织物光泽中+花色艳丽=正式场合穿着丝织物光泽中+花色素淡=日常/正式穿着丝织物光泽弱/哑光=日常穿着以下图为例，答主选了同色系旗袍加以比较，皆为暗绿，左边光芒万丈，右边韬光养晦。除非是用作晚宴服，单色旗袍答主推荐哑光色，故以香云纱，丝绒或棉麻面料优先。光泽感太强，对穿着者要求很高，太阳照耀，很容易不小心穿成一块移动的反光板。面料光泽柔和，则一切关键在花。料为骨，花为魂。很多人觉得要日常穿着，捡素淡花色就好了。其实素淡花色也不是那么好选的，一怕“村”，二怕“俗”。答主觉得，大家多看看某宝应该能有帮助，某宝最热卖的旗袍是什么样的，大家反着来试试，说不定有意想不到效果。另外，光泽微弱或哑光丝织品从根本上剔除了我们常说的迎宾感（一般迎宾旗袍都反光），最不容易出错，花案也主要看个人喜好。下面这件旗袍是答主三套中花色最繁复的，完完全全是音乐会或晚礼服用，日常绝缘。在此提一提旗袍定制的另一好处，选完布料后，可根据喜好指定哪块做前片，哪块做后片，细节设计都能和裁缝师傅商量。下面是两件旗袍的对比。也许照片难以体现（加了不同滤镜），实物中，钳青色旗袍花色虽繁，但是，单就面料本身光泽度（又或反光感）而言，其实是弱于下面这件重磅真丝的。花色繁复，然织物本身光泽温和，不刺目，此为晚礼服用旗袍的最佳选择。3. 卷土重来的香云纱
借着香云纱，答主来说说花色选择。
香云纱是这几年忽又兴起来的。本属纱绸制品，穿着时发出沙沙响声，原为响云纱，后改称香云纱。制作上采用晒莨工艺，经薯莨汁对织物做染色，而后河涌塘泥覆盖，再加太阳暴晒加工而成。
香云纱基本可分为“莨绸”和“莨纱” 。旧时香云纱指“莨纱”，穿着后会褪色，褪色后会逐渐变柔软，透风透气，适宜热天穿着。然市面上目前所谓香云纱大多指“莨绸”。“莨绸”可素可印花，不易褪色，价廉（相较于莨纱），缺点是略不透气。色彩偏古，诸红，暗蓝，墨绿为常见色，一面有晾晒时泥板结成的纹路，另一面为土褐色，俗称烤皮。
答主也有一件香云纱，当时挑的时候，其实是三匹红绿料子一起看。帮挑的苏州阿姨有一句话说得很好，“像香云纱这种暗料子，本来颜色就压着，花色就放大点，否则穿了小气。要是那些滑溜溜亮闪闪的，花色就得压着，否则穿了过招摇。”
面料和花之间就是这样一种说不清的收放关系，什么都收，显小气。什么都放，就显俗。然而单就花纹本身而言也有收和放的审美关系在里面。有些花色虽繁，看了仍觉雅致。有些花色已经做得很卑微了，看了还是俗。这是花案本身DNA问题（线条，设计，颜色等），救不了了…
还有就是，穿旗袍，还是胖点好~这么一想，旗袍君还是很治愈的~
4. 什么样的旗袍要避免
哪一类旗袍迎宾感最重，或如题主所说，显得风尘。为了解释这个问题，答主准备了梅兰竹菊四张图。以此四大家族为首，某宝跟风款不计其数。以工笔花鸟为噱头，配色上惨不忍睹，偏偏要来一块重磅真丝，闪，很闪，闪闪红星…一切以青花瓷为噱头的旗袍都是审美犯罪（这个当初到底是怎么兴起来的...）图三就是答主所说，即便花色看来素淡，但仍带着浓浓迎宾气息的反面例子。小花碎花在我们这个时代很多已被强行赋予“迎宾”的印象，售楼小姐，酒店接待，或会场礼仪很多穿的款式是这种。我们之所以觉得这样的旗袍具有迎宾感，很大程度是因为先入为主的印象。这种最不能忍，电脑印花+油画彩绘+印象派+中国水墨......浓浓的绿野仙踪既视感。5.什么样的旗袍面料适合日常棉麻：棉麻类哑光，朴质，可花可素，价格合理，想要尝试旗袍的可以从棉麻类入手。香云纱：答主非常喜欢香云纱，若是有机会，一定会多挑几件。花色选得好，香云纱是能够做到艳而不俗的。香云纱面料本身很复古，就按照复古款式来做吧，它会很高兴的。不要乱改良，不要乱改良，不要乱改良。另外，真正的香云纱布料上有晾晒时泥板结成的纹路，大家选择的时候一定要注意！【关于旗袍君的款式裁剪】1. 衣领正好找到这张图，省了答主很多码字。目前旗袍定制，上海领及低领应用较多。水滴领很多被用于迎宾服，选择前要三思。其余领子要六，九，十二思，或者......干脆思也别思。2. 袖一般来说，可分为无袖，削肩，短袖，七分袖，八分袖，长袖，喇叭袖。答主定制的是短袖。对于有副乳困扰的，要避免无袖和削肩。七分袖温婉，八分袖严冷。对于冬款旗袍，例如丝绒一类，可选择七，或八分袖。长袖最显老，一般旧时也是大家长标配。露不露半截手腕，十分关乎年纪与青春。喇叭袖兴在民国，如今已渐趋没落，且有娇小姐风仪，没事不要随便乱选。3. 长款 VS. 