有驾照说说
再次更新：
主要更正和修正了之前一些细节上的，和增加一些细节扩展内容，还有某些讲解增加图片以便更容易理解。
本次更新也增加了刚想到的一些新内容。
其次，本篇回答不仅有使用建议，还有一些用车的基本知识，以及一些行车经验仅供参考！
这次的更新放在最后面。
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原更新内容如下
更新一波：
注：开头大部分主要是讲建议当拿到驾照且没有车的新手购车、上牌、二手车过户等相关的东西，em……是的，老夫也承认是啰嗦了点（但详细，受益是否匪浅自己看），嫌啰嗦的可以直接跳到后面有图片的段落开始看。
以及，原回答在最后面。
忘了说，新手上路，是自己的车，时刻要带上‘机动车行驶证’和驾照。
如果忘了带怎么办？这个也简单，可以用微信的城市功能，弄一个电子版机动车行驶证和电子版驾照。有些城市的交警开始认可电子行驶证和驾照了，具体需要查询自己所在当地是否已经支持此项功能。
微信：我--支付--城市服务--搜索 ‘xx省（你所在的省市）行驶驾驶服务’，然后只需输入身份证号码，驾照、行驶证的信息就自动全部出来了。
也要记得买符合交规规范的实习贴并贴在车尾上，不然会被罚款，但不扣分，最高是200元，有些交警就会好些，只给一个口头警告。
当然，多数情况下交警不会对此查得很严，所以很少有遇到被查的情况，可以有侥幸心理。但，贴不贴自己选择，交通法规定的也在此告知了。如果是自己的车建议还是贴吧，除非开的不是自己的车。
实在是不想贴，那随时做好被罚款的心理准备就行了，尽管一年下来可能不会被查，但还是要注意安全第一的行驶，这也是重中之重所要强调的。
这里也说一下贴实习贴的一些好处，就是在一些不是很严重错误、没有明显违反交规的情况下，会有一些酌情处罚。如果是和其他车辆发生交通事故，也会有一定的偏向优待，这个就视具体情况而定了。总之，实习贴有时候像是新手的“护身符”。
另外，在实习期内上高速，副驾驶要坐一个驾龄在3年或以上的人陪同，不然就是罚款又扣分的（3分200元）。加上不贴实习贴，那罚款就会多一些。
还有，酒驾后果很严重，喝酒不开车，开车不喝酒，真不是一句玩笑话，时刻要谨记，别当儿戏，之前有很多人因此而丢了性命，只留下亲人的两行泪。
如果喝了酒，最好还是请代驾。扣分扣证是小，生命安全才是重中之重。
总的来说，还是在实习期内少被扣分为妙吧。因为实习期内被扣满12分等于要重考驾照，这和过了实习期扣满12分的概念不同，过了实习期扣满了12分后，第二年又有12分了，且无需重考驾照。
再强调一点，如果是你自己的车，且在实习期内，强烈建议千万别把车借给别人，因为扣分，是扣车主的驾照分（即使是别人开，违反交规了，扣也是以这辆车登记注册及驾照绑定人的分，换句话说就是车主的你会无辜躺枪）。
也就是说，如果你借车给别人，被扣分了，如果加上之前你有过被扣分的记录，要是一共加起来超过12分的话，刚才也说了结果是什么了。
顺便也建议下载交管‘12323’官方的APP，绑定自己的车（行驶证）及驾驶证，实时得知是否有违规通知（多数情况是交管那边以手机短信的方式通知）。
这个app也可以用微信/支付宝缴纳罚款，及时处理罚单，很方便的（不用跑去交管服务厅或银行缴费机）。对新手的帮助也确实好。
好，开始正文：
对于刚拿驾照的，不建议长时间不驾驶车辆，久了会生疏，有些记忆会暂时性的遗忘。
不少人总有先把驾照考了，等以后有车的时候再开的想法。这样不是不可以，只不过以后道路又多了一个潜在的马路杀手。
虽然有驾照，但过于太久而没有驾驶，真和无证驾驶没啥区别，差不多就是从零开始了，那么这种情况在路上实在太危险了。
本身在驾校科目二和科目三那点知识量和练车量，而且都是套公式的方式通过考试的，考试是一回事，实际驾驶又是另一回事，拿到驾照后，实际路面驾驶经验可以说少得可怜，又哪来的自信确保以后呢？除非以后身边有人肯带你熟悉上一段时间，算了，说多无益，总之，很多事情趁热打铁总归是好的。
注意，或许有人会想到，又或者其他人会推荐去用共享汽车练手。这个嘛……理论上来说不是不可以，也是一个练手渠道，但不怎么建议。
新手，本来就经验不足，对车的了解更是不多。还有车况的不了解（本身共享汽车的车况就不如私家车），这个开，那个开，日积月累的是否存在安全隐患，哪里出了毛病也未知，共享汽车出事故的几率远要高于私家车。
再加上共享汽车里面，不觉得细菌很多，又脏乱差么？像什么空调滤芯多久没换你也不清楚。因之前有太多新手拿共享汽车练手，导致事故频发，那么是否有大修过的车你也不知道。
还有最可怕的就是考了驾照几年没摸过车早已生疏的人，近些年突然出现共享汽车了，就拿来练手。这类人真是马路杀手，上路害人害己。也和那些开着车还玩手机的人一样令人反感。
如果实在是经济很有限，不得不拿共享汽车练手时，身边一定要有一个技术娴熟的司机在一旁陪同和指导。别拿自己的生命开玩笑，也别不把路上其他人的生命不当一回事。
购车：
可以先买一辆三、四万块的二手车练练手，如果有亲戚朋友愿出手，或他们有购置新车处理旧车的机会就不要错过了，这些车远比二手市场的车靠谱得多得多，当然，也不是说二手市场的车就全不行。
不怎么建议国产二手，最好是合资的二手车，行驶了20万公里以内的（主要是这类车特别的便宜，公里数在12~15万最佳，当然了，行驶公里数越少越好了，但价格也摆在那），开个两三年就可以了（新手期不是每个人都能一年下来跑几万公里的，一年能跑个一两万多公里就算不错了），届时驾驶技术也熟练了，可以有购置新车的计划了。
也可以买三、四万的国产新车（如今比亚迪、长城、奇瑞、吉利的造车技术已经算很OK的了，而且只是拿来练手的，没必要过于挑剔，和在乎什么面子了，以后再换好车就是，又不是一锤子就定死的事），或5~6万的低端合资新车。
不怎么建议买几万块钱的电动车。其实纯电动车的电池成本，就目前来说还是很高的，几万块钱，除去层层成本和利润背后能有多少的……你懂的。所以，稍好点的纯电动车都不便宜，电动车贵也是贵在电池部分。
经济条件还不错的，可以直接买10万以内或左右的新车练手，其实直接买贵一点的新车练手的问题也不大，这种也是老夫比较建议的。这样也是一步到位，练车和用车都一起了。
新手时难免会出现小剐小蹭，磕磕碰碰什么的，就因为是新车剐蹭容易让人感到心疼，以后才会下意识的去避免，技术才有真正快速的提升。只不过相对的，在以后卖二手车时，会贬值一点。
当然，购买新车，可以按揭月供的方式。如果是买3~5万左右的新车练手，分期二或三年，每月下来的还款其实也不多。如果是工作稳定的上班族，其实是可以考虑按揭10万左右的新车。
3~5万，如果可以的话，找父母和亲戚东拼西凑的借，然后全款买车，也好过找银行贷款，至少不用还利息，钱还可以慢慢还，无压力也不会被每月催促。
买新车，基本要知道，裸车价+上牌、保险等等这些，就是落地价。即，可以完全合法开上路的。落地价是裸车价高出差不多一万左右，有的高出几千，主要在购置税和商业保险那里的费用。
也就是说，汽车类网站看到的报价、销售店的报价，都是裸车价。上牌的费用是车管所收取的，保险自然就是保险公司收取的。
经济富裕的土豪、富家公子、拆二代、白富美、掌上明珠、巾帼不让须眉的小姐姐及大姐姐等等人士请随意，买辆跑车练手也没人拦着你，但无论开什么车都建议一定要注意安全。
总的来说，根据自己的实际经济情况量力而行吧。
买了车，自然要去上牌，没有车牌也无法上路。
牌照（车牌）：
一线城市的土著，手头紧的就老老实实摇号，经济宽裕的先摇号两三个月（先碰碰运气嘛，急什么，万一摇了就中签呢，你怎么知道你的运气就不行了？！），最多不过半年，不行再直接花钱拍。
不想花钱拍的，可以考虑上异地牌照，询问4S店还能不能包上外地牌，如果能包上的费用是多少等等。但要先弄清楚当地限外牌照的政策和自己实际用车，衡量利弊后再做决定！或买新能源车，就不存在上牌照难的问题。土豪随意。