短款不多说了，答主是长款控。4. 滚边非常小的一个细节，然而很大程度上体现了旗袍做工。比较好的滚边是真丝素色软缎。如果是定制，只要提滚边要求，师傅会替你决定是宽滚边，单滚边，还是双滚边。不同旗袍搭配的滚边还是有些不一样的，包括颜色上，最好多问问裁缝师傅的意见。5. 盘扣很多人觉得盘扣越复杂越好。其实不是。旗袍讲究搭配，盘扣与款式设计及花色相关。答主当时时间匆忙，只说了麻烦师傅给搭配适当的盘扣，因为都是晚礼服用，三件的盘扣是一样的。答主的旗袍采用双滚边，师傅也很用心配了双色盘扣，与滚边的颜色保持一致。6. 开衩基本分高开衩和低开衩。即便是高开衩，开衩到什么位置也是根据身材比例，一般要量身后才能决定（定制之又一好处）。【关于定制 VS. 某宝】虽然答主偏向定制，但实际是，定制受多方面因素限制。首先要有好的旗袍店。据答主所知，同样是做旗袍，北京与苏州的价格还是差别很大的。答主定制的三套旗袍，包括面料，里料，裁剪做工，全部费用是3000。评论区有问每件价格，这个确实不大记得了，加上三匹布价格不一，所以每件的价格也不一样。当然这是两三年前价格，现在是什么市价，答主也不大清楚。此外，若只作日常穿着，比如棉麻旗袍，某宝就能解决问题，不用特意走定制。以下是 @Yolangon 在看完答案后的实地考察，时过境迁，面料款式定制价格都不一样了。答主当时挑选匆忙，只看了不多的几家店，大家不用特别纠结在瑞富祥一家。如果有时间，大家不妨多逛几家比对。在此，特别感谢Yolangon的实地反馈，比心。今天实地看了一下。首先，香云纱停产了，现在都是缎面的。然后我把答主的图片给店员看，这些花样也都没有了。还有就是涨价了，跟答主这些差不多的旗袍，1600到2000多不等，定制的话加价20%，不仅给你量体裁衣，还可以根据现有的花样做你喜欢的款式，比如加长,换盘扣或者换袖子的样式（裁短不要加钱）。然后定制要一周，可以选择自取或邮寄。瑞富祥苏州有两家店，一个在观前街一个在石路，石路那家店面大一些，但卖的东西据说没有区别（我只去了观前大家），然后店名叫绣娘，福瑞祥是店名下面三个小字，不太明显。暂时先写到这，评论区有问题再补充。最后，愿大家都能觅得心仪的旗袍君，真心善待，白头偕老。乱入一段《月圆花好》浮云散，明月照人来团圆美满今朝醉清浅池塘鸳鸯戏水红裳翠盖并蒂莲开双双对对恩恩爱爱这暖风儿好花吹柔情蜜意满人间......感谢阅读！旗袍是近代中国女子服饰一种，广泛流行于1930~40年代，由于最初取自满族人用于骑马而制的两面开衩袍服，因此男子配套的是马褂。在1930~40年代旗袍大行其道时，中国男子往往流行西装、中山装和长衫。现在，特将马褂、西装、中山装和长衫的介绍简列其下，供众人参考。 马褂 男子上衣。因着之便于骑马，故名。清初为一般士兵穿着，康熙时富贵之家也有穿者。以后逐渐成为一种便服。由于时代不同，用料、颜色、缀饰也有差别。乾隆时曾流行毛朝外的皮马褂，均用珍贵裘皮，非一般人所能置。辛亥革命后，政府曾把黑马褂、蓝长袍定为礼服，长袍马褂一度流行全国。20世纪40年代后逐渐减少。 马褂是一种穿于袍服外的短衣，衣长至脐，袖仅遮肘，主要是为了便于骑马，故称为“马褂”。满人初进关时，只限于八旗士兵穿用。直到康熙雍正年间，才开始在社会上流行，并发展成单、夹、纱、皮、棉等服装，成为男式便衣，士庶都可穿着。之后更逐渐演变为一种礼仪性的服装，不论身份，都以马褂套在长袍之外，显得文雅大方。 马褂的样式有琵琶襟、大襟、对襟三种。琵琶襟马褂，因其右襟短缺，又叫缺襟马褂，穿上它可以行动自如，常用作出行装。大襟马褂，则将衣襟开在右边，四周用异色作为缘边，一般作常服使用。对襟马褂，其服色在各个时期有多种变化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，后又推崇深绛色（人称“福色”），到了嘉庆年间，则流行泥金及浅灰色。大袖对襟马褂可代替外褂而作为礼服使用，颜色多用天青色，大小官员在谒客时常穿此服，因其身长袖窄，也称作“长袖马褂”。 马褂中有一种颜色不能随便使用，那就是黄色。黄马褂，是皇帝特赐的服装。穿着这种赐服的人，主要有三类：一是随皇帝“巡幸”的侍卫，称为“职任褂子”；二是行围校射时，中靶或获猎多者，称为“行围褂子”；三是在治事或战事中建有功勋者，称为“武功褂子”，这些人还要被载入史册。只有这种御赐的马褂才可以随时穿着。 其实，提起旗袍，它还是起源于十六世纪中期满族妇女的民族服装，至于这种旗袍是谁设计的，又是怎样得以推广的呢？满族民间流传着这样一个美丽的传说故事。传说，从前镜泊湖畔有个满族渔家姑娘，因为长得脸黑俊俏，心灵手巧，人称她“黑妞儿”。她觉得穿着古代传下来的肥大衣裙，打鱼不方便，就自己剪裁了一种连衣带裙多扣拌长衫，既省布合体，又劳动方便。后来，她被选进宫中封为“黑娘娘”，因过不惯官廷生活，穿不惯又肥又大的山河地理裙，就穿起从前自己剪裁的多扣拌长衫。皇上认为她擅自改变官廷服饰有罪，就赶她出宫，并一脚踢中她后心而死去。关东满人听到黑娘娘死的消息，大哭了三天，还穿起她剪裁的那种长袍来纪念她。后来，在旗的妇女认为方便，穿的人多了，就叫它为“旗袍”。说也奇怪，凡穿上旗袍的妇女，都变得十分苗条、俊美，据说那是心灵手巧的黑娘娘在晴中帮助她们打扮哩。 当然，这仅仅是民间传说，但也说明这种满族的民族服饰旗袍由原始的宽腰身直筒式逐渐形成现代汉旗妇女喜爱的线条流畅、贴身合体的流线型旗袍，是经历了多少的漫长演变。最早，旗人穿的旗袍，一般不过脚。只有满族妇女出嫁时，才穿过脚旗袍，作为出嫁礼服。因为，满族贵族妇女都穿高跟木屐，所以，她们的旗袍过脚，以便将脚盖住。清世祖入关，迁都北京，旗袍开始在中原流行。清统一中国，也统一全国服饰，男人穿长袍马褂，女人穿旗袍。以后，随着满汉生活的融合，统一，旗袍不仅被汉族妇女吸收，并不断进行革新。特别随着辛亥革命的风云，旗袍迅速在全国普及。从二十年代未到三十年代初，吸收了西方女装盛行的短袍，旗袍亦随之变短，身长仅过膝，袖口缩口，滚边变窄。三十年代中期，旗袍又渐渐变长甚至曳地，两边的权开得很高，里面衬马甲，腰身变得极窄，以至贴体，更显出女性的曲线。四十年代，旗袍再度缩短，而袖子则短到直至全部取消，几乎又回到二百年前的长马甲时代，所不同的只是更加轻便适体，变成流线型。近年来，旗袍款式又有新的改革，出现了后装袖、有肩缝旗袍，暗褶式开衩旗袍、短连袖旗袍、无袖旗袍等等具有当代开放气息的新款式。 汉族妇女为啥喜爱穿旗袍？主要旗袍的造型与妇女的体态相适合，线条简便，优美大方，所以，有人认为旗袍是中国女人独有的福音，可起到彩云托月的作用。而且，旗袍是老少宜穿，四季相宜，雅俗共赏。根据季节的变化和穿着者的不同需要、爱好，可长可短，可做单旗袍、夹旗袍；也可做衬绒短袍、丝棉旗袍。并且，随着选料不同，可展现出不同风格。选用小花、素格、细条丝绸制作，可显示出温和、稳重的风韵；选用织锦类衣料制作，可当迎宾、赴宴的华贵眼饰。因此，当中国旗袍在日本、法国等地展销对，很受当地妇女人士欢迎，她们不借重金，争购旗袍，特别是黑丝绒夹金花、篓金花的高档旗袍，最为抢手。总之，旗袍正以浓郁的民族风格，体现了中华民族传统的服饰美。它不仅成为我国女装的代表，同时也公认为东方传统女装的象征 旗袍的大概起源——旗袍最早是满族旗人的长袍，宽袍大袖，三百年来没有改变。 “人人都学上海样，学来学去学不像，等到学到三分像，上海已经变了样。”这是本世纪三、四十年代流行于世的歌谣，但已形象地反映出上海在当时的服装界占有多么显要的领先地位。 本世纪三、四十年代是中国近代女装最光辉灿烂的时期，而30年代可以说是这一时期灿烂的顶峰。也就是说在此时，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装典型代表。被称作Chinese dress的旗袍，和加入西式风格的海派旗袍，很快地从上海风靡全国各地。让全世界家喻户晓的实际上是三十年代的旗袍，旗袍比较适合中国女性清瘦玲珑的身材特点，尤其很受上海女性的欢迎。加上这一时期外国的面料不断地进入中国，各大报刊杂志上都有服装专栏，还有当时流行的月份牌时装美女画，都推动时装的产生与流行。各大百货公司也常常举行时装表演及展览。尤其是上海，成了全国的时装中心，因为当时欧美的追最新款式仅隔三、四个月就流行到上海，全国各地都以上海为样板，竞相模仿。国内外通商交流的机会越来频繁，欧洲进口的布匹、羽纱、呢绒、蕾丝等纺织品大量涌入，使得人们选择的范围广了、着装的观念也改变了。作为海派文化的重要代表，海派旗袍便成了30年代旗袍的主流了。三十年代的上海上流社会名门闺秀追赶时髦、享受奢华的生活，在中国历史上是空前绝后的，她们崇尚西化的生活：游泳、骑马、跳舞、打高尔夫球，这也就要求服装更美观、和体。加上30年代欧美流行收腰就更体现出女性美，这就注定旗袍会变得更修长而紧身，并有高叉，从而符合30年代精致玲珑、开放活泼的理想形象。 