或者不买汽油车，买混动或纯电动的车，这类车的上牌政策放得很宽，对于一线城市土著来说也是超容易得到，就像当年无需摇号和拍号那样。
如果是人在一线城市而非当地的外漂，打算长期在一线城市发展，但没有当地上牌条件，建议先买辆国6排放的新车在老家上牌（等待满足一线城市上牌条件再购车也行，就不用回老家上牌），然后再逐步满足一线城市摇号上牌资格，并且摇到号或拍到号后，就可直接去当地的车管所申请迁入了。
截止目前，国5排放的车辆都陆续开始限制迁入一线城市或实行国六排放的地区了（但一线城市的有些国4和全部国5还能在市内过户），未来其他城市是否也会这么干也难说。
也可以是，等待满足一线城市上牌条件，直接买混动或全电动的新车，上牌就很容易了。
买新能源车是需要摇号地区最快捷容易上牌的途径。建议混动的，不怎么建议全电动的，要买全电动也行，主要是充电麻烦（停车位未必有充电的）。但总的来说，目前混动和纯电动的车价格……
补充一点，有些地方的混动车上牌开始实行摇号的政策，具体的以地方的实际政策为准。不过，摇号也是分开的，新能源车的指标和汽油车的指标并不混在一起摇。
至少，目前买新能源上牌的人在逐步增多，还未像汽油车那样庞大，混动车中签的几率还远远高于汽油车。
其他地区的上牌就简单多了，然后直接去车管所登记注册后，就可以直接上牌了，各项费用也就几百块钱（除商业险之外）。嫌麻烦的可在购置新车的时候全交给4S店去办，只不过车牌号码不一定是你喜欢的，除非在选号码的时候你也在场。
二手车过户：
其实也是很简单的，如果是车主对买家，买家只要拿好身份证及钱，和原车主及车辆去车管所就可以了，车管所那有过户流程，也不繁琐。
如果是二手商家对买家，全程交给二手商家去处理就可以了，只需带钱和身份证即可。
两者都是一天内就可以完成，完成后给的是纸质的临时车牌号，可以直接开上路去，在指定的工作日里会邮寄铁质车牌，并回收纸质临时车牌。
注意：如果是在一线城市或需要摇号的地区，一定要拿到上牌指标才能去过户，不然是过不了户的。
有车以后的一些基本情况：
有车以后，不能长时间停着不开（一两个星期就要开动一下了，哪怕是兜兜风也好），毕竟是新手期，多计划一些可以去的地方练练车。而且，车总是长期停着不开就容易坏，修车也麻烦和要掏钱。特别是电池，放久了亏电容易导致打不着火。
停车位的费用因地方而异，有些地方免费，有些地方月保几百上千都有。这种情况都在大城市常见，其他地方，有些人可以停自己家门口，有些地方可以停路边等等。
每年都要买保险，其实也不算多，交强险+商业险，一年也就三四千左右，也有两三千的，主要是商业险看你怎么选了。
还有基本保养，一年下来大概也就几百块钱，主要是换换机油、机滤、空气和空调滤芯这些。新车的话，在质保的头几年里保养的费用很低。
还有，洗车和打蜡的一些费用。
总的来说，自己开车的油钱，比打车要便宜得多，且也方便不少。更重要的是，车也能给你出行时遮风挡雨。
当然了，如平时或一年下来几乎不用车，一辆电瓶单车或摩托车就足以出门的，就没必要买车了，那驾照剩下的价值就是给……你懂的。
家里本来就有车的，可以忽略以上所说的一切。
其实，女生刚拿到驾照弄辆车不难，找个有车的男朋友不就行了嘛，顺便还能让男朋友陪练。
男生刚拿到驾照弄辆车也不难，找个有车的女朋友不就可以了嘛，除了练车还能接送女朋友，看，多疼爱女朋友啊。
甚至，有车了，可在除了家里、酒店里，还能在车里办事，又增添了生活的一道新情趣，岂不美哉！
再来说一些行车经验，对新手也有一定的参考价值！
高速公路夜间行车
大多新手，总会经历第一次夜间走高速的情况，除非刻意避开，死活就是不开夜车。而夜间高速公路的路况大致分为两种：有路灯和无路灯路段。
有路灯路况就不多说了，视野较好。就重点说说无路灯路况。也是让新手提前、提早的心中有个数。
无路灯路段时，有些高速路段的对向车流几乎都是开远光灯的，而且双向对流的路面中间并没有隔板或绿化带，那么就会面临对向车流会车的远光灯刺眼眩目。
以及，也有不少后方车辆开远光灯，使中后视镜刺眼眩目，那么在双重刺眼眩目下，行车也是非常危险的，就要特别的集中注意力了，车速也可以稍微放慢点，尽可能的少走最左车道。或者备一副夜间行车的防眩晕眼镜。
当然，那样情况的路段其实不算多，高速公路的设计规划，还是很科学的，考虑到了无路灯路段远光灯的影响问题，所以都会设立双向路段中间的遮挡板和绿化带（高速路绿化带的作用不完全是为了好看，也起到会车时避免对向车辆远光灯刺眼的作用），更多是后方车辆的远光灯刺眼眩目，所以一定要知道所驾驶的车辆的中后视镜是否有防眩目功能，没有就换有的（通常所有的车出厂时中后视镜就带有防眩晕功能，只是有些人用了中后视镜的行车记录仪，那些多数是不带防眩晕功能的）。
如果前方无车辆，自己是领头车，那这时候妥妥的开启远光灯，如果是跟车的情况下，最好是近光灯。
总之，夜间在高速公路行车，要熟练的切换远近光灯，根据实际情况和判断开启。更重要的是，在无路灯路段时，心一定要定，集中注意力。
另外还有，对于新手来说，无论是白天还是夜间高速行车，多多少少会在不知不觉中跑偏的，这个是车辆自身的问题，因为行车时放开方向盘，方向盘会自动偏±5°左右。那么要时刻留意车身在道路左右的间距。
之前的回答说过左右轮的参考点位，但是夜间行车，参考点位通常都看不清，特别是在无路灯路段时，基本上只能靠感觉，所以这里就告知新人一些更保险的参考点位。
那就是你的右脚，当你的右脚放在油门时，就是当前车辆的中心点，即中点。右脚在油门位置，并对准道路中间来调整左右，这样就可以避免不知不觉中跑偏。这个点位是所有5-7座小客车通用的，货车或其他大型车辆没开过，所以不敢妄言。
有些车辆的左边雨刮喷头就是左右轮的中点。
再补充一点：高速路变道的一点注意事项。（敲黑板）
通常高速路上有大巴车和大货车、货柜车等等。有时这些大型车辆并不会完全老老实实的靠最右边行驶，基本都会长时在中间车道行驶，且他们的车速并不快，在限速100或110路段，他们大多只开到8~90左右的速度，如果跟在后面遇到这种情况，那么通常都会选择超车。
好，重点来了，由于那些大型车辆会挡住视线，让你看不见最右车道的情况，那么当你在左侧超车时，就很容易遇到在最右边（三车道）的车辆也同时在左侧超车或变道的情况，在这种情况下，就容易发生相撞，即突然无意中出现两辆车同时抢一道的情况。一旦相撞，再加上后方大型车辆来不及立刻刹停，试想，在车速9~100的情况下，还有大型车辆在后面一撞，那后果绝对是非常严重的。
所以，选择超大型车辆，一定要领先一段安全距离后再变道超到大型车辆的前面，以及要清楚其他车道的情况，确保安全的前提下进行超车、变道，切记切记！或者一直在最左车道走，别管什么长时间占用超车道，高速路超车道那是过去的说法了，现在最左车道都是行车道或小客车道。
其他一些基本小技巧和经验，或许对新手也有一定的帮助。
1、油表到仅剩低于四分之一时，最好就要找加油站了（高速路的话，在油量不多的情况下，就要考虑进服务区了，服务区必配有加油站）。不一定非得等到油量低时的提示声响起才去加油。
因为大多数的轿车油箱并非像卡车、货车的油箱那样是四四方方的，而都是不规则的，老司机都知道，加满油后，前半一直很耐开，但是到后半时，就不怎么耐开了，油消耗得很快。
轿车类油箱结构尽管油表指针到底了，还能再行走一段路（大概十来公里，这个是故意设计的，就是防止驾驶员大意疏忽没及时加油，预留一定的油量去加油站。也就是说，油表指针完全在“E”时并非就是一点油都没有了），但真找不到加油站的时候……那就哭去吧。当然，可以叫拖车，就是费用……
出远门的话，最好加满油再上高速！高速路上的服务区与服务区之间的距离还是挺远的。
电动车的话，也是要充满电再上高速，走高速，服务区都会有充电的地方，只是……怎么说呢，时不时的会有故障的充电桩这种事情发生，具体看个人的人品。毕竟现在充电的地方不及加油站普遍和全面。
顺便也在这里告知新手一些计算油耗、行程方面的公式，反正迟早都要知道的，并且，对于新老司机来说，自己车的“胃口”有多大，还能跑多远，也是需要知道的。
如果自己的车油耗偏高（达到或超过12~13L/百公里，就算是油耗偏高了，正常的油耗在10L/百公里以内，轿车加满油全程能跑400~500公里左右是正常水平的），那就要及时去清理碳污染了（即，清理发动机积碳、检查火花塞、更换更适合的机油、机滤等等了）
=========================公式如下=======================
虽然所有的汽油车都能显示百公里的油耗量（x.xL/100km），但实际上行车电脑计算的和实际的油耗，还是有些出入的。也就是说，行车电脑计算的油耗大多都是不怎么准确的。
百公里平均油耗量=实际油消耗量(升) ÷ 实际行驶里程数(公里) x 100
实际油消耗量（按一开始加满油计算）=油箱总容量 - 剩余油量
实际行驶里程数(公里) =当前总行驶里程数 - 上一次总行驶里程数（上次加满油时记录）
油箱总容量=看车主手册车型参数，或到汽车类的网站查询自己车型的参数，油箱容量项。
剩余油量（加油前）=油箱总容量 x 油表剩余量（以四段划分计算，油表指针指到油表的一半（四分之二或二分之一）就是0.5，四分之三就是0.75，剩余四分之一就是0.25）
剩余油量（加油后，未满）=剩余油量（加油前）+ 实际加油量（可以看加油机上面显示的数值，加了多少升，要多少钱）
百公里平均油耗计算举栗子：
油箱总容量55升，加满油后，当前总行驶里程数是20000km
驾驶一段时间后，总行驶里程数是20362km，即，行驶了362公里（市区、高速等路段）
油表指针在剩余四分之一处。即，剩余量是总油量的25%，也就是0.25
百公里油耗量=(55-55 x 0.25) ÷ 362 x 100
=(55-13.75)÷ 362 x 100
=41.25 ÷ 362 x 100
=0.114 x 100
=11.4（升）
也就是说每一百公里的路程，就要消耗掉11.4升的汽油。刚才说过了，11.4这显然是油耗偏高了。
只想知道高速的油耗量也简单，关键就在于计算出剩余油量即可。如果是加满油后跑高速，跑完后油表指针在四分之三处还要多些，就把油表按五分之一或六分之一来划分计算即可。
对于百公里油耗的精确计算，需要在每次加油时，记录实际油耗、记录当前总行驶里程公里数。5~10次的累积记录，然后再算一个平均总值就是更精确的百公里油耗量了。
全部相加再除以的平均总值的公式就不用说了吧，好歹你们当年也是有数学老师的撒、的哇、的啊。
如果懒的话，就直接把每次记录算出来的结果输入到excel里，然后拉选单元格，右下角就会显示平均值、求和值。
再懒点的话，下个油耗计算记录的APP吧，也特别的省事。
每公里平均油耗量=百公里油耗量 ÷ 100
每公里平均油耗量=实际油量(升) ÷ 实际行驶里程数(公里)
剩余可行驶公里数=剩余（或满）油量 ÷ 每公里平均油耗量
每公里油钱=当日油价 x 每公里平均油耗量
每公里油钱=当日油价 x 百公里平均油耗量 ÷ 100
每公里油钱举栗子：
百公里平均油耗是11.4L/100KM
加的是92号汽油，当日油价6.66元/升
每公里油钱=6.66 x 11.4÷100
=6.66 x 0.114
=0.759（元）
剩余可行驶里程数举栗子：
油箱总容量55升
百公里平均油耗是11.4L/100KM
油表指针在剩余四分之一处，即，总油量的25%，也就是0.25
剩余可行驶公里数=(55*0.25)÷(11.4÷100)
=13.75÷0.114
=120.614（公里）
如果是嫌麻烦懒得计算的，那就直接参考行车电脑显示的百公里油耗量，然后加个1或2折，也是差不多接近真实油量的，这样简单粗暴效果好。
举栗子：行车电脑显示 10.36L/100km，加个1折=10.36+10.36*0.1=11.4
推荐的方法是：作比较。可以先通过公式计算的方式，再结合行车电脑计算的加1或2折，两者得出的结果相比比较之后，再算出实际行车电脑计算出来的油耗应该打几折就是实际的油耗量。这样也以便于以后根据行车电脑计算的油耗，套个小公式就快速的算出大致准确的实际油耗。
不过，还有一个问题，如果是参考行车电脑显示的百公里油耗量，有些是进口车，默认显示的单位不是L（升），而是MPG的单位，且，数值都是20~30的。不是例如：11.4L/100km这样的显示方式。而是例如：24.7 MPG 这样的显示方式。
那这怎么搞？别急，方法也很简单。
因为进口车是以英制单位标准的默认显示，即液体容量单位是：Gallon（加仑）。里程单位是：Miles（英里）。而国内按公制标准，液体容量单位是：L（升）。里程单位是：km（公里）。只要换算一下单位就可以了。
百公里油耗单位换算公式：
2.8257÷MPG值 x 100
举栗子：MPG值是24.7
计算：2.8257 ÷ 24.7 x 100
=0.114 x 100
=11.4（升）
至于2.8257是怎么来的？就是英制单位换算成公制单位而来的。即，把英制单位换算成公制单位后，再相除，最后取倒数。1÷0.3539（这是已经换算成公制单位，每公里耗多少升油）
懒得换算的也简单，设置行车电脑显示的单位为：公制。就可以变成 11.4L/100km 这样的显示方式了。
具体怎么设置，翻看车主手册即可。当然了，因为是进口车，车主手册也是英文的，车上的肯定都是英文选项和菜单，不同品牌，设置虽然不一样，但大多都大同小异的。
通常都是找到SETTINGS（设置）字眼，再找到MEASURE UNITS （Measuer Units），留意关键字是“UNITS”，这个单词是“单位”的意思，再设置成 ：METRIC (metric)公制。最后找到“EXIT”（退出）字眼就可以了。
PS，英制单位MPG显示的数值越大越好，则说明百公里油耗量低，数值越小就说明很耗油。
=========================公式如上=======================
电动车的就简单了，电量剩余、可行驶总里程数等等这些都有显示的，无需怎么计算。再怎么计算充电的电钱，也比汽油的要便宜得多。
2、小车的参照点：
车头右前角的参照点，大致在中控空调的位置附近（有些在LED中控屏附近）。这个自己找个雪糕筒去碰几碰就能感觉到了。如果有前置雷达或全景影像的，可以忽略参考点。没有的也亦可去装前置雷达，大概也就几百块钱，装不装自己定。
车头牌照位的参照点通常在左后视镜这个范围（科目二倒车入库这个教练肯定有说哪个参照点就是车头在库内了）。这些根据自己的身高、坐姿视野去精确的找，这里说的都是5~7座小车互通的大致参考点。
其实，大部分新手最头疼的始终还是：车头右前角。特别是在侧方停车、窄路90°直角往左转弯时。
平时总是看到不少车辆的车头右前角有轻微的、中等的、严重的或大面积的刮擦、刮伤痕迹（有些都见底漆了）。上面这张图，强烈建议新手们真的要好好看看了。
车尾保险杠位置的参考点在后门把手的位置，如果有倒车雷达或倒车影像，可以忽略参考点。现在多数的车都有后倒车雷达，也可以通过雷达的警报声来感觉。
PS：小/中面包车特殊一点，以上的所说的参考点不一定都适用。
3、没有胎压实时监控的，建议最好去弄一个，外置的很便宜，百来块就OK，主机都是无线接收+太阳能充电+感应器纽扣电池供电，安装也超简易，在轮胎气嘴处拧拧螺丝就行了。
内置的稍贵点，且安装有些麻烦（要去修理店找人卸轮胎安装）。省事和懒人的建议外置的。2.1~2.5的胎压是正常的，跑高速会上升至2.6~2.7左右。冬天冷车时的胎压会偏低些，热胀冷缩是物理原理，胎压更多是动态值，车辆上的胎压仅供参考。
记住，胎压过低（2.0以下，就要及时去充气，并检查轮胎是否有漏气现象）或过高（3.0以上，及时去放气），都容易发生爆胎。所以胎压监测，还是很实用的。
4、也建议弄一个HUD抬头显示器，不用总是视线下移的看时速表，挡风玻璃上就能看到时速值，是一个不错的行车小助手，百来块钱，接线超简单，一插即可。