30年代旗袍的款式有两个特点：“中西合璧，变化多端”。当时爱美女性旗袍穿着方法是多种多样的，有局部西化，也有在旗袍外搭配西式外套。局部西化是指领和袖采用西式服装做法。如西式翻领、荷叶袖、开叉袖、还有下摆缀荷叶边，或缀不对称蕾丝等夸张的样子，但这仅是一些明星和贵妇的社交礼服，大多数人还是喜欢将旗袍和西式服装搭配起来穿。比如：在旗袍外穿西式外套、裘皮大衣、绒线衫、背心等，在脖子上系围巾，或戴上珍珠项链显得大方而别致。 当时修长而收腰的旗袍配上烫发、透明丝袜、高跟皮鞋、项链、耳环、手表、皮包，都是最时尚的装扮，女性角色的扮演得到了充分的强调。后来，还出现一种改良旗袍，就是在剪裁中加入很多西式剪裁方法，从而使旗袍更合体、更实用。旗袍，成为中华民族别具一格的“国服”了。 可以说，如果没有近代上海的开埠，没有“中体西用”，“西学东渐”就不存在旗袍西化，也就无所谓“海派旗袍”了。 旗袍作为袍服大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。深衣自春秋战国至汉代曾为时人所重，后世的袍服或与深衣有着一定的渊源关系。事实上，深衣与袍服颇有差异，前者上下分裁，效果相当于把上衣下裳连成一体；袍服则不分上下，基本失去了上衣下裳的意义，后来袍服逐渐被接纳为一种稳定的服饰式样，与上衣下裳的服制并行不悖。袍服自汉代被用于朝服，起始多为交领、直据，衣身宽博、衣长至附、袖较肥阔，在袖口处收缩紧小，臂肘处形成圆弧状，称为“袂”，或称“牛胡”，古有“张袂成荫”之说。袍服式样历代有变制，汉代深衣制袍，唐代圆领裥袍，明代直身，都是典型的宽身长袍，穿着者多为知识分子及统治阶层，久而久之蔚成风尚。袍服因而代表的是一种不事生产的上层人士及文化人的清闲生活。服饰上的宽衫大袍。褒衣博带，逐渐成为中原地区衣饰文明的一种象征。 流行于少数民族地区或游牧民族的袍服，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。唐代的胡服也风行一时，胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉，可算异域文化一次大面积的流行范例，属于长安街头当年的“舶来品”。在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于历时最长且较稳定，故袍服可视为典型服饰。 顺治元年（公元1644年），清世祖率兵入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革，掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说。至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。清朝统治者强调满语骑射，力图保持其固有的生活习俗和穿着方式，一方面要用满族的服饰来同化汉人，同时又严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族装束，从顶治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛，可见一斑。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。 清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至?整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。此时的清王朝正摇摇欲坠难以为继，清廷内外交困，国力式微。帝国主义的坚船利炮攻破了清朝封闭的国门。为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习，军队也改练新军。在中国学生和军人中最先出现了西式学生的操衣、操帽与西式军装、军帽。洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开端。 1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。由于满族统治政权的消亡，旗袍此时穿着者甚少。