HUD抬头显示器5、仪表台出现故障灯时要即时去处理，真不是开玩笑的，特别是发动机故障灯和ABS故障灯。
时常也要看看轮子有没有裂痕，没事多留意下轮胎的情况。如果轮胎花纹缝上石子较多的，最好去买个‘轮胎钩’清理轮胎上的石子，几块钱一个。
6、倒车，如果没有倒车影像的话，也可以在后视镜加装小圆镜，主要是为了能看清楚后轮与地面，十来二十块钱，也是一个不错的倒车小辅助。非常适合新手上路！！特别是窄路会车，两车并排相距只有几公分时，又或窄路转弯时，这玩意儿的作用特别大。
后视镜小圆镜7、车上最好备一些防雨剂、防雾剂，十来块钱。还有一条擦车的干毛巾。
特别是下雨时，左右后视镜、左右前车窗上面的水珠会影响观看后方的视线，要是在晚上，情况更加的糟糕。
水珠影响观看后方情况省钱的话，备一块透明皂也行，一抹一擦即可。这样在一段时间内，后视镜和车窗就不会沾水，提高视野的清晰度。
如果有后视镜+后挡风玻璃的加热功能，也可以开启，只不过效果来得慢些。还有一个问题就是贴了全车膜的，如果贴的不好或膜的质量马马虎虎，那么后挡风玻璃在加热后，热胀冷缩的容易起泡，例如夏天开空调，车内温度低，后档玻璃温度高于车内时，毕竟膜也是塑料，又是贴在后档玻璃内面的。
也可以给后视镜加装雨眉，几十块钱，效果也就那样吧。
后视镜雨眉8、在外面洗车时，不要让洗车店的人给你加玻璃水（通常是洗完车擦干车身后，洗车小哥让你打开引擎盖，意思就是要给你加玻璃水），他们那些玻璃水有可能是自来水，也有可能是不知道掺杂了什么东西弄成的玻璃水，总之就是不咋地的水。
所以还是建议自己到网上或大型正规超市去买汽车专用的玻璃水，然后带去让他们加（去洗车前买好，加满需要4L左右，多数是2L装的，买两瓶即可，十来块钱），自己加也行，超简单的。
主要是自来水在雨刮水箱里久了，会变质、容易长青苔等等，而且也刮不干净那些玻璃上的杂质和油渍、油膜等等。专用的玻璃水还真不是来收智商税。
9，如果对中控屏的导航不是很满意，或有些车型没有中控屏（只有一个小液晶屏），可以用手机导航，那么就需要买一个车载手机支架。
建议最好是能贴平中控台的那种，虽然多数的手机支架是夹空调出风口的，夏天还好，可以给手机冰凉的快感，可一到冬天开暖气，出来的可是热风，手机长时间亮屏使用本身就会发热，再经热风吹着就更烫，死机重启肯定是难免的，最怕是在高速路时出现这样的情况，就听不到报路况了。
中控台手机支架导航app建议是高德地图，如果喜欢其他的地图，就随你的喜好。但老夫认为，做导航地图的，还是高德更专业一些，而且还有志玲姐姐的声音相伴。
10、没事多看看自己车型的车主手册，以便了解该车型更多的功能有哪些。
顺便再补充之前原回答有关车上开关的东西，因为大部分刚接触车的新手，往往对车上很多功能和按键都不太了解。
空调部分（新手确实要了解一下）：
手动空调基本功能概念：
1、空气内/外循环。
内循环模式，即阻隔车外的空气流入车内。制冷或制热时，必然要开启的，否则就会发现制冷不冷，制热不暖。和家里开空调的原理是一样，内循环模式就相当于家里开空调时关了门窗。不制冷/制热时，开启没什么意义。
外循环模式，即让车外的空气流通进车内。所有的5~7座小车SUV默认都是开启外循环模式，所以通常会发现，很多车型只有一个开启内循环模式的按钮（亮灯时表示开启，不亮灯时，表示是外循环模式）。当按下内循环模式按钮，外循环模式自动关闭。
外循环模式比较适合天气凉时（不冷不热），又不想开空调和车窗的情况。但切勿在那种情况下开启内循环模式，不然会很闷热，挡风玻璃又容易起雾的。
2、风机。
即风量的调节，一般配合空调使用，一致的标志是一个四页扇。风量越大、制冷等级越大，那么制冷效果就越快，相对的油耗也有一定的增加。
通常在不开空调时，风机要关掉（处于0值），尤其是在开车窗行车时。不然，在夏天这么干，出来的可是暖风。
3、制冷/制热
制冷模式（手动空调），在中控上的“AC”键中开启。先开启风机，再按下AC键，接着调节制冷等级，再接着开启内循环模式，最后选择风向（空调出风口吹的位置）即可。制冷等级都是以蓝色标识。
即：风机----AC键----内循环模式----选择出风口风向
自动空调的制冷，按下‘AUTO’键，设定指定的温度即可，多数不同品牌的车型的自动空调带手动调节风机按钮，如果露天停车被太阳暴晒一段时间，车里很热时，开启空调后，可以手动调风机的风量，可加快制冷效果，以便快速使车内达到设定好的温度。
制热模式（手动），无需按下“AC”键，直接开起风机，调节制热等级，最后开启内循环模式即可。制热等级都是以红色标识。
自动空调的制热，按下‘AUTO’键，设定指定的温度即可。不过冬天开制热，不建议太过暖和，容易犯困。
开空调时记得确保是内循环模式。不然车内温度变化很慢，特别是制冷时，觉得不够凉，还浪费油（如果是电动车就浪费电了）。
注：制冷确实是挺耗油的，如果是在满座+后备箱有重物的情况下，还会一定影响发动机的动力输出，会感觉提速有点肉和没力（主要看发动机排量，1.5L/1.6L的会稍微明显一点，带“T”涡轮增压的就不怎么明显），1.8L还OK，1.8T/2.0排量及以上的就不怎么影响）。
而制热模式，是利用发动机水箱的温度，无需开启“AC”键，所以不会额外增加耗油量的。新手不知道的，现在知道了就行了。
4、风向和出风调节
即指的是出风口朝什么方向吹，以及哪些出风口无需出风。虽然上面可选择很多，但大致可以归纳为三类：1、吹人。2、吹玻璃。3、人和玻璃一起吹。这个可以根据自己的喜好选择，上面的标志也非常容易理解的。
以上4个基本点，是所有车辆互通的。只是区别于不同厂商的车辆车型的特色和设计方案，使得按键的位置、样式有所差异之外，其本质功能和工作模式都是一毛一样的。
关空调
手动空调，就是按下“AC”键，关闭风机，关闭内循环模式即可（有些车型的内循环灯会随着关闭AC键而跟着自动熄灭，如果是这样就不用理会了）。
即：按AC键（灯灭）----风机调至‘0’，内循环灯还亮着就按一下关闭即可。（这个步骤，是免得说老夫的方法是野路子不科学）
当然，最直接的方法：关掉风机即可。大部分手动空调，都可以这么干。或者车子熄火了就行了，虽然下次打着车，空调还开着。
自动空调，停车熄火时会自动关闭。如果是在行驶中想关闭，这个由于不同品牌的车型有所差异，具体的手动关闭自动空调还是去看自己品牌车型的车主手册吧。但多数自动空调也配有“AC”键，按下“AC”键即可，并确保是外循环模式。
补充二，气候行车与空调。
冬天行车时，最大的问题就是挡风玻璃和车窗起雾，严重影响视线，特别是又下雨又冷车窗和挡风玻璃又起雾。
更特别的是很多新手，在天气冷的时候，首次遇到车窗起雾，看不清前方的情况就会很心慌。所以，接下来是告知新手的基本知识。
玻璃雾气前挡玻璃雾气无谓的挣扎遇到这种情况，拿干布或纸巾擦，就会发现是在做无谓的挣扎和反抗！
所以通常的做法就是利用空调来处理，效率高，见效快。也是汽车本身就设计有的功能。
方法一
（手动空调）先开启风机，再开启空调（制冷模式），内外循环模式无所谓，风向调节到吹挡风玻璃模式（扇形标志）即可。
即：AC键----开风机（4或5档，自动空调是设置较高的风量等级）----吹前挡玻璃模式。
这个方法除雾效果非常快，几秒钟就让挡风玻璃越来越清晰了，完全清晰了就可以关闭空调。
缺点：没过多久，雾又回来了，不彻底。而且还特别冷，大冬天的开冷气，就意味着会影响车内的暖气，尤其是北方地区。
这种方法适合南方不下雪地区的冬天（开几秒钟不会觉得很冷，只是要频繁操作）。但不推荐，只是告知有这么一个方法。可以用于应急使用。
方法二
如果不想开空调（制冷吹挡风玻璃），那就用最老的方法：开窗透气/换气，即两窗或四窗都开一条4~5厘米高度的缝，让外面的空气吹进车内，这样也是除雾的方法，效果和开空调的效果差不多，只是见效就稍慢一点，如果遇到下雨天，更不实际，又冷又湿。