西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。 此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。商埠开放的上海华洋并处，五方杂居，成为十里洋场奢靡繁华之地。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习。服装装饰一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始作俑者。当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流，青楼女子等时髦人物都纷纷作女学生装扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻于成熟。产生于辛亥革命后，北伐战争时期始渐流行的新式旗袍，有别于旗女的长袍。30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体，这在以后的章节中将会详细介绍。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已遇然不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。 旗女与汉女的着装 作为女性着装的旗袍，与旗女有着密切的关系。所谓旗女，是指旗人家庭中的女性成员；旗人，则是清代对被编入八旗的人的称呼。清代八旗的成分以满族为主体，融合了汉族与蒙古族等其他民族在内。八旗中除清朝皇族爱新觉罗的宗室、觉罗以外，还包括八旗满洲、八旗蒙古和八旗汉军。八旗汉军和八旗蒙古分别由归附的汉人和蒙古人构成。清初八旗汉军有26万之众，是八旗满洲、八旗蒙古之和的3倍。因此，旗人不仅是满族人，还可以是蒙古族或汉族人。这样，把旗袍定义为满族人所穿的服装也就有失准确了。满族是生活在北方的少数民族，擅长渔猎并四处游牧，他们所穿着的袍四面开权，有扣绊束腰带，脱卸方便又保暖，非常适合他们的生活方式。后来归附于他们的汉人和蒙古人也采用了这种服式。明末清初八旗制度逐步确立，旗人的袍服有所变化发展，与满洲早期的样式也有所不同，这时旗女所穿的袍可说是旗袍真正的?前身，到民国才成为现代意义上的旗袍，称为新旗袍或新式旗袍。旗女的袍装与汉族妇女的两截装束，在清初有着明显差异。
因为有人愿意上当！它的钱太多了，这样的事还很多
以前在蔓楼兰买的旗袍，他们店员教我的清洗方法，给你参考。
真丝衣物洗涤和保养
真丝表面光泽自然柔和，色泽均匀，手感平滑，沾水后略有硬感，用手将其紧握松开，表面皱较少，干燥的状态下摩擦会发出清脆的“丝鸣”声。穿真丝面料舒爽透气，可是许多人有一个同感，真丝面料的衣物穿时舒服，洗时难，难在哪儿？“易褪色，易变形”不好洗，下面为大家介绍一下真丝织物的洗涤方法：
真丝面料色牢度较差是丝绸织物的普遍缺点，所以容易脱色，特有的天然光泽也会受到影响。因此对于丝绸织物的洗涤有许多讲究，建议最好干洗。尽量不要水洗。
如果用洗衣机洗涤真丝面料衣物，容易出现“并丝”“起毛”“翻丝”现象。最好手洗，手洗时也要轻轻搓揉，脱水时不能直截放入洗衣机内，应装入网袋内或用一块不褪色的布包着，脱干，这样不会出现并丝和变形。（最好不要脱水甩干）
洗涤真丝织物选择洗涤原料也很关键，洗涤真丝织物时最好选择中性洗涤剂，不可用洗衣粉和碱性洗涤剂，中性洗涤剂不会伤害真丝纤维，洗涤真丝织物时水温不要过高，30摄氏度以下最好，同色泽的衣物可以在一起洗，如果色泽不一样一定要分开洗涤，因为真丝织物容易褪色，如果搭色是很难去掉的。
真丝织物洗后的凉、晒也很重要，洗后的真丝织物要在通风阴凉处凉干，不可在阳光下晒干，凉干后用全蒸气熨斗熨烫。如果污渍较多，不易水洗的真丝衣物最好那到专业干洗店去洗。
香云纱面料衣物洗涤和保养
香云纱又名薯茛纱，是一种20世纪四，五十年代流行与岭南的独特的夏季服装面料，由于该面料具有冰凉宜人，易洗快干，色深耐脏，不沾皮肤，轻薄而不易折皱，柔软而富有身骨的特点，特别受到青昧。据史书记载，早在永乐年间（约15世纪），我国就开始生产并出口薯茛纱。
由于生产流程复杂：胚绸～精练～浸薯茛汁～晾晒～重复上述浸晒过程多遍～煮练～多次洗晒茛汁～再煮练～再多次洗晒茛汁～再煮～晒干～过泥～洗涤～晒干～摊雾～拉幅～整装。共需17道工序。因为其生产对于光照的特殊性要求，故而产量极低。在过去，香云纱一度曾比黄金还要贵重！所以普通老百姓不易结识它，只在电影中看到资本家有穿。也由于生产工艺的特殊性，布料上会出现少量的黑斑和漏白，该情况属正常现象。
香云纱服装干洗最为理想，如果自己清洗，则需要手洗。同时不能用碱性较强的洗衣粉漂洗，而带有柔软剂的洗衣液则比较适合。30度以下或冷水手洗，可适量加入金纺洗衣液，在水中浸泡拍打后拎出在阴凉处阴干。（或加少许茶叶浸泡）略掉浮色属正常。瞬息即干，清体透凉，而且穿起来微有响声，故也称“响云纱”。后来逐渐取谐音而美其名为“香云纱”。是全天然的手工织物。
刺绣面料的洗涤与保养
刺绣是一种文化，在中国有名的刺绣手法有14种：江苏的“苏绣”，上海的“颐绣”，湖北的“汉绣”，湖南的“湘绣”，广东的“粤绣”，江西的“夏绣”，福建的“闽绣”，山东的“鲁绣”，北京的“京绣”，河南的“纺绣”，四川的“蜀绣”，广西的“壮绣”，贵州的“汴绣”，新疆的“哈萨克刺绣”。我们延续了苏绣的手法，结合现代工业化生产，形成了手推绣的手法，使绣出来的花型生动，逼真。与我们改良过的传统款式结合一起，穿着既时尚又带有民族特色。
带有绣花的衣物洗涤时需注意，需拿到专业的干洗店干洗，切勿水洗！因为绣花线是天然植物“棉”制作出来的丝线，丝线遇水后会缩，使绣花部位缩水变型。
本回答被提问者采纳
主要要看楼主买的旗袍是什么料子的，不同料子的旗袍洗涤方式方法不一样的，如果是真丝的话就要小心呵护了，按照楼上说的方式清洗就可以了，如果只是普通仿丝的或者一些棉类的旗袍的话，放点水稍微泡一下，手洗就行了，洗好后不要拧，用衣撑撑好晾干就可以了
送洗衣店
真正的旗袍是要求裁缝水平很高的，要恰恰贴合身材，正所谓增一分则肥，减一份则瘦，就算是同一个人的旗袍，发胖变瘦了穿也会不合适，这就是旗袍的讲究，所以真正的好的旗袍是很贵的。 只不过现在很多是跟风，很多旗袍都不是定做，可价格却是按着定做的价格来开，趁着现在旗袍热宰一笔
旗袍作为袍服大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。深衣自春秋战国至汉代曾为时人所重，后世的袍服或与深衣有着一定的渊源关系。事实上，深衣与袍服颇有差异，前者上下分裁，效果相当于把上衣下裳连成一体；袍服则不分上下，基本失去了上衣下裳的意义，后来袍服逐渐被接纳为一种稳定的服饰式样，与上衣下裳的服制并行不悖。袍服自汉代被用于朝服，起始多为交领、直据，衣身宽博、衣长至附、袖较肥阔，在袖口处收缩紧小，臂肘处形成圆弧状，称为“袂”，或称“牛胡”，古有“张袂成荫”之说。袍服式样历代有变制，汉代深衣制袍，唐代圆领裥袍，明代直身，都是典型的宽身长袍，穿着者多为知识分子及统治阶层，久而久之蔚成风尚。袍服因而代表的是一种不事生产的上层人士及文化人的清闲生活。服饰上的宽衫大袍。褒衣博带，逐渐成为中原地区衣饰文明的一种象征。 流行于少数民族地区或游牧民族的袍服，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。唐代的胡服也风行一时，胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉，可算异域文化一次大面积的流行范例，属于长安街头当年的“舶来品”。在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于历时最长且较稳定，故袍服可视为典型服饰。 顺治元年（公元1644年），清世祖率兵入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革，掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说。至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。清朝统治者强调满语骑射，力图保持其固有的生活习俗和穿着方式，一方面要用满族的服饰来同化汉人，同时又严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族装束，从顶治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛，可见一斑。