缺点也是没过多久，雾又回来了，不彻底，甚至头被风吹得更冷。更是不推荐，也是告知有这么一个方法。
=======================推荐方法==========================
方法三
着车后等待几分钟，等发动机和水箱的温度上来了，就开启风机，再开启制热模式（不用按AC键），风向选择：只吹玻璃。这时挡风玻璃会有很大很厚的雾气，没事，过一会儿就好了（心急的可以擦玻璃上的雾气），等逐渐清晰了，就可以起步了，再开启空气内循环。注意：千万别一边开车一边擦玻璃上的雾气，很危险的。
这样做，挡风玻璃在行驶的过程中就不容易起雾了，车内也非常的暖和，棒棒哒，是比较推荐的方法。
原理也是利用空调，只不过是用暖风。和后视镜、后档玻璃加热的原理也是一样的，通过烘干蒸发玻璃上的水分（人体呼出的+外冷内热的反应出的水蒸气）或玻璃上有一定热温不易产生雾气，就不会有雾了。
而冷风是吹干，热风是烘干。冬天嘛，还是要暖和滴嘛。
缺点：没有制冷吹那么快见效。
=======================推荐方法==========================
方法四：
也可以在开车前，用防雾剂喷擦一下挡风玻璃（内面），这个方法一般推荐，因为防雾剂的持续有效性周期不长，所以时常要反复喷擦。
还有一个土办法，那就是自己调配肥皂水（或清洁酒精兑点水），起雾前用毛巾沾肥皂水擦拭挡风玻璃，这样也是可以的，相比防雾剂，就是不用怎么花钱，效果差不多也是一样的。也是告知有这么一个方法。
插入重要的话：
需要注意的是（敲黑板），开空调时，如果行车路程远，时间长的驾驶，最好每隔半个小时左右就开启一次空气外循环模式，给车内换换新鲜的空气，或者车窗开条缝（如果是在高速路行驶的，就开一下天窗，后面翘起，没有天窗的话就开车窗）也行。
不然车内的人，包括驾驶员很容易犯困和疲劳（主要是时间长了车内空气不流通，呼出的二氧化碳多又吸进去，轻微缺氧导致的），这样在行驶时也是很危险的。
最后，刚拿到驾照后，平时也可以多去搭乘公交车，并且刻意的在公交车司机旁边站着偷师，额~呸，说错了。是向那些老司机多取取经，看公交车司机是怎么开车的，他们是如何应对不同路况和环境的。
也可以时常出门选择打的士，坐在副驾驶旁多留意的士司机是怎么开车的，如何应对路况和环境的等等，甚至还可以请教他们驾驶方面的技巧、心得等等，毕竟你花钱打车，他们或多或少都会告知你点干货的，这个就看你的沟通能力了。
要知道，公交车司机、的士司机的驾龄和技术水平都不低的，职业的驾驶者。有他们的实际操作展示，你能明白很多，也更容易把自己的驾驶技术提升，早日脱离新手期。
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以下是此题的原回答+新完善的补充：
强答一波，回答这样的问题，相对的也是为了自己和他人，平时本人开车在路上看到一些新手行车不规范，无疑增加事故的潜在因素。多告知一些经验，也是为了在路上少遇一分潜在危险。
对于新手来说，首个面对的问题是恐惧、紧张、焦虑不安，但又兴奋、亢奋、充满期待的复杂心理，所以开头讲一点心里层面的东西：
别整天想着在短期内成为老司机，盲目的去追求些没啥用的虚名头，开车最重要的是安全：道路千万条，安全第一条，行车不规范，亲人两行泪。
对自己的技术有几斤几两也要有一个清醒理性的认识，切勿盲目自大，可以自信，也可以自傲，但开车自傲容易出事故，孰轻孰重自己选。
还有一点对于新手来说也是要提前清楚的：实际开车上路，有些环境并不像练习场上那么宽裕和容错率高、简易等等。即使平时作为一个路人，你能到看有车出现的地方，那将来或很快也是你会开车出现和经历的地方。
是的，你会在新手期某天或某时面对困难的驾驶或停车环境。那些地方会很打击你对驾驶的兴趣度，甚至造成烦恼。不过，就算你心慌心烦也没用，有些事情总是要硬着头皮去做的。
但，只要过了这些坎和困难的挑战，你的技术才有真正意义上的成长，也才能在任何地方行驶时游刃有余，这便是一种收获！
心中也要有一个基本的概念：驾驶技术和道路行驶经验也是需要一个累计过程，这个急不来，冰冻三尺非一日之寒，调整好自己的心态才是最重要的。
心态的调整也在于克服恐惧心里，当面对复杂的交通路况和环境时，要敢于向前，有百折不挠的意志，别因一时的错误或失误，就退缩怯胆了，开车练车也在于练胆，有时胆量的不足，也容易出事，因为会出现犹犹豫豫，时机判断失误等等，这等于是自己给自己找麻烦，也制造了不必要的麻烦。更包括难以在驾驶技术方面有明显的进步和成长。
对于外界因素对心理的影响，要时刻避免：因某些行为是新手行为而觉得丢脸，或怕被嘲笑而逞一时之能而发生危险的事。时刻记住：安全第一。除非你不拿自己或车里的人的性命当一回事。每个司机都有萌新期的时候，只有不知廉耻之人才喜欢嘲笑新手。
讲真，安全不出事故的行车也是为你的家人和亲人负责任，也是为了其他人的生命安全负责，不仅仅只是你个人的事。要知道：你手中握的方向盘和脚下踩的踏板，不仅仅是方向盘和踏板，还是你自己的和车上所有人的生死。
对于那些八竿子打不着边的陌生人的评价与嘲讽，再相比起亲人对你安全的挂念来说，真的很不值一提，所以无须在意。并告诉自己：“出丑就出丑噜，新手就新手噜，那又怎么样？！又TM关你们什么事，笑NMB啊。”
即使后方车辆对你按喇叭催促，或者远光双闪，也要做到从容不迫。
时刻保持认真用心、负责任和安全的心态驾驶。即：开车要有点胆大和勇敢、从容不迫，并规范行车就好了。
======================全文的核心（始）=====================
总之讲真，新手期遇到困难和恐惧、外界压力时，还真的需要一些流氓痞子的心态去应对，别太佛系了。当然，不是指要乱来。
实际路面中，新手都会遇到不少的“老油条”。他们各种强行加塞、不打转向灯强行并线变道过来、当你变道时他们并不礼让（不是在你后面按喇叭就是不断闪远光灯，一副老子就是不让的姿态，路像是他们家开似的）。
当你路口掉头时，他们不但不减速礼让一下，还加速通过，要么就是按喇叭表明你挡道等等，总之你犯错误，他们不会给你机会，或者不会很和谐的对你。那些举动，无疑给新手带来很多不良的驾驶体验，甚至有阴影。
“老油条”的基本特点：双标狗（即，以圣人的标准要求别人，却以贱人的标准容纳自己）
当他们掉头时，你不礼让一下，他们就硬着来，无视你不怕你撞过来。当你掉头时，他们有些加速前进，或争分夺秒的通过（其实大多都并非真的赶时间）。即使撞到你了，大多情况下也是你全责，他们很会钻交规的空子。
当他们强行加塞时，不理会别人的安全如何（发生碰撞中就怼你不会开车）。而你加塞时，他们不是按喇叭就狂打远光闪灯，要么就是直接撞上来。
当他们不打转向灯近距离并线或变道过来时，也不理会别人，让后方车辆不得不踩刹车减速。而当你不打转向灯，不算太近的距离并线或变道过来时，他们不减速，还依旧是按喇叭就狂打远光闪灯。
他们秀娴熟的驾驶技术刷存在感第一，安全意识第二（在他们对驾驶的认知文化圈中，都是以驾驶牛X为主，所谓的安全意识也是避免罚单吃亏而已）。当你在他们面前驾驶技术娴熟时，他们就感到不爽，就说你没有安全第一的意识。
出交通事故了，即使交警判他们全责，他们也会一股劲的怼事故的另一方不会开车balalala，甚至是车子之间的问题却要“问候”对方全家。
他们对于那些车牌668、888结尾的，或整个车牌带6和8较多的车（这类车主大多都是进口或中高端的车，且有钱有身份背景的），又或车牌是纯数字的车（当年最早一批购车的有钱人，不乏有关系的），都小心翼翼像条狗那样。而对于那些便宜的车，车牌还带1~3个字母的车，就一副狗仗人势的态度，完全不放在眼里，各种别车、硬来、无视、不注重安全距离等等。
总之无论怎么样，那些“老油条”总是非常有理的。而且他们也很好辨认，驾驶技术娴熟的风骚身影+又不怎么爱守规矩，安全意识薄弱。和真正的老司机有天壤之别。
所以，新手在上路时，总会被动的进入会在路面勾心斗角的环境中，尽管不会时时都是如此。这也是繁华都市的交通路面常见的，没办法，林子大什么鸟都有。