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。 清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至?整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。此时的清王朝正摇摇欲坠难以为继，清廷内外交困，国力式微。帝国主义的坚船利炮攻破了清朝封闭的国门。为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习，军队也改练新军。在中国学生和军人中最先出现了西式学生的操衣、操帽与西式军装、军帽。洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开端。 1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。由于满族统治政权的消亡，旗袍此时穿着者甚少。西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。 此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。商埠开放的上海华洋并处，五方杂居，成为十里洋场奢靡繁华之地。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习。服装装饰一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始作俑者。当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流，青楼女子等时髦人物都纷纷作女学生装扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻于成熟。产生于辛亥革命后，北伐战争时期始渐流行的新式旗袍，有别于旗女的长袍。30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体，这在以后的章节中将会详细介绍。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已遇然不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。 旗女与汉女的着装 作为女性着装的旗袍，与旗女有着密切的关系。所谓旗女，是指旗人家庭中的女性成员；旗人，则是清代对被编入八旗的人的称呼。清代八旗的成分以满族为主体，融合了汉族与蒙古族等其他民族在内。八旗中除清朝皇族爱新觉罗的宗室、觉罗以外，还包括八旗满洲、八旗蒙古和八旗汉军。八旗汉军和八旗蒙古分别由归附的汉人和蒙古人构成。清初八旗汉军有26万之众，是八旗满洲、八旗蒙古之和的3倍。因此，旗人不仅是满族人，还可以是蒙古族或汉族人。这样，把旗袍定义为满族人所穿的服装也就有失准确了。满族是生活在北方的少数民族，擅长渔猎并四处游牧，他们所穿着的袍四面开权，有扣绊束腰带，脱卸方便又保暖，非常适合他们的生活方式。后来归附于他们的汉人和蒙古人也采用了这种服式。明末清初八旗制度逐步确立，旗人的袍服有所变化发展，与满洲早期的样式也有所不同，这时旗女所穿的袍可说是旗袍真正的?前身，到民国才成为现代意义上的旗袍，称为新旗袍或新式旗袍。旗女的袍装与汉族妇女的两截装束，在清初有着明显差异。 参考资料：http://b-113373.hotnews.alibaba.com.cn/news/detail/v3000103-d5327468.html 旗袍源流枣旗袍作为袍服大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。 旗人之袍与旗袍枣旗袍不是一个固定的形式，而有一个变化发展的过程。把旗袍视为旗人之袍或旗女之袍虽看似无大错，却难免有望文生义之嫌。 民国之初——悄然过渡过的旗袍。 20世纪初，中国政治风云跌宕。辛亥革命废除帝制，创立民国，剪辫发，易服色，摧枯拉朽，把属于封建朝代的冠服等级制度送进了历史博物馆，这一切为新式旗袍的延生创造了条件。 20年代——倒大袖与新样式。 20世纪10年代和20年代早期，城市女性中时兴过一阵“文明新装”。 