当然，也有不少素质优良的老司机，会让你觉得在路上开车其实是一件挺享受、挺舒服的事。完全是一种轻松感！
但是，还是要多一个心眼去提防那些“老油条”。其实，80%上的交通事故，都是和“老油条”有关和造成的。
总之，新手上路，也别一副软柿子的模样和心态。保持自我良好素质的前提下，该硬气的时候还是要硬气。相对的，该和气的还是要和气，视实际情况而定，但首要的还是把安全放在第一位。
别人礼让，心中充满感谢，别人无礼，就别客气什么了。自己造成的错误，诚心道歉，该赔偿的就赔偿。别人造成的错误，态度好的，也没必要得理不饶人。
讲真，以德报怨这种事少TM干，不然何以报德。面对那些“老油条 ”的无礼行为（也要意识到，他们那样也会对你的安全造成一定的威胁的），实在是气不过的，大不了第二年保费上涨+花点时间修修车嘛。
当然，也不是说鼓励要有路怒症，更不是让你成为下一个“老油条”。只是不得不说，很多“老油条”都是被惯出来的，不怎么守规矩就算了，还总把别人的友好和礼让理解成是一种好欺负的事，甚至还制造危险性，威胁其他人的生命安全，也总是一副老子天下第一，天不怕地不怕，这类“老油条”也是够恶心人的。
可以很确切的说：90%的交通事故，其实都是活该的、该死的、不值得同情的。真正意义上的交通意外并不多，绝大多数都是人为造成的。
所以话也说回来，始终还是要注重安全第一！
======================全文的核心（止）=====================
还有，新手上路时在实际中的“学费”也是少不了的，这个在以后你慢慢体会。
正式上路前的基本事宜：
拿到驾照后第一次正式上路之前，第一件事当然要用车钥匙开锁开门上车了（滑稽.jpg）。
上车后：一定要记得系好安全带，如果副驾驶也坐人，也要提醒副驾驶系好安全带。并养成上车时就下意识会做的习惯。扣分事小，安全第一！
讲真，如果真遇到险情急刹车或发生猛烈撞击时，副驾驶乘员没有系安全带，极大的概率是真的会从前挡风玻璃飞出去的（特别是在高速路发生事故时，已经有不少前车之鉴，连抢救的机会都没有了），安全气囊就如同虚设。没跟你在开玩笑，是很认真的说。话就带到这，重不重视就悉听尊便了！
以及，整体坐姿的舒适性，也会一定影响对车的操纵熟练度的提升。
人只有在不紧张且舒适放松的状态下，学东西、适应新事物的能力才会很快。
综合的舒适性，会让你更加有车感，也会让你在不知不觉中，对汽车的驾驶变得积极，人在积极状态时，进步也是非常明显的。
好，回正题，继续！
几乎所有的人都会接触到与驾校不一样的车型。那么第一件就是要在车上找左右前轮的参照点，通常都在雨刮骨支点处，或引擎盖上喷水头处。
具体的自己找路面的直线去对，不同车型参照点会有些小差异，但不会很大。
参照点的作用无需多说都知道是怎么回事吧？这个你在驾校时，教练有说明的，例如怎么让车身与边缘线保持30公分的距离，虽然是为了考试，但也不代表在实际道路行驶中就没用了。
找左右前轮的两个参照点，是为了知道车身两侧与周边障碍物或其他车的距离，特别是经过窄路会车时（小区、菜市场这些人来人往，自行车电瓶车的路，或者是一下郊区小路、路边停车），作用是非常大的。
过窄路时当你在行驶次数多了、久了，不再需要看参照点，仅凭感觉就能准确感知左右前轮位置时，说明你也基本逐渐脱离新手期了。
不过，还是建议新手时，多给自己压力，想要有所成长就别让自己太舒服和太胆小。即，多挑战自己，多尝试，多练胆。当然了，这一切都是在安全规范行车的前提下进行的。
开始的时候，也要多依靠导航，毕竟是新手，不可能在什么地方都熟路。而且导航更便利的一点是提前告知前方哪里有摄像头、测速、限速路段等等，这些可以让新手免受罚单和扣分。
导航用多了，就会在不知不觉中明白了一些道路行驶的规律，这对驾驶技术的成长也是很有帮助的。
导航的好处对于新手来说，除了路线的指引，也像是有一个老师在一旁指导开车，给了新手不少的安全感——那种一路的陪伴。
还有，遇到不同车型，最好开车上路之前搞清楚怎么开远近光灯和雾灯，以及雨刮怎么开启与调节雨刮的模式。有些车型的开关集成的方式和位置也是有差异的。这些都在车主手册里，没事多看看了解了解。
别等到天黑或突然下雨了，一些开关在哪或怎么开启都不知道，那样也是很危险的。
小轿车灯开关集成，分两种，一种是在驾驶位左侧空调出风口下沿处，这个在考驾照的时候，如果科三考试车是大众新老捷达车型，就自然明白。
德系车灯开关集成位置美系车灯开关集成位置还有一种是集成在方向盘转向灯杆处的（方向盘左边），有些不同地区科三考试车（非大众捷达车型）有时会出现这种车灯开关集成在转向杆上。
转向灯杆车灯开关集成（一）转向灯杆车灯开关集成（二）转向灯杆车灯开关集成（三）一般日系车、韩系车、法系车、英系车、国产车等等的车灯开关都是集成在转向灯杆上。而德系车、美系车、则是在驾驶位左空调出风口下沿处。
总之，普通车型，如果驾驶位左侧空调出风口下沿处没有看到车灯开关集成的，那必然就在方向盘转向灯杆处。
远光灯的开启就较为特殊一点，有些是在转向杆往后拨两下的方式开启，有些是在转向灯杆上旋钮的方式开启，但哪种方式都统一在了转向灯杆上。
开启远光灯后，仪表盘的远光灯的标志就亮起了，有些车型在开启近光灯时是不会亮起标志的，但远光灯标志亮起是所有车一样的。
雨刮器的开启方式，也是全世界统一的在方向盘右边的拨动杆。
互通的基本操作是：往上拨是开启雨刮间接模式（刮一下，停几秒又继续挂一下，并一直重复），再往上拨一次是连续模式，再再往上波动一次就是快速模式（用于雨水较大时）。关闭雨刮就不用说了吧，往上拨多少下，就往后退多少下就行了。未开启雨刮状态而往下拨一次是单次模式，即只刮一下（常用于蒙蒙细雨时）。
还有挡风玻璃喷水功能，也是在雨刮杆上处一个按钮（一般在杆头处），自己看一个扇形有鲸鱼喷水的标志。按一下（不可按太久，不超过1秒，可停几秒按一次的，最多别超过3次，次数以清晰了就可以了），有的是往方向盘拨一下，都会有箭头操作指示的。挡风玻璃的喷头就会喷水，雨刮会自动刮几下。觉得刮干净，可以重复几次。
雨刮器开关样式（一）雨刮器开关样式（二）雨刮器开关样式（三）另外，天黑的开启近光灯这个就不多说了，如果是在阴天或下雨的阴天，天色较暗些且能见度还挺好的，也建议开启轮廓灯（又称示宽灯），这样车子尾处的刹车灯就处于浅亮状态，可以一定的提高行车安全，因为有不少车子也是这么做的。
示宽灯（轮廓灯）还有，也要知道引擎盖、油箱盖、后备箱的开关在哪。不然去到加油站时，不知道怎么开启油箱盖，又或加个玻璃水都不知道怎么开引擎盖，那就尴尬，姿势不帅了。
那些开关通常在驾驶位座椅的左侧，或者在方向盘左侧下面的装饰板处，有的在中控台或者手刹杆旁边，基本都不怎么显眼，较为隐蔽。因为不同品牌的车及车型，开关的位置都有所一定的差异。
而后备箱开关指定在遥控钥匙上没错了，驾驶位开启，有的也在刚才提到的地方处，外部开启就在车尾下方处（车牌位上一点），有的是内隐把手开关的方式，有的按钮的方式。详细具体的看自己车型的车主手册。
再说说交通路面：
城市路面上的行驶：其实这些在道路规划建设时就已经为车主们考虑好了，也非常科学和有规律。常规的是一边的车道常规的都是三车道，需要一直直行的话，就在中间车道就可以了，要左转或右转，就提前变道行驶最左车道和最右车道。
即，上路时，就在中间道路行驶。目的也是为了需要左转或右转时不会惊慌失措和有个提前变道的空间。
这个在科三时教练有告诉你的，如果忘记或不知道，说明你当时不理解、半知半解或没用心记。又或者只记考试的步骤所要做的事。
在一些支路、郊区道路或县道，通常一边是双车道，一直直行时在右边车道就可以了，即可直行，也可以前方右转，需要左转就提前在左边车道。
规律是，无论是几车道，在接近路口或红绿灯时不远处，地面都会有箭头指示，以及高处有车道方向指示牌。红绿灯前，都是实线，选择行驶的车道一定要提前定好。