30年代——黄金时代（i） 本世纪20年代到40年代，是近代中国女装最光辉灿烂的时期，而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。也就是在此时，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装的典型代表。 40年代——黄金时代（ii） 旗袍走向经典的过程，可说在30年代已基本完成，40年代是其黄金时代在时间上的延续。 50年代——也有过灿烂的一瞬 在人民当家作主的时代，如果说服装也有流行的话，那流行的主导已转向平民。 60、70年代——被冷落的20年 从1966年至1976年的“文革”，是传统文化的浩劫，也是旗袍的灾难。 80、90年代——辉煌难再 旗袍的鼎盛年代已经远去，被冷落了30年之久的它，在80年代以来开放后的国土上显得有些落伍了。 旗袍的审美 近十几年来，时装中重新出现的旗袍，在国际时装舞频频亮相，风姿绰约有胜当年，并被做为一种有民族代表意义的正式礼服出现在各种国际社礼仪场合。 旗袍的京派与海派 京派与海派代表着艺术、文化上的两种风格。海派风格以吸收西艺为特点，标新且灵活多样，商业气息浓厚；京派风格则带有官派作风，显得矜持凝练。 艺术家与旗袍 艺术，是通过塑造形象具体地反映社会生活、表现作者思想感情的一种社会意识形态。 设计师与旗袍 经过20世纪上半叶的演变，旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来。旗袍成为一种经典女装。经典相对稳定，而时装千变万化。但时装设计师常从经典的宝库中寻找灵感，旗袍也是设计师灵感的来源之一。 总之，旗袍是中国妇女的传统服装，而并非已经湮灭失传的历史服装。它既有沧桑变幻的往昔，更拥有焕然一新的现在。旗袍本身就具有一定的历史意义，加之可欣赏度高，因而极富有收藏价值。现代穿旗袍的女性虽然不多，但现代旗袍中不少地方仍保持了传统韵味，同时又能体现时尚之美，所以也具有一定的收藏价值。
简单？就是要看怎么欣赏了！ 名牌的效应应该不用解释过多！ 而且，就算是一件没有牌子的衣服，旗袍相比其他款式的也会贵一些！因为，现在国门开放，而且2008又快到了，外国人欣赏的就是中国最传统的！贵，就是不言而喻了！
洗涤旗袍：
旗袍面料一般以桑蚕丝织物为主，也有化纤仿真丝织物、棉布等。在小心穿着的基础上，针对不同面料的旗袍应选择对应合理的洗涤方法。
桑蚕丝面料：一般选择干洗或者小心手洗。
织锦缎类面料：建议最好采用干洗。送洗时要提醒洗衣店小心处理。
如果选择自己手洗，洗前应全面检查衣物，标记重点污染部位，入水前先对严重污染部位进行预处理，可根据污渍种类采用湿毛巾沾不同的洗涤液轻轻擦拭以去除或者减弱污渍，去污后可在溶解了洗涤液的水中进行短时浸泡，时间不应超过5分钟。
扩展资料：
保存旗袍：
非真丝类旗袍用衣架悬挂在干燥通风橱柜中即可，注意衣架的长度要与旗袍肩宽相搭配。对于真丝旗袍，还应注意不要与裘皮、毛料服装距离太近。
此外，因为桑蚕丝是蛋白质纤维，易招虫蛀，所以在存放旗袍的橱柜中还应放入防蛀药品。如有条件，可用软纸把旗袍包起来，以防止泛黄，保持色彩艳丽。一般白色旗袍用蓝色纸包，花色艳丽的旗袍用深色纸包。
20世纪初，中国政治风云跌宕。辛亥革命废除帝制，创立民国，剪辫发，易服色，摧枯拉朽，把属于封建朝代的冠服等级制度送进了历史博物馆，这一切为新式旗袍的延生创造了条件。 20年代——倒大袖与新样式。 20世纪10年代和20年代早期，城市女性中时兴过一阵“文明新装”。 30年代——黄金时代（i） 本世纪20年代到40年代，是近代中国女装最光辉灿烂的时期，而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。也就是在此时，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装的典型代表。 40年代——黄金时代（ii） 旗袍走向经典的过程，可说在30年代已基本完成，40年代是其黄金时代在时间上的延续。 50年代——也有过灿烂的一瞬 在人民当家作主的时代，如果说服装也有流行的话，那流行的主导已转向平民。 60、70年代——被冷落的20年 从1966年至1976年的“文革”，是传统文化的浩劫，也是旗袍的灾难。 80、90年代——辉煌难再
要简单?谁知道? 再看看别人怎么说的。 再看看别人怎么说的。