道路指示牌所以，建议是导航没有特别指定线路的语音提示时，就一直在中间道路行驶。觉得前车慢，就超车呗，然后继续回到中间道路行驶即可。
本段小结：车子路边起步后，或从小路转弯出来行驶到主路（三车道及以上）时，建议就要尽快的变道去中间道路行驶了。若快到目的地了，就提前变道到最右车道了，并养成习惯。
变道方面：
这个可以说是很多新手都有些怕的，特别是在城市上下班高峰期，车流量大的时候。
也尤其再加上走错车道（在最左车道，但接下来是要右转的，中间隔了至少两条车道）。由于经验不足，前车与后车直接挨得近，变道时总担心会剐蹭或撞到。
这里老夫也没有更好的办法，就说说老夫遇到这种情况的处理方式吧。先打方向灯，再缓缓的转出半个车头。后面的车通常都会礼让一下，给空间让你变道过来，不礼让的会绕开一下继续前行（通常被塞车弄得不耐烦，所以不一定就好心礼让了，但也有会礼让的 ）。
保持缓缓的把车并向隔壁车道，当你的车身占隔壁车道越多，后面的车想不让也不行了，除非故意撞上来。而且，车流大，所有的车都是缓缓而行的，慢一点变道还是不用担心后方车速快而发生碰撞或剐蹭。
这个方法的原理就是和加塞插队是一样的。
切记，不可以硬来或速度过快。还有，别在实线处这么干，仅适合里红绿灯较远处，地面还是虚线的情况下。前面也说，红绿灯前，所有的车道都是实线，大多红绿灯路口都有违章和闯红灯拍照的。
实在不行的就继续前行，在下一个路口再提前进入右转车道。
另外，变道前不打转向灯的毛病千万别学，车辆的设计和国家交通管理的规定，不会让转向灯只是用来摆设的，转向灯的存在意义是提高行车时的安全性，别不当一回事。
也别听那些所谓的老司机不打转向灯的歪理，更别以不文明的行车习惯为荣（别因为想成为老司机却误入歧途的成为道路“老油条”），不然出事故交警问你为什么变道时没有按规定打转向灯时，要么哑口无言，要么你即使有理也会多了不光彩的一笔。
你欲变道打转向灯时，几乎所有的后方车辆都会减速礼让你的变道或超车，但距离一定是安全的（距离太近的话，肯定不让的）。
如果太近了变道，有些“老油条”见你又不打转向灯，索性就会直接撞上去，然而大几率是你全责。而且也容易激怒人，因为这样的变道和别车没啥区别，别人会以为是你故意的挑衅。
但也有不少“老油条”也会经常会用别车的方式加塞、变道时，对新手必然带来了一定的惊吓。没办法，林子大什么鸟都有。就当是锻炼心理素质，锤炼技术了，久而久之就习惯了。
除了刚才那种复杂路口和车流大的路口变道外，常规的变道，也要学会看后视镜。以下是复制网上其他地方后视镜的讲解，老夫就懒得自己作图了，拿现成的。
左后视镜与后车安全距离1左后视镜与后车安全距离2左后视镜与后车危险距离右后视镜与后车安全距离1右后视镜与后车安全距离2右后视镜与后车危险距离还有，在驾校时，教练都会提醒的：先看后视镜，清楚后方车辆情况，再打方向灯变道。不具备变道条件的，就暂不变道。
跟车方面：
城市道路跟车距离这个自己把控，距离太大容易被加塞，距离太近就非常考验应急能力，追尾的几率就很大。
所以建议是驾驶视角见到前车的后轮还有一段小距离（自己目测十来米左右的距离，等各方面都熟练了，就随心情了，可以跟近一点），停车等红绿灯时，驾驶视角能见到前车的后保险杠就可以了，新手期没必要跟得太近。
如果前方车辆的尾车灯亮红了，说明前车踩刹车减速了，你最好赶紧把你的右脚放在刹车踏板上也轻踩一下刹车，告知在你后方的车辆你减速了，以免发生后方车辆反应不及时而追尾。（因为你很难说后面是不是跟了一个和你一样也是刚拿驾驶的新手）
刹车尾灯亮起状态时刻留意前车的尾灯情况这点很重要，如果前车尾灯（刹车灯）深亮时间长，就说明前方即将要停车了。那么你也要学前车。
也别等快靠近前车了才踩刹车，要预留前方突然急刹，和后方车辆反应不及时追尾的空间距离。路上很多司机的毛病是喜欢跟车特别近，恨不得顶你车的菊花。
跟车也还有一点是要注意的，别跟在大型车辆（公交车、大巴、轻卡、大货车等等）的后面，特别是即将进入十字路口，或者等红绿灯的时候，大型车辆会挡住你前方的视线，让你看不见红绿灯的状态，一不小心在过路口的时候你就闯红灯了。6分200元教你做人！
大型车辆的司机大多都有10年或以上的驾龄，也都有闯黄灯的毛病，要知道黄灯只有3秒左右，在十字路口或有红绿灯的路口跟在他们后面，他们通过后基本就变红灯了，接下来你自己懂的。
如果，实在是跟在了大型车辆后面，也不用慌，这里说个最简单的处理方法，那就是先让前面的大型车辆先走，你放慢速度，故意与前车拉开一段距离，这样随着前方大型车辆的缓缓前行，你就可以看到红绿灯的状态了。确定是绿灯就放心通行，如果是黄灯就提前减速准备停车。
即使在过红绿灯路口时，变红灯了，因为你放慢了速度，也可以即刻停车，哪怕是超过了‘停止线’一点点，但及时停车不前行，也不算闯红灯。真正的闯红灯也是需要构成条件的。
除了不跟在大型车辆后面，也不要与他们并行，那样是很危险的，要么快速超了他们，要么远离或与他们保持较远的距离，别问为什么，除非你想找死。
特别是一些大货车，他们不超载，不远行（疲劳驾驶），一趟下来根本挣不了几个钱，长期高负荷拉货且又缺乏保养，车辆质量、驾驶员的精神状态全靠信仰，你懂的。
要是轿车和轿车之间的相碰，顶多都是些刮伤，掉漆，车身表面凹陷，或者保险杠脱落、变形等等，问题不会很严重。要是大货车，庞然大物+物理惯性……请自行脑补那个场面。
新手，总是要首次上高速的。而高速路跟车，距离要远一点（保持50米以上，科一有说的。但实际中的距离这个需要你自己目测，有时候会出现测距指示牌，拿不准就看周围车辆是怎么跟前车的），性能好点的小轿车或SUV的刹车系统在高速瞬间急刹车的滑行到完全停下的距离大概在3-40米左右，普通车在4-50米左右，大型车辆那些就更长了。这就是为什么要和前车保持较远的跟车距离。
要是跟得太近，前方只要一减速或急刹，加上你自身的车速（前慢后快），前方的运动轨迹速度突然变快的朝你扑来，此时你的视角就可以很明显的感受到什么是“眼看就要……”的那种感觉了。这也是一个物理数学计算题。
所以，无论新手还是老手，在高速路上，都建议跟远点。
刹车习惯和方式：
这个可以看看旁边的车是怎么减速刹车的，学习模仿一下也未尝不可。但这里给的建议是，预判前方路况和前车，根据距离的远近采取：轻点刹+轻拖刹的方式，这样也可以减少刹车片和刹车盘的磨损，以及刹车盘发热影响刹车的制动性。
点刹，就是踩一下刹车就放开（根据实际的速度而选择力度和频率），主要用于需要快速降速时。
拖刹，就是踩着刹车不放（由轻至重的力度），主要用于在车速不高时的缓缓降速或适当减速。
两种方式大多都是配合着使用，根据路面实际情况而定，也常用于适当的降下速。
新手期时，难免会频繁且用力的踩刹车、踩油门，这点是由于所掌握的行驶经验匮乏导致的，但无论是什么事，更重要的是在一开始就要养成一个良好习惯。
所以最好是尽量避免不必要的刹车，比如说，前方车辆都缓缓停下来了，就没必要一直保持快速前行，等到跟前了再用力踩刹车停稳。
而是先放开油门（俗称：收油。并把脚放在刹车踏板上），利用滑行的方式，让车速自己慢慢降下来（如果距离与前车感觉有些较近了，就用拖刹的方式适当降下速），快到跟前了再踩刹车直到停稳即可。
如果在你收油滑行时，虽然前方车辆缓缓停下来，可又突然加速了，你也跟着提速就行了，这就是避免不必要的踩刹车。如果到跟前了才降速用力踩刹车，而后又提速，这就会增加没必要的油耗，也增加刹车片和刹车盘没必要的磨损。
所以，控速要比频繁踩刹车要好得多，特别是在城市道路，走走停停的。
高速急刹车的话，最好也是以点刹的方式，即连续一踩一放（力度大，但不是完全踩到底），越靠近时点踩的节奏就越快、力度就越大，车速明显感到降下来时，最后再重力拖刹（刹车踏板踩到底，停稳车子）。
如果在高速状态下，一脚踩到底，反而刹不住，不仅如此，还容易因为物理惯性时车内的撞伤头部，这是基本的物理常识。这个在驾校时教练不一定告诉你，也有可能无意中和你说过你记不起来了。
一些新车型的车的刹车系统（刹车辅助系统），在你一脚踩到底不放时，行车系统会自动判断需要急刹，那么工作方式也是采用点刹。所以，弄清楚自己的车子的刹车系统在急刹时的工作方式也是很有必要的。如果急刹时不是自动点刹，那就用刚才说的方法就行了。区别在一个是人工控制，一个是系统控制。
高速的点刹也是众多赛车比赛里能看到的和用到的技巧，在时速2~300的行驶中，仔细看就会发现那些赛车手在急速过弯道前，刹车尾灯都是快速闪亮的，不是一直长亮的。
尽管这里说的高速点刹，但真遇到紧急情况时不一定会想起这种方式，大多都会下意识的把刹车踏板一脚踩到底。所以，如果平时在低速路面或城市道路就有点踩+拖刹的刹车习惯，那么在高速紧急情况下就能下意识的反应去做出动作，最大程度的救自己和车里的人一命。
车速的基本认知：
开慢车不一定就非常安全了，这个要看是在什么样的道路环境。高速路段开慢车是很危险的。高速路设定最低限速不是闲的蛋疼搞出来的，不然就会有所争议或取消，但存在自然是有其道理的，道路的设计布局的一切，都是为安全行车服务的。规矩的按最高限速和最低限速行驶错不了。
注：对于新手时，或许有疑问，高速路上设有最低限速，如果出现塞车的情况，行驶缓慢，车速低于60时是否会受到处罚？答案：当然不会。
城市道路，标准的车速都60公里每小时（没有限速牌就按最高60的走，熟练了可以适当提高在65左右，超速10%及以下不扣分不罚款），有限速牌的就按限速牌走（像是一些环城路、快速路，基本都是70或80的速度）。这个在科一就有考的。但是有些新手还是还容易忘记。
如果是出远门，能走高速就走高速。走国道纯粹是在找虐，红绿灯多且不说，速度慢也不说，有些路面也还特别的伤轮胎（烂路多，年久失修的），甚至一大堆货车、货柜车，轰轰隆隆在你一旁及身后“伺候”你，潜在中增大了出事故的几率。
总结：
新手期，在本人的角度来说不建议开手动挡的车。自动挡的车可以减少手脚方面的操作，注意力能在道路环境中。除一二线城市道路较好，没有或较少的摩托车，让你有个良好的环境驾驶，在一些三四线或县镇地方，各种不文明不规范的路人、非机动车、电动车和摩托车等等，让不少新手感到头疼的。
用自动挡的车熟悉了很多路况环境，有道路行驶经验后，再开手动挡也只不过是几天熟悉车子的事而已，毕竟学手动挡时的基础记忆还在。
当然了，很多新手一开始开习惯自动挡的，往后就不怎么想去开手动挡了。一开始开手动挡的，以后就不怎么想开自动挡，左脚不踩点东西就不舒服。但是，作为一名合格的司机，要手自都能开，不去纠结变速箱的工作模式。
暂时就说这么多，后续会有更新。
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以下是第三次更新的内容：
有关于保养维护的基本知识。因为对于有车的新手，在新手期始终是短暂的，车子却是长期陪伴的，保养这块迟早也是要涉及到的。
机油
更换机油前，建议买机油试纸，看看机油实际的情况而做出是否要更换的决定。老夫的建议是不一定非要死死的按照车主手册或别人常说，多少多少公里或多久就要去更换机油和机滤，要灵活一点。
比如说，原先是全合成的机油，不同品牌的机油官方给出的建议都是一万公里或一年就要更换（注意，官方给的是建议，不是必须，不是说就已经完全一点都不能继续用了）。
而有些人平时很少用车（或是新手，也就练练车），一年下来才跑了两三千公里或四五千公里，但是机油的状况还很良好，没怎么变质变黑，所以就不需要遵循刚好一年就换机油的，可以再延长几个月，再用机油试纸看看机油的实际情况再做决定。
在机油品质还良好的情况就换，其实是很浪费，钱多没地方花的一种行为。如今的发动机没那么脆弱，什么怕搞坏发动机，正规品质的机油，润滑寿命本身就不短。
很多人的观念和修理店都是一刀切的，换机油，时间和公里数哪个先到就立马换机油，很从从实际出发，都是宁可错杀一百也不放过一个的心态看待更换机油这种事。修理店主要是为了增加创收，多一个项目可以赚钱，当然建议你能消费的就尽量消费了。
所以，有些车主，用的全合成的机油，一年内跑了一万五千公里，有些甚至将近两万公里才去更换机油。也有些出租车司机用矿物质油，理论上是5000公里一换，却跑了一万公里才去换机油，而机油的实际情况也不全都是非常糟糕的。
至于机油滤芯，还是选择正规渠道的国际大品牌，其实也不贵，也就几十块钱。有时候机滤的好坏也会一定的影响发动机的积碳和油耗。
如果车子还是质保期的，那肯定是去4S店了。不过，平心而论，4S的机油和机滤其实也真不咋地。
如果过保了，自己买世界大品牌优质的机油和机滤，然后路边修理店更换即可（收工时费大概也就5~60块钱）。整体比4S店便宜很多。在质保期换机油还是免费的时候，感觉不出这方面的费用，而实际过保后，换机油就是要钱的了。
其实，机油机滤这些也不算贵，而且是一年一次，特别是机滤（机油滤芯，换机油时必须跟着也换的），正规渠道世界大品牌也才几十块钱而已。机油，世界排名前十的品牌，全合成的价格平均大概在2~400元这个水平（4L装，普通轿车足够了，有些车需要4.5L，买多1瓶1L装备用即可），整体下来，可以不超过400元。
所以，推荐用全合成的机油，如果不嫌麻烦（半年左右或7500公里一换），又想追求更加的便宜，可以选用半合成的机油。其实总的下来，和换全合成机油差不多。有时候算账可不是算眼前的账，要从长远的角度看。
这里主要是告知，以后在更换机油的一些性价比的方式。
空气滤芯、空调滤芯
这些一般都是一年更换一次为最佳，特别是空气滤芯，换机油和机滤的时候，也可以把空气滤芯、空调滤芯一同更换了，特别是在一线城市，空气质量较差。
这两个滤芯其实也不贵，加起来才几十块钱。
更换机油、机滤、空气滤芯、空调滤芯不一定非要用回原厂的，原厂的东西大多都是在品质合格线，控制成本，而其他大品牌的，更多是精益求精，有更多的优化。
刹车系统
一般在明显感觉刹车没力、偏软的时候，就要及时去检查或更换刹车片了。特别是新手，总有经常踩刹车的频率和力度都很大的情况，所以比熟练驾驶技术的老司机来说，刹车盘和刹车片的磨损更要严重些和更换周期需要提前些。
这里也建议新手，在遇到不平坦的路面或烂路时，尽可能的控制好车车速，少在颠簸的时候踩刹车，不然这样会增加刹车盘、悬挂的磨损。也包括在过减速带时，要么提前降速，别等到轮子到了减速带才踩刹车，这样多多少少会有点伤车，久而久之日积月累，故障率就上来了。
所以，驾驶习惯也影响一辆车的故障率。特别是新手，还没有熟悉之前，一般都会没有驾驶习惯，自然有时候存在一些伤车的情况也不一定知道。尽管如今的车的质量也没那么脆弱，但不必要的事情又何必发生呢？！
这里还需补充一点的，平时能走平坦干净的路边就尽量走，少走沙子多的路，这就是为什么之前告知，出远门，能尽量走高速就走高速，国道烂路多，又走走停停的，时常要频繁踩刹车。这会增加刹车盘的磨损，这种磨损主要还是环境的原因，因为烂路沙子小杂物多，在行驶的过程中很容易就吸附到刹车盘上，而刹车盘的厚度仅仅只有1.5~2mm（毫米），这么长期折腾，很快就磨到底了。更换刹车盘可不便宜，再加上前刹+后刹的刹车片，总的下来也要好几千大洋了。
修车方面。
新手也总会面临首次修车的情况，当然新车的话，有保修，自然是去4S店。
总的来说过保后不建议再去4S店了。主要是价钱和名头，让不少车主的费用在冤枉中增加了不少。
怎么说呢，比如换配件，4S店配件不全然都是原厂货（汽配城的多些）。要知道，造车厂对大部分的零配件不是自己生产的，由不同供应商提供。
4S店和路边维修店、专业修理厂、全国连锁品牌的维修店，其实大多都是半斤对八两，只是相对于4S店要更加经济实惠店。
4S店有名头在，所以在心理层面来说应该更靠谱。实际上维修水平也是和外面差不多，甚至不如一些大型专业修理厂。
总之，去修理店，大多数情况下，都是像去医院，小病都看出了中病的费用来。说白了，去修理店多数情况下是要被“宰”，只不过“宰”多或少而已。
这点等你在以后成为老司机后，就会深有体会的了。
安吉